Czy jest jakieś wino, które denerwuje ludzi bardziej niż Chardonnay?

To prawda, to najlepiej sprzedające się wino w Ameryce. Ale wzbudza więcej opinii niż debata polityczna w fioletowym stanie, a zwolennicy ze wszystkich stron twierdzą, że ich ulubiony styl jest najlepszy.

Ale po pierwsze, co ludzie mają na myśli, mówiąc o konkretnym stylu Chardonnay?

Na najbardziej podstawowym poziomie California Chardonnay występuje w dwóch stylach: dębowym i niewyczerpanym. Różnica jest oczywista, na pierwszy rzut oka.

W rzeczywistości niewyczerpane Chardonnay zajmują jedną skrajność w szerokiej gamie stylów Chardonnay. Nieznane Chardonnay są właśnie tym - winami, które nigdy nie widzą drewna. Wina te, zwykle wytwarzane i dojrzewające ze stali nierdzewnej, są zazwyczaj czyste i kruche, zachowując świeżość owoców.

W miarę jak poruszamy się w górę skali, wpływ dębu staje się coraz bardziej wyraźny.

W pobliżu niezatartego końca widma wpływ dębu jest ledwo zauważalny. To lekkie poszerzenie na podniebieniu, sugestia bogactwa tekstury, zwykła nuta wanilii.

Im bardziej oddalamy się od nienaakowanego, tym bardziej intensywne są cechy pochodzenia dębowego. Smaki tostów i wanilii stają się wyraźne. Fermentacja jabłkowo-mlekowa nadaje maślany smak, a kontakt z osadem buduje bogactwo na podniebieniu, dodając jednocześnie orzechowe nuty.

Zwróć uwagę, że jakość jest niezależna od stylu: każde Chardonnay, dębowe lub nie, może być świetne lub słabe. Jednak styl dębu budzi kontrowersje, ponieważ winiarze z Kalifornii nie zawsze stosowali dąb z umiarkowaną ręką.

Niektórzy nazywają kalifornijskie Chardonnays „winami Tammy Faye Bakker”, nawiązując do późnej telewizyjnej ewangelistki słynącej z nadmiernego makijażu. Mówi się, że za dużo dębu wypycha wino z równowagi i prowadzi do szaleństwa.

Inni będą protestować, że równowaga jest w oku patrzącego. Ale faktem jest, że dąb może destabilizować Chardonnay (podobnie jak inne rzeczy, takie jak wysoka zawartość alkoholu, super dojrzałe owoce i pozostały cukier).

W winie równowaga jest wszystkim. W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci amerykańscy winiarze nieustannie udoskonalali swoje podejście do Chardonnay, czego efektem jest szeroki wybór zbilansowanych win, które są obecnie dostępne.

Boom Chardonnay

Mimo całej swojej popularności - prawie 100 000 akrów w Kalifornii, obszarze około jednej ósmej wielkości Rhode Island - Chardonnay do niedawna ledwo wskazywało na celownik. Chociaż w 2012 roku mija 100. rocznica powstania C.H. Wente importując tak zwany klon Wente Chardonnay z Montpellier we Francji, początkowo nie szturmem podbił Kalifornii. W 1940 roku w stanie istniało zaledwie 100 akrów Chardonnay.

Kilku ambitnych niezłomnych - bracia Wente, Mayacamas Vineyards, Stony Hill Vineyard - zbadało możliwości. Wina te były w większości fermentowane w dużych, neutralnych zbiornikach, czy to z dębu, sekwoi, czy nawet betonu i od razu butelkowane.

We wczesnych latach pięćdziesiątych James Zellerbach, magnat papierniczy i ambasador USA we Włoszech, wyprodukował w swoich winnicach Hanzell w dolinie Sonoma Chardonnay, które leżakowało w małych beczkach z francuskiego dębu. Koneserzy od razu zrozumieli znaczenie - wino zostało wyprodukowane tradycyjną metodą burgundzką. Ale Chardonnay Hanzella zostało docenione tylko przez nielicznych.

Nasadzenia Chardonnay w Kalifornii rosły w latach 60. XX wieku, osiągając 18 razy większy areał w 1972 r. Niż w 1959 r. Jednak większość pijących wino nadal preferuje ich mylące oznaczenia „Chablis” i „Sauternes”.

Wszystko zmieniło się po słynnym wyroku w Paryżu w 1976 r., Kiedy Chardonnay z 1973 r. Chateau Montelena zajęło pierwsze miejsce w ślepej degustacji, która obejmowała zarówno wina amerykańskie, jak i francuskie, i została szeroko okrzyknięta w mediach.

Chardonnay stała się supergwiazdą. Praktycznie każdy producent wina w Kalifornii (lub ich dyrektorzy handlowi) chciał zrobić (lub sprzedać) jeden. Wchodziło w to winorośl Chardonnay, często zastępując mniej popularne odmiany, które w rzeczywistości wytwarzały dobre wino.

Do portów amerykańskich dotarły beczki z francuskiego dębu ładunkiem, zamówione przez winiarzy, którzy uważali, z pewnym uzasadnieniem, że jeśli nowy francuski dąb jest wystarczająco dobry dla białego burgunda, to jest dla nich wystarczająco dobry.

I wtedy zaczęły się kłopoty.

Za dużo tego dobrego?

Kiedy dąb w Chardonnay nie ma równowagi, wystaje w formie prażonych, karmelizowanych aromatów i smaków, często z mocną nutą wanilii. Nie ma nic złego w tych cechach, oczywiście, z umiarem, a chacun a son idzie - według własnego gustu - filozofia oznacza, że ​​niektórym ludziom spodoba się takie podejście.

Jednak Bob Cabral, dyrektor produkcji wina w Williams Selyem Winery, mówi: „Nie chcę tego wielkiego, ciężkiego dębu”. A dziś coraz więcej winiarzy mówi to samo.

„Równowaga oznacza brak równowagi, więc co jest typowego złego w California Chardonnay?” - pyta Adam Tolmach, winiarz / właściciel winnicy Ojai. Jego odpowiedź: „Zbyt dębowy i zbyt alkoholowy”.

Jednak diabeł tkwi w szczegółach. Nawet niektóre Chardonnay ze stosunkowo niską zawartością nowego dębu mogą zostać uznane za zbyt dębowe.

Jeśli przeglądasz Entuzjasta wina W bazie danych można znaleźć wiele kalifornijskich Chardonnay ocenianych na 86–89, zakotwiczonych tam przez przewagę dębu.

Ale są Chardonnay, które radzą sobie w dużych proporcjach z nowego francuskiego dębu. Marimar Estate w 2008 Bonita’s Hill Don Miguel Vineyard Chardonnay (93 punkty), z rosyjskiej doliny rzeki, została wykonana w 100% z nowego dębu.

„Nikt, kto go smakuje, nie czuje, że jest zbyt dębowy” - mówi właściciel Marimar Torres.

Następnie mamy 2010 Sierra Mar Vineyard Chardonnay firmy Roar z Santa Lucia Highlands (95 punktów), która osiąga 78% nowego francuskiego dębu. „Nie powiem„ przepraszam ”za to wino” - mówi właściciel Gary Franscioni. 'To mój styl. Ale wydaje mi się, że dąb nie przebija ”.

W istocie tak nie jest. Takie restauracje jak Gary Danko, The Sardine Factory i Marinus w Bernardus Lodge oferują wino Roar's.

Cal Stamenov, szef kuchni i dyrektor kulinarny Marinusa, mówi: „Generalnie nie lubię win z dużą ilością dębu, zwłaszcza z jedzeniem”. Ale on kocha wino Roar. (Dla szefa kuchni Stamenov's Monterey Bay Spot Prawns with Garden Cucchini Tatar and Piment d’Espelette i doboru wina, Kliknij tutaj .)

Jak wino, które widzi tyle nowego francuskiego dębu, może zachować taką równowagę? Eksperci uważają, że wszystko zależy od winnicy i intensywności owoców, które wydaje.

„Nigdy nie użyłbym 50% nowego dębu w kalifornijskim Chardonnay do bardzo wielu winnic” - mówi Emmanuel Kemiji, mistrz sommelierów, wcześniej zatrudniony w hotelu Ritz-Carlton w San Francisco, a obecnie właściciel małej marki win Miura Vineyards.

Zdaniem Kemiji większość winnic po prostu nie produkuje wystarczająco mocnych owoców, aby utrzymać dużo nowego dębu. Szuka winnic, których owoce „mają wystarczającą strukturę, naturalną kwasowość i czas zawieszenia, aby utrzymać ten poziom dębu”.

Innymi słowy, im bardziej intensywne są owoce i im wyższy poziom kwasowości, tym więcej dębu wino może mieć.

W dalszej części nowego łańcucha procentowego dębowego znajduje się Hanzell, którego styl Chardonnay prawie się nie zmienił od 50 lat.

Dyrektor ds. Winiarstwa firmy Hanzell, Michael McNeill, mówi, że 30% owoców jest fermentowanych w beczce, a następnie dojrzewane w 100% z nowego francuskiego dębu i poddawane fermentacji malolaktycznej. Pozostałe 70% jest fermentowane w zbiornikach, a następnie leżakowane w starszych beczkach i nie podlega fermentacji malolaktycznej.

To praktyczne, specyficzne podejście, które zachowuje domowy styl Hanzella, który McNeill definiuje jako „powściągliwość i równowagę”. I, jak udowadniają wielokrotne degustacje, Chardonnays firmy Hanzell nie tylko utrzymują się przez dziesięciolecia, ale także się poprawiają.

Mimo to McNeill rozumie, że wielu Amerykanów uważa, że ​​aromat i smak nowego dębu to w rzeczywistości zapach i smak Chardonnay.

„Kiedy klienci dzwonią i mówią, że chcą maślanego, bogatego, dębowego Chardonnay, mówię im:„ Nie jestem pewien, czy polubisz nasze ”- mówi McNeill. Wino takie jak Chardonnay Hanzella z 2009 roku (95 punktów) definiuje środkowy punkt w dębowym spektrum.

Kiedy mniej znaczy więcej

Dziś niewyczerpane Chardonnay to w Kalifornii coś więcej niż tylko trend. To jest ruch. Nikt nie wie, ile winnic produkuje niewyczerpane Chardonnay (czasami nazywane „nierdzewnymi”, „nagimi” lub innymi podobnymi terminami). Wydaje się, że każdy dzień przynosi nowy.

Teraz, gdy rynek udowodnił swoją żywotność, najlepsze domy Chardonnay, w tym Lynmar Estate, Marimar Estate, Mer Soleil i Williams Selyem, skaczą na niezauważonym wagonie.

Konsumenci kochają ją z dwóch powodów: świeżości owoców i ceny.

Dzięki nowym 60-galonowym beczkom z francuskiego dębu, kosztującym nawet 1000 dolarów za sztukę, winiarze z Kalifornii mogą pobierać mniej za niewyczerpane Chardonnay. I możesz być zaskoczony, jak bogate mogą być te nagie Chards. W niektórych przypadkach to po prostu niesamowite, że nigdy nie widzieli drzazgi dębowej.

Współcześni szefowie kuchni również sprzeciwiają się nadmiernemu używaniu nowego dębu.

„Szczerze mówiąc, jestem fanem małego lub żadnego dębu” - mówi Rick Hackett, szef kuchni / właściciel Bocanova, stylowej panamerykańskiej restauracji na nabrzeżu Oakland. (W przypadku przepisu szefa kuchni Hacketta na łódkę z patelni z morskimi przegrzebkami i doboru wina, Kliknij tutaj .)

Kilka mil na północ, w słynnym Chez Panisse w Berkeley, dyrektor winiarski Jonathan Waters nie ma na swojej liście żadnych niedoszłych Chardonnays, w każdym razie jeszcze nie. „Ale ja szukam win, które nie mają widocznego dębu” - mówi.

Inni restauratorzy też je przyjmują.

Style przyjazne dla żywności

„Wiele osób nie podchodzi do wielkiej, dębowej, maślanej bomby Chardonnay” - mówi Michael Blash, kupujący wino w restauracji Three Seventy Common Kitchen + Drink w Laguna Beach, który kupuje Stainless Unoaked Chardonnay firmy Chamisal Vineyards. (W przypadku przepisu na smażone przegrzebki i doboru wina w Three Seventy Common Kitchen + Drink, Kliknij tutaj .)

Oak, mówi Blash, ogranicza rodzaje żywności, które łączą się z Chardonnay. „Ale w przypadku Chamisal to prostsza decyzja” - mówi. „Wino dobrze komponuje się z niezliczoną liczbą potraw”.

Fintan du Fresne, winiarz z Chamisal, szuka „wielu bardzo obiecujących owoców” dla swojego Stainless Unoaked Chardonnay. Znajduje ją w cierpkich, czystych smakach i kwasach winogron z hrabstwa Monterey i San Louis Obispo.

Du Fresne nie pozwala, aby jego Nierdzewne Unoaked Chardonnay przeszło fermentację jabłkowo-mlekową.

„W tym winie chodzi przede wszystkim o czystość” - mówi. „Chcę, aby ludzie prawie spróbowali winogron i doświadczyli, jak to jest w winnicy podczas zbiorów, kiedy można poczuć zapach świeżo sfermentowanego soku Chardonnay”.

W końcu to kwestia gustu. Konsumenci sami zdecydują, jaki styl Chardonnay im się podoba: nie dębowy, mocno dębowy lub coś pomiędzy.

To jest piękno Kalifornii: brak zasad, niewiele przepisów, szeroka gama terroirów i winiarzy, którzy chcą zbadać możliwości, uważnie obserwując rynek.

Polecane kalifornijskie Chardonnay

Unoaked

93 Marimar Estate 2010 Winnica Acero Don Miguel Unoaked Chardonnay (rosyjska dolina rzeki). To niewiarygodne, że to Chardonnay jest niewyczerpane, jest tak niewiarygodnie bogate i kremowe. Po prostu wypełniony warstwami owoców tropikalnych, brzoskwiń, azjatyckich gruszek i ciasteczek owsianych. Całe to masło i śmietana muszą pochodzić z fermentacji jabłkowo-mlekowej i dojrzewania na osadzie. Jeden z najlepszych niewyczerpanych Chardonnay wszechczasów. Wybór redaktorów.
abv: 13,5% Cena £: 29 USD

92 Lynmar 2010 La Sereinité Chardonnay (rosyjska dolina rzeki). Pokazuje chłodny rocznik w jasnej kwasowości, która sprawia, że ​​to wino jest tak rześkie. Smaki są nieco surowe i kuszące, sugerując złote morele, limonki, minerały i miód, ale są złożone i kremowe w osadzie, co czyni je intelektualnym winem. O dziwo, jest niewyczerpany.
abv: 14,1% Cena £: 70 $

89 Chamisal 2011 Stainless Unoaked Chardonnay (środkowe wybrzeże). Smaki limonki, kiwi, pomarańczy i cytryny są tak pyszne, że nie zabraknie Ci dębu. Jest też jasna, witalna kwaskowatość, która sprawia, że ​​wszystko lśni jak wypolerowane srebro. Cóż za ładne wino do jedzenia, w dobrej cenie i łatwe do znalezienia, wyprodukowano 20 000 skrzynek. Wybór redaktorów.
abv: 13,5% Cena £: 18 $

Evident Oak [niezależnie od faktycznego% dębu]

92 Freestone 2009 Pastorale Vineyard Chardonnay (Wybrzeże Sonoma). Wyzwaniem w przypadku tak dużego Chardonnay jest zmaganie się z mocą i uległą równowagą. W tej chwili wino jest przytłaczające w maślanym, nowym dębie i niesamowicie dojrzałych owocach ananasa i moreli. Teraz jest prawie nie do wypicia. Jest jednak żywiołowa nuta kwasowości i jest całkowicie wytrawna, z silną mineralnością, jak lizanie stali. Spróbuj piwnicy przez 3–4 lata.
abv: 14,1% Cena £: 80 $

88 Bernardus 2010 Chardonnay (hrabstwo Monterey). Popularny, nowoczesny styl podyktował wytwarzanie tego wina. Jest słodki i pyszny w tostach z masłem, karmelową kukurydzą i dojrzałymi pomarańczowo-złocistymi owocami mango, rozświetlonymi rześką kwaskowatością.
abv: 14,1% Cena £: 22 USD

88 Keller Estate 2009 La Cruz Vineyard Chardonnay (wybrzeże Sonoma). Nowy dąb dominuje w tym Chardonnay, nadając maślanym tostom, waniliowym i karmelowym aromatom i smakom, podczas gdy leżące poniżej owoce przechodzą w bardzo dojrzałe, słodkie ananasy. Wykonany w nowoczesnym stylu spodoba się miłośnikom krzykliwego Chardonnay.
abv: 14,1% Cena £: 38 USD

Zrównoważony [niezależnie od faktycznego% dębu]

95 Hanzell 2009 Chardonnay (Dolina Sonoma). Wspaniałe Chardonnay. Jak zawsze, najnowsza wersja winnicy jest sucha jak kość, kwaśna i mineralna. W tym miejscu można by nazwać go surowym, z cierpkim posmakiem grejpfruta. Ale świetny Hanzell Chardonnay będzie się poprawiał przez co najmniej dekadę, prawdopodobnie dwie, a to jest świetne Hanzell Chardonnay. Wynik odzwierciedla to, jakie wino prawdopodobnie będzie za około osiem lat. Wybór piwnicy.
abv: 14,5% Cena £: 75 $

95 Roar 2010 Sierra Mar Vineyard Chardonnay (Santa Lucia Highlands). Wspaniałe Chardonnay, prezentujące zarówno terroir tej pięknej, wyżynnej części hrabstwa Monterey, jak i chłodne wino, które pozwala winogronom wisieć na winorośli, aż osiągną pełną dojrzałość. Olśniewa ananasem i owocami mango, z idealnym płaszczem ze słodkiego, pachnącego wanilią dębu. Najlepsza jest kwaskowatość, która jest rześka, jasna i czysta. Wybór redaktorów.
abv: 14,4% Cena £: 45 $

91 Joseph Swan Vineyards 2010 Cuvée de Trois Chardonnay (Rosyjska Dolina Rzeki). Pokazuje bogate smaki owoców tropikalnych i dębu, które są tak łatwe do osiągnięcia w Kalifornii. Ale jest równoważąca mineralność, jak lizanie zimnej stali, a kwasowość jest rześka i oczyszczająca. To urocze Chardonnay, wytrawne i eleganckie, o względnej wartości.
abv: 14, 2% Cena £: 28 $

Waszyngton

Waszyngton produkuje oszałamiająco dobre Chardonnay, o fascynujących owocowych smakach, od jabłek, gruszek, brzoskwiń i moreli po pełnowartościowe owoce tropikalne. Można tu znaleźć mnóstwo maślanych, nasączonych dębem Chardonnay - wzmocnionych bogatą kwasowością - ale istnieje niewielka lub żadna potrzeba intensywnego wystawiania na działanie nowego dębu, aby dodać smaku, którego brakuje w prawdziwym owocu.

Wszystkie Washington Chardonnay są zbudowane wokół żywej naturalnej kwasowości, a dalszą złożoność uzyskuje się albo z wybranych miejsc (Winnica Cold Creek, Winnica Canoe Ridge, Winnica Celilo) lub z pomysłowej mieszanki AVA. Nawet najlepsze z nich rzadko przekraczają 30 dolarów za butelkę, a wiele bardzo dobrych przykładów można znaleźć w przedziale 15-20 dolarów.

Znakomite Chardonnays są produkowane przez Abeja, Buty, Dunham Cellars, Forgeron Cellars, JM Cellars, Januik, Mark Ryan Winery, Rulo, Sparkman Cellars, Tranche i Woodward Canyon Winery. Jeśli chodzi o wartość, poszukaj Apex Cellars, Boomtown, Chateau Ste. Michelle, Columbia Crest, Gordon Estate, Mercer, Snoqualmie, StoneCap i Waterbrook. - Paul Gregutt

Oregon

Chardonnay miał mniej niż imponujący początek w Oregonie. Pochodzące z Kalifornii klony Wente były szeroko sadzone, wytwarzając gęsty, matowy, wcześnie dojrzewający styl wina. Ale stanowe Chardonnays zrobiły wielki krok naprzód w latach 90., kiedy David Adelsheim, Harry Peterson-Nedry i kilku innych pionierów zaczęło zastępować klony Wente klonami Dijon.

Burgundzki klimat doliny Willamette okazał się szczególnie odpowiedni dla tych nowych klonów, a powstałe Chardonnay mają przyjemną nerwowość. Ich złożone, czasami delikatne struktury są zbudowane na bazie mineralnych, zwartych zielonych i żółtych owoców oraz rozsądnego, powściągliwego wykorzystania nowych dębowych beczek.

Obecnie wiele winnic w Oregonie wytwarza godne pochwały Chardonnay. Szukaj pojedynczych winnic i rezerwowych butelek z Adelsheim, Bergström Winery, BlackCap, Chehalem, Domaine Serene, The Eyrie Vineyards, Lemelson Vineyards, Longplay, Ponzi Vineyards i Seven of Hearts. Jeśli chodzi o budżet, poszukaj Foris, King Estate i Thistle. —P.G.

Nowy Jork

Od Long Island i doliny rzeki Hudson po region Finger Lakes, nowojorskie Chardonnay jest eleganckim wyrazem chłodnego klimatu tego regionu i zróżnicowanej gleby. Niektóre z najlepszych przykładów pochodzą z Long Island.

„Pochodzące z chłodnego, morskiego klimatu, nasze Chardonnay oferuje inteligentną równowagę umiarkowanego alkoholu, dobrej kwasowości i czystego charakteru owoców Chardonnay” - mówi Kareem Massoud, winiarz w Paumanok Vineyards, swojej rodzinnej winnicy.

„Nie zamierzamy produkować tych dużych, syropowatych win białych” - mówi Richard Olsen-Harbich, winiarz w Bedell Cellars, również w North Fork na Long Island. „Dostajemy chrupkość - jabłko, rumianek, zieloną herbatę, gruszkę - i minerał z nutą soli”.

Zalecani producenci to Bedell Cellars (North Fork of Long Island), Heron Hill Winery (Finger Lakes), Knapp (Finger Lakes), Millbrook Vineyards & Winery (Hudson River Region), Paumanok Vineyards (North Fork of Long Island) i Sparkling Pointe ( North Fork of Long Island). —Anna Lee C. Iijima

Virginia

Chociaż winiarnie w Wirginii zaczęły wzmagać swoje wysiłki dzięki tak różnorodnym odmianom winogron, jak Cabernet Franc, Nebbiolo i Viognier, produkcja Chardonnay z poczuciem miejsca jest siłą motywującą wciąż rozwijającego się przemysłu winiarskiego w Wirginii. Wzrasta jakość win spokojnych, ale jak dotąd jednymi z najlepszych określeń są wina musujące.

W Trump Winery (dawniej Kluge Estate) Grégory Brun, dyrektor winiarstwa i działalności winiarskiej, syntetyzuje swoje burgundzkie korzenie winiarskie z wnikliwym badaniem terroir, aby uzyskać błyszczącą blanc de blancs brut ze złożonością, finezją i osobowością.

„Nasze podłoże wulkaniczne w połączeniu z dużą zawartością gliny w winnicy nienawadnianej odróżnia nas od innych części Stanów Zjednoczonych” - mówi. „W połączeniu… z bardzo kontrastowymi porami roku w Wirginii i bardzo technicznymi zbiorami nocnymi, w rezultacie otrzymujemy oszałamiające Chardonnay…”
Zalecani producenci to Barrel Oak Winery (Virginia), Chatham Vineyards (Virginia), Trump Winery (Monticello). —A.I.

20 amerykańskich Chardonnay do kupienia teraz