Przez ostatnie półtorej dekady dobre roczniki na południu Francji stały się rutyną. Odliczając wstecz, można je klikać z niemal metronomiczną regularnością: 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2001, 2000, 1999, 1998.

Chociaż nie wszystkie te lata były równe, wszystkie zasługiwały na zainteresowanie konsumentów w momencie premiery, a wiele win z tych roczników nadal dobrze się pije. Zapoznaj się z adnotacją w tabeli roczników, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat stylów vintage, które części doliny wypadły najlepiej i kiedy pić wina.

Wiele z lat 2010 - zwłaszcza topowych cuvées - nie zostało jeszcze formalnie poddanych przeglądowi w ślepych degustacjach, ale na podstawie licznych wizyt i degustacji u winiarzy jasne jest, że lata 2009 i 2010 to najlepsze wspomnienia z rzędu.

Każdy rok ma niepowtarzalny styl i ma mocne strony w różnych dziedzinach, więc mimo że oba roczniki odnoszą ogromny sukces, warto je szczegółowo poznać przed dokonaniem dużych zakupów.

Słońce czy ziemia?

W północnym Rodanie, gdzie Syrah jest jedyną odmianą czerwonych winogron, różnice w stylu między tymi dwoma latami są dramatyczne. Jak powiedział mi Michel Chapoutier w zeszłym roku, kiedy degustowaliśmy próbki beczek z jego 2010 roku, rok 2009 jest rokiem, który pokazuje ciepło i dojrzałość sezonu, podczas gdy w 2010 różnice terroir są bardziej dramatyczne.

To trafny opis, który pasuje do moich wrażeń teraz, kiedy większość lat 2010 jest w butelce. Jeśli jesteś fanem winogron Syrah, pokochasz ciemne owoce i pluszowe taniny 2009 roku z północnego Rodanu. Jeśli jesteś fanem terroirów z północnego Rodanu, pokochasz precyzję lat 2010.

„Wolę trochę 2010, może dlatego, że większość ludzi mówi o 2009 roku” - mówi Jean Gonon, który wraz ze swoim bratem Pierrem zarządza Domaine Pierre Gonon w Mauves (Saint-Joseph). „W rzeczywistości rok 2009 naznaczony jest bardziej klimatem niż miejscem” - mówi.

W pobliskim Domaine Coursodon, również w Mauves, vigneron Jérôme Coursodon zgadza się z tą oceną, opisując rok 2009 jako „ogromny i bardzo skoncentrowany”, ale dodaje: „Dla mnie elegancja roku 2010 jest lepsza - nie ma w nim suszonych owoców aromaty ”.

Ponieważ obaj ci producenci szczycą się winnicami z doskonałą ekspozycją i płytkimi glebami z rozłożonego granitu, być może nie jest zaskoczeniem, że faworyzują rocznik, który prezentuje terroir nad upałem, ale w Crozes-Hermitage historia jest nieco inna.

Crozes-Hermitage obejmuje kilka różnych terroirów, ale większość apelacji nie jest tak dobrze położona, jest w dużej mierze płaska i posiada dość głębokie gleby. W rezultacie 2009 z Crozes-Hermitage są prawie jednakowo atrakcyjne, z owocami głębszymi niż zwykle ze względu na małe zbiory i intensywne upały.

Jak mówi Carole Devaux, dyrektor generalny spółdzielni Cave de Clairmont: „Rok 2009 jest wspaniały, ale dość taniczny. Wszyscy robili dobre wina ”.

W Domaine Alain Graillot, również położonym w płaskiej części apelacji, syn Alaina, Maxime, woli nawet swoje lata 2011 od 2010, nazywając ten ostatni rocznik „skoncentrowanym, ale nieco rustykalnym”.

W innych częściach północnego Rodanu wrażenia winiarzy z lat 2009 i 2010 są podobne, a preferencje w dużej mierze zależą od ich własnego stylu winiarskiego.

Lionel Faury, który teraz zajmuje się produkcją wina w swojej rodzinnej Domaine Faury w Chavanay (Saint-Joseph), woli rok 2010. „Lata 2009 są teraz smaczne, ale nie jestem pewien, czy przetrwają lata i lata” - mówi .

To uczucie, którego odzwierciedleniem jest Jean-Michel Stephan, producent win naturalnych, którego winnice znajdują się na pobliskim Côte Rôtie. „Nie lubię gorących lat” - mówi. „Robię wina do długiego leżakowania, a jeśli wino jest za dobre młode…” jego głos ucicha.

Być może z tego powodu Stephan woli mi pokazać swoje lata 2008 zamiast 2009.

Jego sąsiad z Côte Blonde i prezes syndykatu lokalnych producentów, David Duclaux, jest bardziej entuzjastycznie nastawiony do roku 2009, nazywając go „utrzymującym się rocznikiem z mocnymi taninami”. Mimo to, dla mnie, jego lata 2010 pokazały dodatkową miarę jedwabistej elegancji.

Jednak w Domaine Alain Voge w Cornas wspólnik i dyrektor generalny Albéric Mazoyer uśmiecha się szeroko, kiedy próbujemy jego Les Chailles z 2009 roku. „Jest rok 2009”, wyjaśnia, podziwiając jego intensywność i bogatą fakturę. Tutaj lata 2009 są co najmniej na tym samym poziomie co lata 2010.

SZYBKIE PODEJŚCIE: Northern Rhône Reds

Pustelnia
Większość winnic na wzgórzu Hermitage skierowana jest na południe, nadając winom dużo ciepła i mocy. W najlepszych przykładach intensywność ta jest łagodzona przez złożoność roślinną i mineralną, ale rzadko można opisać wina jako eleganckie. Większość przykładów Hermitage jest raczej umięśniona i dobrze wiekowa, co często wymaga czasu w piwnicy, zanim pokażą się najlepiej.

Cornas
Cornas jest intensywnym i okazjonalnie gorącym gatunkiem, powstałym z interakcji światła słonecznego, stromych granitowych zboczy i winogron Syrah. Wina są skoncentrowane i często mocno taninowe, z nutami mięsnymi, owocami czarnej porzeczki lub jeżyny i okazjonalnymi nutami espresso i czarnej oliwki. „To nie jest łatwe wino” - mówi Guillaume Gilles, młody winiarz z gospodarstwami w Chaillot lieu-dit. „Ale to zaszło daleko”.

Côte Rôtie
Côte Rôtie, słynnie podzielone na dwie części, jest zjednoczone jako najbardziej wysunięty na północ bastion Syrah we Francji. Łupek Côte Brune daje mocniejsze wina niż gnejs i granit z Côte Blonde, który zawiera również większy udział Viognier. Razem dają wino „fiołki, maliny i biały pieprz”, gdy jest młode, mówi Vigneron David Duclaux, dojrzewając do „wędzonego mięsa i lukrecji”.

Crozes-Hermitage
Z ponad 50 producentami i kilkoma charakterystycznymi terroirami, wina z Crozes-Hermitage należą do najbardziej zróżnicowanych z apelacji północnego Rodanu. Jednak wina czerwone zawsze należą do najbardziej owocowych w regionie. „W Crozes można spróbować więcej owoców Syrah niż w innych apelacjach północnego Rodanu” - mówi Devaux, którego Cave de Clairmont skupia 13 różnych producentów.

Święty Józef
Ponieważ winnice Saint-Joseph rozciągają się wzdłuż blisko 40 mil, z dziesiątkami producentów, są to wina, które różnią się jakością i stylem tak samo, jak te z Crozes-Hermitage. Z południowego krańca, w pobliżu Tournon i Mauves, wina mają trochę Hermitage, podczas gdy z północnego krańca, w pobliżu Chavanay i Malleval, są bardziej podobne do Côte Rôtie.

Kierując się na południe

Na południe od Cornas jest krótka przerwa w winnym krajobrazie, wystarczająco dużo miejsca na Montélimar i jego słynny nugat, zanim znów zaczną się winnice. Główna odmiana czerwonych winogron nagle zmienia się z Syrah na Grenache, a wina stają się bardziej zmysłowe i mniej kanciaste - bardziej miękkie i cieplejsze, jak klimat.

Winorośle w południowym Rodanie są przystosowane do palącego słońca i suchego północnego wiatru, ale w latach suszy nawet one cierpią z powodu niedoboru wody. Czasami winorośl zamyka się i przestaje dojrzewać owoce, co Francuzi nazywają blocage de la maturité. Rezultatem mogą być nieco wytrawne, cierpkie taniny, aromaty suszonych owoców i rosnący poziom alkoholu.

Było to zagrożenie zarówno w 2009, jak iw 2010 roku, ale jeszcze bardziej w 2009. W 2010 roku chłodne noce i kilka dni deszczowych w odpowiednim czasie w dużej mierze uniemożliwiły zamknięcie się winorośli i zachowały naturalną kwasowość winogron.

Marianne Fues, właścicielka Domaine de Coste Chaude w Visan, opisuje rok 2010 jako „całkiem przyjemny i łatwy rok w porównaniu z 2009 r.”, Ale mówi, że „może nie tak dobry jak 2007 - ponieważ dla nas był to najlepszy rok - ale trochę tak. ”

W Domaine de Mourchon w Séguret Hugo Levingston, który zarządza winnicami dla swojego teścia, mówi, że rok 2009 jest jego zdecydowanym faworytem. „Istnieje wzór bogatych, bogatych roczników na przemian z bardziej klasycznymi” - mówi.

Dla innego zdania wystarczy odwiedzić innego producenta.

„Być może w 2010 r. Istnieje odrobina większej równowagi” - mówi Christophe Jaume, który wraz ze swoim bratem Sébastienem przejął codzienną działalność rodzinnej firmy Alain Jaume et Fils. „Zawsze lubię rok 2009”, mówi, ale kontynuuje, „w 2010 roku znajdziesz trochę więcej świeżości”.

„To bardzo dobry, świeży i zrównoważony rocznik” - mówi Louis Barruol, wlewając nam smaki swojego Château de Saint-Cosme Gigondas z 2010 roku. „W porównaniu do roku 2005 jest więcej owoców, mniej struktur. [Rok] 1990 był trochę taki - dojrzały i świeży. Jest bardziej wyważony niż w roku 2007 ”.

Lepiej niż w 2007 r. To rzeczywiście wysoka pochwała, ale zgadzam się. Lata 2010 z południowego Rodanu mają dodatkowy poziom żywotności, który je wyróżnia, podczas gdy taniny pozostają cudownie delikatne i elastyczne.

„Myślę, że to najlepsze, co zrobiliśmy przez długi czas” - mówi Marc Perrin w rodzinnym Château de Beaucastel w Châteauneuf-du-Pape. Rok 2010 opisuje jako „bardzo aromatyczny, bardzo intensywny, ale nie ciężki”, porównując go pod względem jakości i stylu z rokiem 1985 lub 1978.

Później tego samego dnia słyszę podobne odczucia od Sophie Armenier z Domaine de Marcoux. „Myślę, że to najlepsze, jakie kiedykolwiek stworzyłam” - mówi, kiedy próbujemy jej wspaniałego Châteauneuf-du-Pape Vieilles Vignes z 2010 roku.

Następnego dnia słyszę więcej porównań do 1978 roku w Domaine du Grand Tinel, gdzie rodzina Jeune łaskawie otwiera butelkę z tego rocznika. Po zapoznaniu się z nowymi wydaniami skłania konsultanta winiarskiego Philippe Cambie do stwierdzenia: „Najlepsza jakość Châteauneuf-du-Pape polega na tym, że jest bardzo dobry, młody i bardzo dobry”.

To samo można powiedzieć o wielu czerwonych z południowego Rodanu. Mają wystarczająco dużo owoców z przodu i wystarczająco miękkie taniny, aby były dostępne po uwolnieniu, a jednocześnie wystarczająco skoncentrowane, aby dobrze się starzeć.

To wydłużone okno pijalności jest swego rodzaju polisą ubezpieczeniową. Konsumentom, którym brakuje cierpliwości, nie zaszkodzi wypróbowanie wielu młodych win, a ci, którzy kupują za dużo, nie muszą się martwić, że wina spadną ze wzgórza, gdy zostaną w końcu naciągnięte.

Możliwość wyboru dwóch wspaniałych roczników to kolejna forma ubezpieczenia, dzięki czemu teraz jest idealny czas na zaopatrzenie się w te pyszne wina.

SZYBKIE PODEJŚCIE: Southern Rhône Reds

Lirac
Z powierzchni wielkie kamienie pokrywające ziemię w większości Lirac wyglądają identycznie jak te znalezione na Rodanie w Châteauneuf-du-Pape. Wina też mogą być łudząco podobne. „Wielu producentów Châteauneuf-du-Pape przyjeżdża do Lirac, ponieważ uznają, że mamy terroir” - mówi Fabrice Delorme z Domaine de la Mordorée. „To bardzo niedoceniana nazwa”.

Chateauneuf Pope
Châteauneuf-du-Pape, najstarsza i najbardziej znana apelacja południowego Rodanu, to skomplikowana mozaika różnych miejsc i terroirów. Są tam słynne gładkie, zaokrąglone kamienie (galets roulés) La Crau i Coudoulet, ale także piaszczyste gleby Pignan i Le Rayas oraz biały, spękany wapień Grand Devès, La Gardine i Pradel. Wiele osiedli rozlewa obecnie wina w pojedynczych paczkach, dodając terroir do kieliszka.

Wioski Côtes du Rhône i Côtes du Rhône
Biorąc pod uwagę ogromne obszary winnic objęte tymi nazwami, niezwykle trudno jest uogólnić na temat win. Wiele z nich jest celowo przygotowywanych w czarującym stylu wczesnego picia, ale inne, szczególnie z wiosek takich jak Cairanne i Séguret, są bardziej poważne i godne wieku. Są też takie, które nie mieszczą się w prestiżowych nazwach, ale pod względem stylu i jakości są bliskie swoim sąsiadom.

Gigondas
Ustna tradycja głosi, że gdy Gigondas stał się własną nazwą w 1971 r., Zawarto jakiś układ z Châteauneuf-du-Pape. Podobno w rezultacie w Châteauneuf nie ma win różowych ani białych w Gigondas. Plotka głosi, że może się to kiedyś zmienić w przyszłości, ale na razie Gigondas pozostaje głównym źródłem często starzejących się czerwonych. „Gigondas ma zawsze strukturę” - mówi Yves Gras, właściciel Domaine Santa Duc.

Rasteau
Ta mała wioska szybko awansowała w szeregach systemu apelacji Południowego Rodanu. Stało się uprawnione do dodania swojej nazwy do etykiety swoich win Côte du Rhône Villages w 1996 roku i stało się własną nazwą, począwszy od rocznika 2009. Produkowane są głównie czerwone wina stołowe, które same w sobie mają znaczną moc, ale produkuje się również niewielką ilość vin doux naturel - słodkiego, skromnie wzmocnionego czerwonego wina.

Czerwone winogrona południowego Rodanu

Prawie wszystkie wina czerwone z Południowego Rodanu są mieszankami kilku odmian. Niektóre zawierają nawet niewielką ilość białych winogron.

Grenache
Winogrona z regionu, stanowiące 50% lub więcej większości win. Często zawiera dużo cukru (a tym samym alkoholu), zanim jego garbniki nabierają klasycznego jedwabistego charakteru.

Syrah
Mniej perfumowana niż uprawiana w chłodniejszym klimacie północy, Syrah dodaje koloru i struktury wielu mieszankom.

Mourvèdre
Późno dojrzewający, używany do nadania koloru i kwasowości mieszance.

Carignan
Głęboko ubarwiony, ale często taniczny. Naturalnie bogate w kwasowość.

Cinsault
Popularne wśród róż. Pikantne i aromatyczne, z miękkimi taninami.

Counoise, Muscardin, Picpoul Noir, Terret Noir, Vaccarèse
Te rzadkie, późno dojrzewające odmiany są czasami używane w mieszankach w celu dodania zapachu i kwasowości.

Najnowsze roczniki Rhône Valley

Dolina Rodanu była błogosławiona dobrą pogodą w ciągu ostatniej dekady. Oto krótkie podsumowanie cech charakterystycznych dla najnowszych roczników i porady, kiedy większość win będzie najlepsza.

2011
Wiele winogron osiągnęło dobry poziom cukru przed niektórymi jesiennymi deszczami, więc nawet jeśli wina nie są intensywnie skoncentrowane, są czarujące i owocowe. Głównie do krótkotrwałego picia.

2010
Wspaniały rok dla białych, czerwonych i różowych w prawie wszystkich częściach regionu. Występuje duże stężenie, zrównoważone dobrą naturalną kwasowością. Niektóre wina nadają się teraz do picia, ale najlepsze wina poprawią się po 5–20 latach.

2009
Rok intensywnych, mocnych win, z ciepłem czasami zbyt wyraźnym. Generalnie dostępne teraz i stosunkowo wcześnie dojrzewające, ale niektóre wina północne mogą dojrzewać znakomicie. Czerwoni są lepsi niż biali.

2008
Przeciętny rok, charakteryzujący się stosunkowo niskimi temperaturami i pewnymi opadami deszczu. Niewiele win będzie piwnicznych długo po 2018 roku, ale wiele z nich jest teraz przyjemnych, ze skromnym poziomem alkoholu i orzeźwiającą kwasowością.

2007
Elegancki rok na północy, pełen wdzięku, średnio ubogich win, które teraz dobrze się piją. Przebojowy rocznik południowej czerwieni, z dużą koncentracją i wysokim poziomem dojrzałości.

2006
Uroczy, wczesny rok na północy, w którym wiele win osiąga obecnie szczyt. Wina południowe są dobrze zbilansowane, a najlepsze wina mogą dojrzewać przez kolejne 10 lat.

2005
Wina były skoncentrowane i nieco twarde w momencie wypuszczania, ale wiele win zaczyna tracić te garbniki i osiągać najlepsze wyniki.

2004
Kilka doskonałych białych z Hermitage, które powinny wspaniale się starzeć. Północne czerwienie są bardziej mieszane. Południowe czerwone są dobrze zbalansowane i teraz ogólnie dobrze piją.

2003
Nieregularny rok z powodu nadmiernego upału. Niektóre niezwykle skoncentrowane wina produkowane przez wieki, podczas gdy inne wyglądały imponująco, młodo, ale nabrały zbyt silnego charakteru suszonych owoców.

2002
Prawie wymywanie. Chociaż wyprodukowano kilka przyjemnych win (szczególnie tych białych), większość powinna była już zostać skonsumowana.

2001
Klasyczny, długowieczny i dobrze wyważony rocznik zarówno na północy, jak i południu. Większość win pije teraz dobrze, a niektóre słabsze wina osiągnęły szczyt.

2000
Przyzwoity rok na północy, po prostu niespełniający standardów ustanowionych w 1999 lub 2001 roku. Wina południowe cieszą się bardziej równomiernym powodzeniem, ale są stosunkowo otwarte i ogólnie nie nadają się do dalszego leżakowania.

1999
Był to rok na północy, przynajmniej do 2009 roku. Pomimo ogromnej koncentracji i dużej dojrzałości wina zachowują swoje miejsce. Wina południowe są nieco powściągliwe w porównaniu z rokiem 1998 lub 2000, ale wiele z nich nadal dobrze się starzeje.

1998
Na północy zróżnicowane, ale na południu pełne, super dojrzałe, z warstwami bogatych owoców po wypuszczeniu. Niektóre wina już osiągnęły szczyt, inne po prostu uderzają.