Winorośl ma tylko jeden prosty cel w życiu: uzyskanie winogron wystarczająco dojrzałych i wystarczająco słodkich, aby przyciągały ptaki, które zjadają owoce, trawią je i rozprowadzają nasiona tu i teraz, utrwalając gatunek. Wszystko, czego potrzebują, to woda, trochę światła słonecznego i ciepła oraz gleba do zakorzenienia. A więcej jest lepsze: dużo wody, aby pobudzić wzrost, porcje ciepła do dojrzewania winogron i mnóstwo składników odżywczych, które pomogą im urosnąć duże i silne .

Ale kiedy ludzie odkryli, że te same winogrona mogą wytwarzać wino, wymyślili zupełnie nowy program dla winnic. Przez kilka tysiącleci prób i błędów, gdy rolnicy i miłośnicy wina sadzili winogrona na każdej powierzchni, która nie była twardą skałą - i na kilku takich też - okazało się, że niesamowite, charakterystyczne wina można produkować w okropnych miejscach. Od palącego gorąca po mroźną mróz, suchą jak kość po praktycznie pozbawioną gleby, te miejsca ekstremalnej uprawy winogron są smacznym hołdem zarówno dla odporności winorośli, jak i pomysłowości ich opiekunów.

Pionowe zbocza, zmysłowe wina

Patrząc na zdjęcia niemożliwie stromych, porośniętych skałami zboczy, trzeba się zastanawiać, dlaczego ktoś byłby na tyle szalony, aby zasadzić uprawę w Niemczech, zwłaszcza taką, która wymaga intensywnej ręcznej pielęgnacji. Idź do Mozeli, Saary, Rüwer, Mitelrhein i innych obszarów prawie pionowych winnic (niektóre zbliżają się do 70 stopni) i spróbuj utrzymać równowagę, idąc wzdłuż winorośli, a następnie wyobraź sobie, że robisz to podczas śnieżnej burzy w czasie żniw, a twoje wątpliwości tylko się zwiększają. Co więcej, aż do szeregu cieplejszych roczników w ostatniej dekadzie, niemieccy winiarze cieszyli się dobrym rocznikiem tylko przez trzy z dziesięciu lat.

Niemieccy winiarze przez wieki znosili te trudne warunki, ponieważ kiedy wina były dobre, były oszałamiające. Wysoko wśród najczystszych wyrazów smaków owocowych w windzie, wspartych orzeźwiającą kwaskowatością, były (i są) winami, które łączą delikatność z aromatycznym apetytem. Sekretem mistrzów Mosel jest wzorzec dla ekstremalnych sytuacji wszędzie: znajdź odmiany, które rozwijają się w tych samych warunkach, które sprawią, że inni będą musieli znaleźć sposoby zarządzania dostępnym światłem słonecznym i negocjuj stosunki robocze z dostawami wody. Resztą zajmą się winogrona.

Każdy niemiecki winiarz powie Ci, że sekret tkwi w glebie. W przypadku Mozeli i podobnych miejsc uprawiania winorośli przyprawiających o zawroty głowy oznacza to łupki, luźne płyty i kawałki skały metamorficznej - teksturę w niczym nie przypomina ziarnistej, zbitej ziemi w ogrodzie przydomowym. Chociaż najbardziej cenionymi kolorami łupków są czerwony i niebieski, winiarz z Mozeli Martin Kerpen nazywa je „złotymi bryłkami Mozeli”. Oprócz oferowania obfitych mineralnych składników odżywczych, gleba zawierająca łupek zatrzymuje opady deszczu, ograniczając spływ, na którym ucierpiałaby bardziej „normalna” gleba, zatrzymując wilgoć głęboko w zboczach wzgórz, gdzie określone korzenie winorośli mogą ją ostatecznie znaleźć.

Klimat w północnych Niemczech znajduje się na chłodnym skraju zakresu temperatur upraw winorośli, a znaczna część obszaru po prostu nie nadaje się do uprawy winorośli. Ale kiedy pływasz lub jedziesz malowniczymi, krętymi rzekami, które biegną przez kraj winiarski, trudno nie zauważyć rozwiązania: sadzić na południowych zboczach, łapać każdą minutę dostępnego światła słonecznego i chłonąć promienie odbite od wody, gdy premia. Ponadto, jak podkreśla Kerpen, przy stromych zboczach winorośle nigdy się nie cieni.

Wraz z Rieslingiem Niemcy znaleźli doskonałą winorośl, której korzenie mogą trwać wiecznie i są odporne na mroźne zimy. Chociaż sezon wegetacyjny jest chłodny, jest również długi: wystarczy czasu, mówi Randolf Kauer, winiarz z Mittelrhein i profesor organicznej uprawy winorośli w Geisenheim, aby winogrona zgromadziły intensywne i złożone smaki i aromaty. Riesling, który dojrzewa w ciepłym klimacie, to wino dzbanowe Riesling, które wisi przez pięć miesięcy na niemieckich zboczach jest magiczne.

Płonący łupek

Tak zaczyna się wpis w Światowym Atlasie Wina: „Ze wszystkich miejsc, w których sadzili mężczyźni
winnice, Górne Douro jest najbardziej nieprawdopodobne ”. Portugalska dolina Douro, w której znajdują się winogrona, które stają się porto, a także doskonałe czerwone i białe wina stołowe, może być złym bliźniakiem Mosel: te same niedorzeczne, wywołujące zawroty głowy winnice na zboczach, ale skąpane w upale klasy pieca, a nie w chłodzie niemieckich szerokości geograficzne północne.
Tak, stoki otaczające Douro są majestatyczne - nadwyrężają szyję, jeśli patrzysz w górę znad rzeki, i przyprawiają o zawrót głowy, jeśli patrzysz w dół z góry. Ziemia - znowu, ledwo przypomina to, co zwykle uważamy za „ziemię” - jest głównie łupkiem metamorficznym, niezwykle twardym, ale niezwykle kruchym. Letnie temperatury często sięgają 110ºF, co w zasadzie wystarczyło do zamknięcia winorośli.

Ale sięgające czasów rzymskich winorośle, które zdołały tu rosnąć, produkowały wina warte zachodu. Douro otrzymało pierwsze w Europie oficjalne regionalne oznaczenie winiarskie w 1756 roku w uznaniu jego historycznej roli, a Alta Douro zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2001 roku.

Jednym z powodów, dla których ten nieziemski krajobraz działa, według Miguela Roquette z Quinta do Crasto, jest to, że wszystkie te pęknięcia w kruchej wodzie pułapki Xisto zamiast spływać w dół do rzeki. Głęboko zakorzenione winorośle mogą znaleźć wystarczająco dużo zakopanej wody, aby przetrwać upalne lato, ponieważ koszty instalacji nawadniania kropelkowego na pochyłym terenie Douro są znaczne. Jeśli chodzi o skwierczące temperatury, winiarz Luis Seabra z winiarni stołowej Quinta de Napoles w Niepoort zauważa, że ​​w Douro występuje ogromny nocny spadek temperatury, czasami przekraczający 30 stopni, co pozwala zachować kwasowość i wydłuża fazę dojrzewania. Im większa kropla, tym lepszy rocznik.

Wybór odmian winogron ma kluczowe znaczenie. Gdyby hodowcy z Douro poszli w ślady Mozeli i posadzili Rieslinga, ten odcinek krainy kanionów nie byłby dziś krainą winiarską. Metodą prób i błędów odkryli odmiany - Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Souzão i inne - które kwitły pod słońcem Douro.

Ostatnim sekretem sukcesu Douro jako regionu uprawy winorośli jest inżynieria. Najlepszym sposobem na ujarzmienie stromych zboczy było zbudowanie poziomych tarasów, ostatecznie setek tysięcy, zapewniających małe wstęgi płaskości zarówno dla winorośli, jak i dla pracowników. Przez wieki jedynym dostępnym sprzętem do robót ziemnych przy budowie tarasów była praca ręczna. Niekończące się, kręte tarasy dodają uderzającego wizualnego wymiaru widokom Douro, co ważniejsze w sezonie wegetacyjnym i poza nim, zamieniły odludny odcinek kraju w światową potęgę winiarską.

Jak wysoko możesz iść?

Jeśli prażone skały Douro nie są wystarczająco zabraniające, zawsze są tam wysokie na milę winnice Argentyny, produkujące doskonałe wina z Mendozy i San Juan na tak zwanej pustyni.

Żeby nie zabrzmiało to przesadą, winiarz Victor Marcantoni z winnicy Graffigna, położonej w San Juan's Pedernal Valley, zauważa, że ​​trzy i pół cala deszczu, który zwykle spada, to mniej niż średnia na Saharze. W cieniu wysokich Andów krople deszczu czasami pojawiają się w niefortunnej postaci burz gradowych podczas sezonu wegetacyjnego. A na 1400 metrach - nieco poniżej mili, a nie są to najwyższe winnice w regionie - nasłonecznienie jest intensywne, niefiltrowane i nieubłagane przez 300 bezchmurnych dni w roku.

Zamiast widzieć problem w tych warunkach, Marcantoni i inni producenci widzą nieograniczone możliwości. Brak opadów i niska wilgotność zapewniają czysty, bezproblemowy sezon wegetacyjny, którego nigdy nie nawiedzają deszcze w czasie żniw, które są plagą wielu części Europy. Presja na szkodniki i choroby jest bardzo niska. Dzięki geograficznej izolacji obszary winnic argentyńskich położonych na dużych wysokościach są wolne od filoksery i mogą sadzić winorośle na własnych korzeniach, bez szczepienia na specjalnych odpornych podkładkach, co jest żmudnym i kosztownym obowiązkiem w większości pozostałych części świata.

Rozwiązanie problemu z wodą jest łatwe: wystarczy wpuścić ją z ogromnego działu wodnego pobliskich Andów i dostarczyć do spragnionych winorośli. Ostatnim elementem układanki jest zarządzanie baldachimem, chroniące te delikatne winogrona przed natarczywym słońcem. Tradycyjnym wyjściem był system parral, w którym pnącza rosną na słupach i wzdłuż napowietrznych drutów, pozwalając kiściom winogron zwisać pod warstwą liściastego cienia. Bardziej nowoczesne projekty kratownic wykonują tę samą pracę.

Poza sezonem

Większość winiarzy martwi się warunkami panującymi w miesiącach wegetacyjnych, a nieliczni pechowcy muszą się martwić także o okres poza sezonem. W Rosji, Europie Środkowej i regionie Finger Lakes w stanie Nowy Jork poniżej zera temperatury w zimie mogą uszkodzić, a nawet zabić winorośl, co ostatecznie stanowi bardziej śmiertelne zagrożenie niż ekstremalne letnie upały.

Zimowe zabijanie sprawiło, że Finger Lakes przez dziesięciolecia unikały odmian winorośli vinifera, opierając zamiast tego przemysł na bardziej odpornych na zimę francusko-amerykańskich odmianach hybrydowych. Hybrydy (takie jak Seyval lub Baco Noir) tworzą doskonale dobre wino, ale nie mają prestiżu lub podążania za znanymi typami winiarni (Chardonnay, Cabernet itp.). Dopiero w latach sześćdziesiątych dr Konstantin Frank i garstka pionierów złamali zimowy zamek i otworzyli Finger Lakes na vinifera.

Thomas Laszlo, winiarz z Heron Hill nad jeziorem Keuka, mówi, że największy czynnik umożliwiający uprawę winorośli w Finger Lakes leży na północy: Jezioro Ontario, 7500 mil kwadratowych głębokiej wody, która utrzymuje temperaturę na rozległym obszarze zaledwie cenny nieco cieplej w zimie. W obrębie życzliwej orbity Ontario, same Finger Lakes, wszystkie o powierzchni około stu mil kwadratowych, działają jak to, co Laszlo nazywa „grzejnikami kosmicznymi”.

Jeziora pomagają łagodzić zimowe temperatury, co jest jednym z powodów, dla których większość winorośli vinifera jest sadzona w pobliżu jezior. Co ważniejsze, jeziora pozostają zimne do wiosny, co pomaga opóźnić pękanie pąków i zmniejsza to ryzyko
delikatny nowy wzrost zostanie zniszczony przez późny mróz. Jesienią, kiedy temperatury gwałtownie spadają, ogrzane latem jeziora pomagają przedłużyć krótki okres dojrzewania.

Chociaż plantatorzy różnią się co do zimotrwalości tego lub innego szczepu, wszyscy zgadzają się, że mistrzem zimnej pogody jest Riesling - który jest po prostu gwiazdową odmianą Finger Lakes. Jednak nawet z najlepszymi miejscami i najlepszymi winoroślami, plantatorzy winorośli nadal żyją na krawędzi. Zimy w 2004 i 2005 r., Kiedy przez kilka dni temperatury utrzymywały się poniżej -5 °, zdziesiątkowały ten obszar. W ramach ubezpieczenia większość hodowców powróciła do praktyki „hulania”, skrupulatnego układania ziemi poza linią szczepienia między podkładką a winoroślą, dodając ciepło i izolację oraz upewniając się, że pozostało na czym rosnąć, jeśli Natura zamówi kolejny głęboki zamrażać.

Jeśli ostatnio skosztowałeś dowolnego Rieslinga Finger Lakes, będziesz zadowolony, że hodowcy dołożą dodatkowego wysiłku.

Wino w tropikach?

Jedyną trudniejszą rzeczą niż ostra zima może być całkowity brak zimy - brak przerwy, w której winorośl może odpocząć i nabrać sił. W przemyśle winiarskim był artykuł wiary, że okres uśpienia jest niezbędny dla winogron winiarskich, co jest jednym z kilku powodów, dla których uprawa winogron w tropikach nie wchodziła w rachubę.

Aż do pojawienia się winiarstwa w Indiach. Producent win Sonoma / konsultant Kerry Damskey był jednym z pionierów, którzy wymyślili, jak okiełznać tropiky, pomagając założyć winnice Sula w Nashik, na północny wschód od Bombaju. Ponieważ nie było podręczników na temat tropikalnej uprawy winorośli, Damskey i inni winiarze z Nowego Świata wymyślili to.

Dobrą wiadomością w Nashik, tradycyjnym obszarze uprawy winogron stołowych, było istnienie przyzwoitego sezonu wegetacyjnego - indyjskiej „zimy” od września do marca, gdzie panuje znajomy klimat śródziemnomorski. Zła wiadomość była taka, że ​​reszta roku była ognisto upalna, przesiąknięta monsunem lub jednym i drugim, co uniemożliwiało winoroślom jakiekolwiek przerwy.

Kluczem była adaptacja starej techniki, podwójnego przycinania, tuż po zbiorach w lutym
lub w marcu, a następnie we wrześniu, wyzwalając nowy wzrost, pączkowanie i owocowanie. Winorośle reagują na tę rzekomą normę, produkując wysokiej jakości winogrona w okresie dobrej pogody, suchych miesięcy, w których winnice faktycznie wymagają nawadniania. Chenin Blanc, Sauvignon Blanc, Syrah i Zinfandel firmy Sula zostały dobrze przyjęte zarówno w Indiach, jak i za granicą, a liczba indyjskich winnic stale rośnie.

I ostatnia radosna notatka. Jaki jest cel dla winorośli, aby ptaki zjadały winogrona i siały nasiona itp.? Cóż, ponieważ większość nowych winorośli zaczyna się od sadzonek, a nie nasion, przez ostatnie kilka tysięcy lat, ci ekstremalni winiarze mają również uwzględniony cały cykl życia.