Wino musujące, niegdyś kojarzone z wyścigami samochodowymi i uroczystymi okazjami, stało się napojem codziennym. Jest to najszybciej rozwijająca się kategoria w USA, z dwucyfrowym wzrostem odnotowanym w 2021 r. Winiarze w całej Ameryce Północnej to zauważyli. Podczas gdy Stany Zjednoczone w dalszym ciągu importują prawie połowę wszystkich baniek zużywanych w Stanach Zjednoczonych, produkcja krajowa nadrabia zaległości. I niewielu Regiony USA lepiej pasuje do stylu niż Stan Nowy Jork . Trzeci co do wielkości region winiarski w Ameryce może poszczycić się chłodnym klimatem, idealnym dla wysokokwasowych, wcześnie dojrzewających win. odmiany musujące . Nowy Jork ma również bogatą, pełną szampanów historię, sięgającą dalej niż jakiekolwiek inne komercyjne wino w Ameryce. W połowie XIX wieku jeden Jeziora Palcowe winnica została nawet nazwana „Rheims of America” na cześć słynnej stolicy Szampanii.

Dziś bańki nowojorskie powracają. Czy wykonane metodą tradycyjną z szampan odmiany lub jako zwierzak nat składa się z hybryd, jest mnóstwo pysznych ognie Empire State. Wielu wierzy, że bąbelki – tak jak 160 lat temu – odegrają kluczową rolę w przyszłości nowojorskiego wina.

Może Ci się spodobać: Najwyżej oceniane wina z nowojorskiego Finger Lakes AVA

Pewnego razu błyskotliwego czasu

W roku 1865 zastrzelono Abrahama Lincolna, wojna domowa dobiegła końca, a pierwsza w USA winnica nielegalna wyprodukowała 20 000 butelek „amerykańskiego szampana”. Firma winiarska Pleasant Valley nad jeziorem Keuka w regionie Finger Lakes w centrum Nowego Jorku. Dwa lata później ten sam brylant, wyprodukowany z rodzimych amerykańskich winogron Catawba, zdobył wyróżnienie na wystawie Exposition Universelle w Paryżu, co czyni go pierwszym amerykańskim winem musującym, które zdobyło europejską nagrodę. Do 1873 roku „Szampan” z Pleasant Valley zdobył niezliczoną ilość najważniejszych nagród w całej Europie. Na szczeblu krajowym jego sukces został przypieczętowany, gdy bostońscy literaci, ówcześni „influencerzy”, ogłosili go „wielkim szampanem świata zachodniego”, co doprowadziło do jego miana „Great Western”, jak do dziś używa się w Pleasant Valley, która na przestrzeni lat przeszła kilka zmian własnościowych.

Inni pierwsi (obecnie zamknięci) producenci, tacy jak Urbana Wine Company, Germania Wine Cellars i Seneca Lake Grape Wine Company na następnym jeziorze, wskoczyli do musującego pociągu. Na przełomie XIX i XX wieku Nowy Jork produkował ponad dwukrotnie więcej wina musującego niż inne ówczesne główne stany winiarskie: Kalifornia , Ohio I Missouri -łączny. „Szampan” Finger Lakes był praktycznie synonimem amerykańskiego wina musującego. To znaczy, dopóki prohibicja nie położyła kresu tej branży. Podobnie jak w innych częściach kraju, „suche lata” w Ameryce w latach 1920–1933 sparaliżowały przemysł winiarski Nowego Jorku. W Pleasant Valley, gdzie w 1919 r. sprzedaż błyskotliwa osiągnęła najwyższy poziom w historii, w następnym roku pozostało 70 000 skrzynek niesprzedanych zapasów. Firma przetrwała, podobnie jak niewielka liczba innych w całym stanie, sprzedając wino do celów sakramentalnych i leczniczych.

Finger Lakes odkrywa się na nowo

Zakaz w połączeniu z Wielkim Kryzysem i dwiema wojnami światowymi oznaczał, że nowojorski przemysł winiarski potrzebował prawie 50 lat na odrodzenie się. Kiedy to się stanie, jego odrodzenie nastąpi w tym samym jeziorze co poprzednio, Keuka, ale iskrzenie nie było już w centrum uwagi. Tym razem europejski winifera przede wszystkim odmiany Rieslinga , przykułoby uwagę.

Ale tak jak jego ojciec, pionierski ogrodnik dr Konstantin Frank, był pionierem Rieslinga i innych winifera odmian w drugiej połowie XX wieku, syn Willy Frank, który pragnął odróżnić się od swojego ojca, przyczynił się do zapoczątkowania nowoczesnej ery musujących premium w Nowym Jorku. Tym razem wina nie zostały wyprodukowane z rodzimych odmian, takich jak Catawba, ale z klonów i odmiany używane w Szampanii (Pinot Noir, Chardonnay i Pinot Meunier), które Willy zasadził na działce obok posiadłości swojego ojca w 1980 r. Na tej samej działce stał kamienny dom z głęboko podziemną piwnicą z winami, zbudowany w 1886 r. dla zamkniętej od dawna zachodniej części Nowego Jorku Firma Wina. Odrestaurowany budynek jest dziś siedzibą Chateau Frank (choć wszystkie wina znajdują się obecnie pod Doktor Konstantin Frank etykieta). W piwnicy mieszczą się wszystkie wina musujące winnicy.

Może Ci się spodobać: Winogrona tradycyjne i hybrydowe wywołują rewolucję w stanie Nowy Jork (ponownie)

Do dziś oferta win musujących Franka pozostaje jedną z najbardziej wszechstronnych w stanie Nowy Jork, ze stale poszerzającą się gamą około 10 win – od złożonych, przepysznych Blanc de Blanc; mineralny, miodowy, wytrawny Riesling Nature; oraz charakterystyczne, bardziej eksperymentalne butelki „Art Series” z odmian takich jak Pinota Meuniera I Rkatsiteli . Wszystkie butelki są produkowane w tradycyjna metoda autorstwa oddanego Franka winiarza musującego, Erica Baumana, przy wsparciu matki rodziny Barbary Frank.

Frankowie nie są już osamotnieni w swoich burzliwych poczynaniach. W regionie Finger Lakes czołowi producenci, tacy jak Hermann J. Wiemer, Ravines i Red Tail Ridge, również produkują światowej klasy musowanie metodą tradycyjną. Wiele winnic ma obecnie w swojej ofercie co najmniej jeden brylant. Większość kosztuje od 20 do 40 dolarów za butelkę, co zapewnia doskonałą wartość.

„Podobnie jak w przypadku Rieslinga, byliśmy pionierami. Minęło 30–40 lat, zanim inni winiarze wysokiej jakości poszli za naszym przykładem” – mówi Frederick Frank, syn Willy’ego i obecny prezes winiarni. „Myślę, że kolejnym wielkim szumem będą musujące produkty premium, ponieważ dzieje się to samo. Zajmujemy się tym od 20–30 lat, a teraz robią to nasi sąsiedzi i to powoduje ten szum. Jedna winnica nie jest w stanie tego zrobić, ale zbiór wysokiej jakości winnic może wywołać ten szum.

Bąbelki wyspowe

Szum dzieje się także w innych zakątkach stanu Nowy Jork. Na południowy wschód od Finger Lakes, Długa wyspa okazuje się również doskonałym miejscem na wino musujące, nie tylko dlatego, że gasi ono pragnienie nowojorskich weekendowiczów i pasuje do plażowej atmosfery regionu, ale także dlatego, że dobrze pasuje do terroir Long Island i zapewnia spójność stylistyczną z roku na rok.

„Nasza uprzywilejowana lokalizacja i piaszczysty teren gleby gliniaste otoczone trzema zbiornikami wodnymi pozwala nam wyrazić poprzez winogrona rzadką finezję i wyjątkową elegancję” – mówi Gilles Martin, winiarz w Musujący Pointe , jedyna winiarnia w stanie Nowy Jork zajmująca się wyłącznie produkcją bąbelków metodą tradycyjną.

Martin, francuski emigrant, który urodził się „u bram Szampanii”, odegrał kluczową rolę w wyrobieniu sobie rosnącej reputacji Long Island. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w produkcji wina na całym świecie, w tym w kalifornijskiej placówce Champagne Louis Roederer, posiadłość Roederera , Martin osiadł na Long Island w 1997 r., pomógł założyć wiele winiarni w regionie i został założony przez właścicieli Sparkling Pointe, Toma i Cynthię Rosickich, kiedy została założona w 2002 r.

Martin produkuje obecnie około 10 win musujących metodą tradycyjną, wszystkie z odmian szampańskich. Ponad 20 lat temu udowodnił, że Long Island może zaoferować wyjątkowy, a jednocześnie klasyczny styl szampana, o naturalnie wysokiej kwasowości i charakterystycznej morskiej słoności.

Może Ci się spodobać: Najlepsze winiarnie na Long Island, które warto teraz odwiedzić

Pét Nat i historia w powtórce

Nowojorskie winiarnie wyróżniają się nie tylko iskrami wytwarzanymi metodą tradycyjną. Pét nat, lekko musujący brat szampana, zyskał popularność w ciągu ostatniej dekady wraz z naturalne wino ruch. W momencie, w którym historia się powtarza, hybrydowe i rodzime odmiany winorośli o naturalnie wysokiej kwasowości przeżywają renesans, szczególnie w przypadku producentów o naturalnych przekonaniach, których przyciągnęło zrównoważenie środowiskowe bardziej odpornych na choroby, długoletnich odmian regionalnych. Producenci odpowiadają także na potrzeby dzisiejszego pokolenia twórców smaku – XXI-wiecznej wersji przestarzałych bostońskich literatów – podczas gdy sommelierzy i dyrektorzy napojów w najmodniejszych winiarniach w kraju celebrują wszystko, co naturalne, dostępne i antysystemowe. Hybrydowe i rodzime zwierzaki, zarówno pod względem historii, jak i stylu, są zatem doskonale modne. Pozwalają producentom, którzy mogą nie mieć dostępu do sprzętu do tradycyjnych metod, tworzyć bańki i dobrze się przy tym bawić.

„Te wina zajmują przystępny poziom cenowy, który przywraca wino nawet najbardziej swobodnym spotkaniom z przyjaciółmi, miejąc nadzieję, że demokratyzuje wino po wielu latach nudy” – mówi Ben Riccardi, winiarz i właściciel firmy Wina Osmote nad jeziorem Seneca, którego werandę dudnią czerwono-białe bąbelki „This is Pét Nat” wykonane z hybryd Market I Cayuga Biała , sprzedać za 24 dolarów I 20 dolarów odpowiednio.

Kreatywni producenci z całego Empire State, m.in Córki Channinga na Long Island do Hudson-Chatham I Farma Dzikiego Łuku w dolinie Hudson, po Living Roots i Barry Family Cellars w Finger Lakes, produkują hybrydowe zwierzęta domowe wszystkich kolorów, kształtów i rozmiarów, z niezliczonej liczby odmian, które udowodniły, że Nowy Jork jest w stanie wytwarzać bąbelki pasujące do kapryśnego klimatu, a nawet bardziej kapryśne podniebienia.

Artykuł ten pierwotnie ukazał się w 2023 Najlepszy w roku problem z Entuzjasta wina czasopismo. Kliknij Tutaj aby zapisać się już dziś!

Przynieś świat wina do swoich drzwi

Zapisz się teraz do magazynu Wine Enthusiast i zyskaj 1 rok za 29,99 USD.

Subskrybuj