Dla wielu przyjemność z wina jest spleciona z jego głęboką i fascynującą historią, od skrupulatnych mnichów z Burgundii w średniowieczu po hiszpańskich braci, którzy zajmowali się pierwszymi winnicami Kalifornii w XVIII wieku. Kiedy więc winiarnia określa butelkę jako „stara winorośl”, konsumenci na ogół zapłacą więcej za to połączenie z przeszłością.

Niestety, w Stanach Zjednoczonych nie ma regulacji dotyczących tego, co stanowi „stare wino”. Niektórzy mówią, że powinno to oznaczać stulecie, inni pół wieku, a nawet kilka dekad. Według mojej oceny, gdy winorośl przekroczy 30 lat, zarejestrowała wystarczającą liczbę roczników, aby się zakwalifikować.

Mam wielki szacunek do winnic, które sięgają dalej, ale w Kalifornii nie będzie zbyt wiele „starych winorośli”, jeśli nazwa jest zbyt restrykcyjna. Jest to szczególnie prawdziwe na wybrzeżu środkowym, gdzie współczesne komercyjne winiarstwo datuje się dopiero na koniec lat 60.

Mimo to Kalifornia jest domem dla kilku chwalonych starszych winnic z czasów nowożytnych. Należą do nich Bien Nacido w dolinie Santa Maria, winnica Rincon rodziny Talley w dolinie Arroyo Grande oraz nasadzenia na szczytach klifów Mount Eden i Ridge w górach Santa Cruz.

Winiarze ze starych winorośli powiedzą ci, że te głęboko zakorzenione winorośle mogą wytwarzać ciekawsze wino niż ich młodsi bracia, bardziej skoncentrowani na mineralności, ziemistych smakach i strukturze niż bogate owoce. Oto spojrzenie na trzy winnice na środkowym wybrzeżu, które prezentują stare winnice.

Black Bear Block, pierwsze sadzenie Syrah w hrabstwie Santa Barbara / Zdjęcie Dane Campbell

Blok Niedźwiedzia Czarnego

„Naprawdę wierzę, że winorośl jest jak ludzie” - mówi Eric Mohseni, dyrektor ds. Produkcji wina i winnic w Zaca Mesa w dolinie Santa Ynez. Jest domem dla prawie 40-letniego Black Bear Block, pierwszego sadzenia Syrah w hrabstwie Santa Barbara.

„Stare winorośle mają pamięć” - mówi. „Mogą lepiej reagować na niekorzystne warunki niż młodsze winorośle”.

Ale to tylko wtedy, gdy nie ma chorób, co stało się poważnym problemem dla bloku około pięć lat temu. Z pomocą Coastal Vineyard Care Mohseni wypróbował szereg technik, aby zachować blokadę.

„Jest jak stara osoba” - mówi Mohseni. „Musisz podawać im witaminy i wykonywać ćwiczenia, aby upewnić się, że dobrze reagują.

„Z roku na rok widzę elegancką taninową strukturę” - powiedział Mohseni. „Nie są hałaśliwe, nie są zbyt szorstcy. Mają w sobie wyrafinowanie, które jest absolutnie uderzające. Ma tę władczą prezencję, ale szanuje podniebienie. Mogę to przypisać tylko wiekowi winorośli ”.

Jego głównym celem jest jak najdłuższe zachowanie tego bloku, a wraz z nim wyjątkowy kawałek historii.

Ken Brown, który zasadził blok w 1978 roku, otrzymał sadzonki klonów Estrella od Gary'ego Eberle, który pozyskał je z bloku poza kampusem UC-Davis, który podobno pochodzi z Chapoutier na zboczu wzgórza Hermitage. Mohseni ma certyfikat klonu Zaca Mesa wydany przez Fundację Plant Services UC-Davis, dzięki czemu będą one dostępne dla innych winiarzy.

„Zostaną skatalogowane jako klon dziedzictwa Kalifornii” - mówi. „To jeden ze sposobów, w jaki staramy się zachować rodowód tego bloku”.

Winnica Sanford & Benedict Vineyard, zasadzona w 1972 r. / Zdjęcie: Jeremy Ball

Sanford i Benedict

Podobny proces toczy się w Sanford Winery, która jest właścicielem firmy Sanford & Benedict Vineyard. Najstarsze winorośle Chardonnay i Pinot Noir zostały posadzone w 1972 roku przez Richarda Sanforda i Michaela Benedicta.

Dzięki nim powstały wina, które umieściły hrabstwo Santa Barbara na mapie Pinot Noir, co doprowadziło do powstania Sta. Apelacja Rita Hills, nie wspominając o filmie Bokiem . Winiarnia jest na wczesnym etapie, gdy winnice Pinot Noir są certyfikowane przez UC-Davis jako jej własny klon i może pójść w ślady swojego Chardonnay.

To oznaczenie byłoby szczytem ośmioletniej pracy winiarza Steve'a Fennella i jego zespołu. Pilnie oceniali zdrowie winorośli, wyciągając nieproduktywne bloki i w razie potrzeby sadząc je ponownie. Mimo to mają 23 akry 45-letniej winorośli Chardonnay i 28 akrów Pinot Noir.

„W świecie wina krąży wiele mitów, na przykład przekonanie, że podkreślone winorośl zawsze produkuje lepsze wina” - mówi Fennell. „Do pewnego stopnia to prawda, ale muszą to być też zdrowe rośliny. Jeśli zejdziesz poniżej pewnego poziomu zdrowia, niezależnie od ilości, nie uzyskasz jakości ”.

Ponieważ są to większe rośliny z większym magazynowaniem węglowodanów i głębszymi korzeniami, Fennell zgadza się, że takie winorośle wydają się mieć mniejszą zmienność od rocznika do rocznika. Dodaje też, że w gotowych winach zawierają więcej ziemistych tonów i mniej pierwotnych owoców. Ale Fennell uważa również, że historyczny urok jest bardziej przekonujący niż sam smak.

„To dodaje historii koloru” - mówi. „Ludzie są tym podekscytowani, mimo że wciąż istnieją niejasne koncepcje tego, co stare winorośle dają winu. Dla nas tak naprawdę chodzi bardziej o zachowanie historii i pomoc dla wiedzy instytucjonalnej oraz udostępnienie tych roślin do przyszłych nasadzeń ”.

Winnica ENZ

Chociaż większość z nich ustąpiła miejsca zabudowaniom, na środkowym wybrzeżu pozostało kilka winnic sprzed okresu prohibicji, niektóre liczące ponad 100 lat.

Jednym z nich jest winnica ENZ w amerykańskim obszarze winiarskim (AVA) w dolinie Lime Kiln Valley, niewielkiej apelacji w surowym hrabstwie San Benito, na wschód od doliny Salinas. Jego oryginalne nasadzenia Zinfandel i Cabernet Pfeffer pochodzą z 1895 r., A także Mourvèdre z 1922 r.

W ostatnich latach te winogrona trafiły głównie do Kennetha Volka. Pionier winiarski założył Wild Horse Winery w Paso Robles w 1981 roku. Sprzedał ją w 2003 roku, aby założyć własną markę o tej samej nazwie, którą teraz sprzedaje, przygotowując się do przejścia na emeryturę. Pinot Noir i Chardonnay z doliny Santa Maria płacą większość jego rachunków, ale profesor Volk jest również zafascynowany mało znanymi odmianami i starymi winoroślami.

Podcast dla entuzjastów wina: wycieczka po winach po środkowym wybrzeżu Kalifornii

„Stare winorośle są w zasadzie bardziej zrównoważone ze swoim środowiskiem, ponieważ były tam przez lata” - mówi. Głębsze korzenie pozwalają tym winoroślom wydobywać więcej składników odżywczych gleby. „Znają cykle sezonu wegetacyjnego i lepiej na nie reagują”.

Ale Volk ostrzega również, by nie wierzyć w cały szum.

„Chociaż kocham stare winorośle, jest trochę błędnego przekonania, że ​​stare winorośle zawsze są lepsze od młodszych” - mówi. „Jeśli wrócisz do [1976]„ Sądu Paryża ”, dotyczącego rozlanych win Kalifornii, żadna z tych winnic nie była starsza niż 10 [lat], a większość miała od czterech do sześciu lat”.

To powiedziawszy, uważa, że ​​stare winorośle zazwyczaj dają bardziej wytrawne wina.

„Staram się nie używać terminu„ mineralność ”, ponieważ uważam, że jest nadużywany” - mówi. „Ale z pewnością jest cecha charakterystyczna, którą można uzyskać z tej nieruchomości, która się objawia, niezależnie od tego, czy jest to Zinfandel, czy Mourvèdre”.

Podobnie jak Mohseni i Fennell, fascynacja Volka koncentruje się bardziej na historii winnicy niż na samym winie.

„Oryginalna winnica została zasadzona jako źródło libacji dla ludzi, którzy mieszkali w dolinie w tamtym czasie, kiedy było tam około 600 osób”, mówi Volk, dodając, że region produkował większość wapna palonego używanego do budowy San Jose i San Francisco. „Teraz jest ich sześć. Zmieniło się dramatycznie ”.

Jednak to, co nie zmieniło się tak dramatycznie, to pragnienie Kalifornii na interesujące wino i te sękate winorośle Zinfandel, Cabernet Pfeffer i Mourvèdre, które nas wszystkich satysfakcjonują.