Na przełomie XIX i XX wieku Niemcy królowały w świecie winiarskim. Jego wina były wyceniane podobnie lub wyżej niż pierwsze odmiany Bordeaux. Ten rozkwit Wino niemieckie jest często pamiętany przez maniaków wina, którzy potrafią przytoczyć ceny zamków Schloss Johannisburg z końca XIX wieku z katalogu detalicznego Berry Bros. & Rudd lub Schönborn Marcobrunn z menu nowojorskiej restauracji.

Sommelierzy, twórcy wina i eksperci branżowi nadal są zwolennikami złożoności, wyrazistości i dojrzałości najlepszego niemieckiego Rieslinga, a coraz częściej także jego Pinot Noir i innych odmian. Jednak ten pogląd jest sprzeczny z poglądami wielu amerykańskich konsumentów wina. Niektórzy spoglądają z góry na wspomnienia swojej młodości z rynku masowego (Liebfraumilch) lub myślą, że cały Riesling jest słodki. Nie dowiedzieli się jeszcze, że Niemcy produkują jedne z najbardziej wszechstronnych i przyjaznych żywności win na rynku.

Niemieckie wino ma swój moment. Na następnych stronach pięciu czołowych amerykańskich zwolenników niemieckiego wina przedstawia wybór win, które należy teraz szukać. Prost!

Zdjęcie: Matthew Dimas

Sabra Lewis

Dyrektor ds. Win, Günter Seeger NY

Ilustracja: Brian Clark

Jako sommelier w jednych z najsłynniejszych mekek winiarskich na Manhattanie, zwłaszcza w NoMad Hotel i Shuko, Lewis spędził wiele wieczorów, próbując zachęcić miłośników wina, często kolekcjonerów burgunda, szampana i bordeaux, do wypróbowania najlepszych niemieckich ofert.

Połowa listy Lewisa w nowo otwartej Günter Seeger NY, niemieckiej restauracji fine-dining w dzielnicy Meatpacking District, poświęcona jest niemieckim winom. Riesling zajmuje czołowe miejsce, ale dla Lewisa lista jest również okazją do rzucenia światła na niektóre inne odmiany tego kraju.

„Legendarne niemieckie czerwienie, takie jak Spätburgunder [Pinot Noir] lub Frühburgunder [wczesna dojrzewająca mutacja Pinot Noir], a także różnorodne czerwone mieszanki są w Ameryce tak niedostatecznie wykorzystywane” - mówi Lewis.

Ich siła sprawia, że ​​doskonale pasują do klientów restauracji, mówi, często bardziej niż delikatne style burgunda.

„A to niesamowita okazja, aby kupić te naprawdę porywające wina, nawet starsze egzemplarze, za połowę ceny burgunda”.

Wybrane przez Sabrę Lewis

AJ Adam

Dönnhoff

Egon Müller

Hans Wirsching

Ekonomista winiarskich Rebholz

Schlossgut Diel

Winnica Reichsrat von Buhl

Niemiecki Riesling to potężne wino do potraw, a złożoność, którą topowy Riesling Grosses Gewächs (GG) zyskuje wraz z wiekiem, czyni go szczególnie atrakcyjnym - mówi Lewis. Co więcej, w przeciwieństwie do utrzymujących się problemów z przedwczesnym utlenianiem w starszych białych burgundach, konsystencja tych niemieckich win jest niezwykle atrakcyjna.

Oprócz Riesling, Sylvaner ma niezwykle silną pozycję na liście Lewisa, w tym Sylvaner Trocken z 2002 roku autorstwa Fürsta Löwensteina, pochodzącą z 1000-letniej winnicy Homburger Kallmuth we Franken.

„Sylvaner to naprawdę wyjątkowe winogrono, a zwłaszcza gdy się starzeje, przypomina bardziej wyrafinowaną wersję Sauvignon Blanc” - mówi Lewis. „Jest ta zielona wskazówka, którą ludzie uwielbiają w Sauvignon Blanc, ale jest bardziej subtelna i starzeje się w bardziej pikantny sposób.

„Ze względu na subtelność prawie bardziej cenię winogrona takie jak Sylvaner i Weissburgunder niż Riesling” - mówi. „Kiedy jedzenie Twojego szefa kuchni jest tak czyste, czyste i subtelne, te mniej aromatyczne, bardziej filigranowe wina tak dobrze pasują do różnych potraw”.

Zdjęcie: Matthew Dimas

June Rodil, MS

Dyrektor ds. Napojów, McGuire Moorman Hospitality

Ilustracja: Brian Clark

Według Rodila, mistrza sommeliera, najlepsze niemieckie wina w Ameryce są nadal w dużej mierze tajemnicą wewnętrzną. Jako dyrektor ds. Napojów w grupie znanych restauracji w Austin w Teksasie, w tym Jeffrey’s, Josephine House, Perla’s i Lamberts Downtown Barbecue, Rodil za priorytet uważa informowanie o legendarnych niemieckich winach.

„To sommelierzy i ludzie z branży winiarskiej napędzają popyt na niemieckie wina premium” - mówi.

Ale wkraczają doświadczeni kolekcjonerzy wina, podobnie jak zaciekawieni millenialsi, grupa demograficzna znana z próbowania nowych rzeczy. Kluczem do zainteresowania gości niemieckim winem jest komunikacja, mówi Rodil.

Wybrane przez June Rodila

Dönnhoff

Egon Müller

Joh. Jos. Krzysztof

Maximin Grünhaus

Robert Weil

Keller

„Wina są tak pyszne, że gdy zostaną postawione na stole w odpowiednim kontekście, z odpowiednią słownictwem i oczekiwaniami, goście mogą łatwo zobaczyć, jakie są wspaniałe” - mówi. „Ale piękno win czasem ginie w wirze umlautów, einzellagen i Grosses Gewächs”.

Język jest tylko jedną przeszkodą w tłumaczeniu niemieckiego wina na codziennych konsumentów: błędne przekonanie, że wszystkie niemieckie wina są słodkie, również stwarza przeszkody.

Samozwańcza „dziwka Rieslinga” Rodil z zapałem przedstawia zalety swoich ukochanych Rieslingów z bogactwem szczegółów.

„Mosel to filigran i łzy anioła” - mówi.

Rodil mówi, że w obrębie Mozeli, Egon Müller jest przykładem najwyższego poziomu Rieslinga na świecie, pozostając wiernym stylowi Saary bez wytrawnego, niezależnie od zmieniających się trendów w zakresie win wytrawnych lub słodkich.

Jedyne wino, które Rodil zawsze trzyma w swojej lodówce, Abstberg Riesling Spätlese firmy Maximin Grünhäuser, również pochodzi z Mozeli.

„Złożoność tego wina jest nierealna” - mówi. „Od cytrusów po owoce tropikalne, zieloną herbatę, piwonie i lizanie kredy - wszystko jest bezproblemowe”.

Równie żywiołowa w stosunku do niemieckich win wytrawnych, opisuje wina Rheingau jako charakteryzujące się „mocą i siłą”. Jej pierwszy smak Kiedricha Gräfenberga Rieslinga Roberta Weila ugruntował jej oddanie szlachetnemu gronu, mówi.

„Sama szerokość na podniebieniu pozwalała na tworzenie tak szalonych par, a nawet najbogatszych mięs” - mówi. „Od tamtej pory Riesling i ja nigdy nie oglądaliśmy się za siebie”.

Zdjęcie: Matthew Dimas

Stephen Bitterolf

Założyciel, z ziemi i Święto Rieslinga

Ilustracja: Brian Clark

Bitterolf, założyciel vom Boden, butikowego niemieckiego importera wina z Brooklynu, jest obecnie najbardziej dynamicznym głosem Ameryki w kwestii niemieckiego wina. Jest mózgiem Rieslingfeier, corocznej nowojorskiej uroczystości poświęconej niemieckiemu winu. Rieslingfeier to wydarzenie typu hot-bilet z degustacjami i seminariami, które kończy się uroczystą kolacją, podczas której legendarni winiarze i ich fanatycy kopią głęboko w swoich piwnicach, aby stworzyć największe niemieckie wino na świecie BYOB.

Według Bitterolfa entuzjazm dla dobrych win w kraju to odrębna nisza, ale tam, gdzie istnieje, istnieje niemal maniakalne oddanie, które jest zaraźliwe.

Wybrane przez Stephena Bitterolfa

Enderle & Moll

Posiadłość Falkenstein

JB Becker

Peter Lauer

Willi Schaefer

Mędrzec artysta

Wittmann

„Nie chodzi o to, czy niemieckie wina odzyskają swój status wzorców wina?” - mówi. „Jest tam prasa, na pewno są maniacy i idą kolekcjonerzy. Tyle, że 95 procent Twoich przeciętnych konsumentów - tych, którzy kierują dużą częścią biznesu - nie ma ”.

Jednym z wyzwań jest kwestia skali i dostępności.

„[Większość] ludzi nie zna wielu naprawdę wielkich posiadłości w Niemczech, takich jak Egon Müller, Karthäuserhof czy Willi Schaefer” - mówi Bitterolf.

Najlepsze posiadłości w Niemczech nie produkują wystarczającej ilości wina i brakuje im budżetów marketingowych, aby być widocznymi na dzisiejszym globalnym rynku, mówi.

A widoczność niekoniecznie jest wskaźnikiem jakości ”- mówi.

Według Bitterolfa, dzisiejsze doskonałe niemieckie wina są podobne do burgundzkich sprzed dziesięcioleci, zanim stały się one zbyt drogie. W niemieckim winie „chodzi przede wszystkim o specyfikę miejsca, historię i wiek” - mówi. „Nie ma seksapilu, nie jest łatwo i trzeba się więcej nauczyć, ale to właśnie sprawia, że ​​jest fajnie”.

Jeśli sukces Rieslingfeier jest jakąkolwiek wskazówką, to ten zapał podsyca potężne odmłodzenie historycznych win niemieckich. Przedstawia także wschodzące pokolenie młodych, przedsiębiorczych producentów, takich jak Klaus Peter Keller z Rheinhessen z Weingut Keller oraz Peter Lauer i Weiser-Künstler z Mozeli.

„Rieslingfeier jest wyjątkowy, ponieważ nie chodzi o ego” - mówi. „Jeśli już, to trochę jak pójście na Comic Con. Może jesteś trochę społecznym dewiantem - naprawdę powinieneś wiedzieć lepiej i prawdopodobnie powinieneś kupić Burgundię, Bordeaux lub Szampana. Ale jedziesz tam, bo naprawdę kochasz te wina ”.

Zdjęcie: Matthew Dimas

Rudi Wiest

Założyciel Rudi Wiest Selections

Ilustracja: Brian Clark

„Niemieckie wina zawsze należały do ​​najlepszych win na świecie”, mówi importer win z Południowej Kalifornii, Wiest. Ale w latach siedemdziesiątych obserwował, jak te wspaniałe wina „giną w morzu produkowanych masowo, niedrogich win”.

Po prawie 40 latach krucjaty mającej na celu przywrócenie znakomitych niemieckich win do Ameryki Wiest stał się przełomową postacią w niemieckim świecie winiarskim.

Wiest od samego początku zachęcał Amerykanów do głębszego poznania różnorodności niemieckich win. Był orędownikiem wytrawnych rieslingów już w latach 80. XX wieku, kiedy przeciwnicy twierdzili, że sprzedawane będą tylko słodkie wina. Dziś w jego sprzedaży dominują suche Riesling, Sylvaner i Pinot Noir.

Mówi, że w najlepszym wydaniu wina są wyjątkowo dojrzałe i mają niezrównaną zdolność wyrażania terroir w różnych winogronach. W wielu przypadkach są lepsze i bardziej spójne niż kiedykolwiek wcześniej.

„Niemcy są maniakami w winnicy”, mówi Wiest, opisując, jak producenci tacy jak Hans-Jörg Rebholz z Palatynatu zapewniają jakość. Rebholz smakuje winogrona z każdego winorośli, a nie z każdej winnicy, zbierając swoje wina GG o najwyższej klasyfikacji.

Wybory Rudiego Wiesta

Winnica Friedricha Beckera

Joh. Jos. Prüm

Ekonomista Rebholza

Rudolf Prince

Pieczęć Wagnera

Winnica Reichsrat von Buhl

Winnica Salwey

„Nikt na świecie nie przeprowadza w winnicy takiej selekcji jak Niemcy” - mówi Wiest.

Według niego, zdolność win do starzenia się przyczynia się do ich niedoceniania.

„Słyszy się krytyków, którzy mówią, że wytrawnego GG Rieslinga trzeba wypić za dwa lata, ale szczerze mówiąc, smakujecie tylko wierzchołek góry lodowej w wieku jednego lub dwóch lat” - mówi. „Brud - dziedzictwo miejsca, w którym rosną te winogrona - tak naprawdę nie zaczyna się przez co najmniej pięć do sześciu lat”.

Niemieckie wina mają również profile smakowe, których nie można powielić, na przykład Joh. Głęboko delikatny styl Rieslinga Jos. Prüma, który, jak mówi Wiest, jest „wyjątkowy dla świata w wyrażaniu nieznośnej lekkości Rieslinga”.

Zauważa, że ​​najlepszy niemiecki Pinot Noir może rywalizować z najlepszymi w Burgundii, ale z niepowtarzalnymi wyrazami większej różnorodności terroir. Od niebieskich winnic łupkowych Meyer-Näkel w Ahr po wapienne gleby Friedricha Beckera i Rebholtza w Palatynacie czy kolorowy piaskowiec Rudolfa Fürsta we Franken - każdy krajobraz nadaje Pinot Noir niepowtarzalny wymiar.

Zdjęcie: Matthew Dimas

Santosh Varghese

Specjalista ds. Win i kierownik ds. Marketingu i public relations, Zachys Wine Auctions

Ilustracja: Brian Clark

Jeden z wiodących na świecie domów aukcyjnych win, firma Zachys z siedzibą w Nowym Jorku, od kilku lat odradza się zainteresowanie niemieckimi winami w USA, Europie i Azji. Jego odpowiedź? W lutym Zachys nawiązał współpracę z Rieslingfeier w celu stworzenia pierwszej aukcji elektronicznej wyłącznie dla Rieslinga.

To odzwierciedlenie ewolucji kupujących na aukcjach jako pijących wino - mówi Varghese, specjalista ds. Wina w firmie Zachys.

„Nowi miłośnicy wina często zaczynają od odważnych win na twarz, takich jak California Cabernet” - mówi. „W miarę jak ich podniebienia ewoluują, zaczynają zwracać się w stronę win ze Starego Świata, takich jak Bordeaux, potem prawdopodobnie Burgundia, Szampan lub Piemont. Stamtąd następnym logicznym krokiem jest Riesling ”.

Varghese mówi, że kupujący na aukcjach szlachetnych win poszukują win z wiekiem, finezją i elegancją.

„Miłośnicy wina ze Starego Świata szczególnie upodobali sobie wina o wyższej kwasowości, ze złożonymi niuansami i umiejętnością dobrego łączenia się z jedzeniem” - mówi.

Varghese twierdzi, że niewiele regionów winiarskich oferuje tego rodzaju możliwości, a kupujący zaczynają zdawać sobie sprawę, że odpowiednio postarzany niemiecki Riesling może być tak samo atrakcyjny jak wielki burgund z dziesiątkami lat.

W eAukcji Zachysa Rieslingfeier znalazła się kolekcja rzadkich win niemieckich - roczniki Maximin Grünhäus i Dr. Loosen z lat 70. i 80. oraz branże wybrane na aukcję przez Roberta Weila i Joh. Jos. Prüm. Złożona z win pochodzących bezpośrednio z posiadłości, impreza była okazją do pozyskania doskonale przechowywanych win, które prawdopodobnie nie pojawią się ponownie na rynku.

Wybrane Santosh Varghese

Dr. Poluzować

Joh. Jos. Prüm

Langwerth Von Simmern

Zamek Johannisburg

Winiarnia w piwnicy

Winnica Maximin Grünhaus

Varghese twierdzi, że aukcja zakończyła się wielkim sukcesem, ponieważ agresywna licytacja spowodowała wzrost cen znacznie przekraczający pierwotne szacunki. Na przykład w przypadku sześciu butelek Maximin Grünhäus 1988 Auslese Abtsberg Fuder 67 cena była pięciokrotnie wyższa niż szacowana przed sprzedażą.

Mimo to, mówi Varghese, „ceny nie są tak wysokie, jak można by się spodziewać, powiedzmy, Burgundii, która znajduje się we własnej stratosferze”.

To sprawia, że ​​niemiecki Riesling jest inwestycją w zasięgu wielu konsumentów. Ponieważ większość niemieckich win na aukcjach jest sprzedawanych w małych partiach i w ofertach internetowych, nowym i niedoświadczonym kupującym na aukcjach łatwiej jest licytować z ufnością, mówi.