Gdyby Zeus miał świętować swoje ziemskie radości w jakimkolwiek miejscu, to z pewnością byłoby to.

Zamknięte w kieszeni skąpanych w słońcu zboczy Mount Olympus solidne rzędy Xinomavro łapią orzeźwiającą górską bryzę, a ich delikatny szelest tworzy gwiżdżącą piosenkę na wysokości 1,640 stóp nad poziomem morza. Po żwawej przejażdżce 4 × 4 z odkrytym dachem w górę piętrowej góry, wędrujemy po działce Rapsani w ciszy, czując się wtajemniczeni w tajemniczy ogród znany niewielu.

Rzeczywiście wyjątkowe, ale to nie jest pojedyncze. Jako jeden z najbardziej górzystych krajów Europy, Grecja jest wylęgarnią doskonałych win wysokogórskich. Duży procent tych wytwarzanych tutaj jest produkowany z winorośli uprawianych na zapierających dech w piersiach wysokościach. Wynikająca z tego elegancja, kwasowość i równowaga, również dzięki wiedzy fachowej na temat winiarstwa, której wymaga uprawa winnicy na tych wzniesieniach, wzmacnia reputację kraju w zakresie butelek światowej klasy i napędzanych terroir.

Jak wysoko możesz iść? Czytaj dalej, aby odkryć jedne z najbardziej oszałamiających winnic w kraju, w których znajdziesz wina, które zasługują na najwyższe rachunki przy stole.

Tsililis

Meteory, Tesalia

Surrealistyczny krajobraz Meteory, z masywnymi kolumnami naturalnej skały wystającymi tysiące metrów od Równiny Tesalii, to tylko jeden z wielu jej uroków. Wschodni prawosławni mnisi zaczęli osiedlać się tutaj około XI wieku, budując dziś strome domy na prawie nieprzejezdnym terenie, turyści wciąż mogą pokonać tysiące kroków, aby zwiedzić sześć pozostałych klasztorów światowego dziedzictwa UNESCO, do których przylegają Klify Meteory .

Wino wytwarzane jest w regionie od tysięcy lat, ale dla nowoczesnych piwoszy, producenta ekologicznego Tsililis w nazwie Meteory chronione oznaczenie geograficzne (ChOG) rośnie szeroka gama odmian na wzgórzach wśród formacji skalnych Meteory i Theopetra. Winnice winnicy mają wzniesienie od 918–1100 stóp, z nachyleniem 10–30%. Wszystko od starożytnej odmiany Limniona, przez Malagousię, po Xinomavro, czerpie korzyści z długich słonecznych dni i chłodnych górskich nocy - mówi Naczelna Enolog i Mistrz Destylator Ioanna Tsilili. Susza, niskie plony, płytka gleba i kamieniste podłoże to tylko niektóre z jej przeszkód, ale Tsilili twierdzi, że to właśnie walka nadaje jej winom werwy i skoncentrowanego charakteru. Pierwsze winnice tej rodziny zostały zasadzone w 1996 roku, ale Tsililis już je uprawia Tsipouro , alembikowy destylat pochodzący z Tesalii od lat czterdziestych XX wieku.

Tsantali winorośl na górze Olimp w Rapsani / Zdjęcie dzięki uprzejmości Tsantali Vineyards & Wineries

Tsantali Vineyards & Wineries

Olimp, Tesalia

Niezależnie od tego, czy wierzysz w opowieści o starożytnych bogach żyjących tutaj i knujących psotne intrygi przeciwko swoim ludzkim odpowiednikom, jedna historia jest pewna: pierwsza wzmianka o winie produkowanym na górze Olimp została napisana w 300 roku p.n.e. Plik Tsantali rodzina inwestuje i sadzi winogrona na niemożliwie malowniczych zboczach chronionej nazwy pochodzenia (ChNP) Rapsani od lat 80. XX wieku i zyskała międzynarodową renomę dzięki swoim czerwonym Rapsani (mieszance równych części Xinomavro, Krassato i Stavroto, z których dwa ostatnie są uprawiane tylko w tym oznaczeniu). Otoczone lasami, krzewami i rzekami winorośle na ich małych działkach mają nawet 35 lat, a niektóre lokalizacje sięgają 2625 stóp, oferując dramatyczne warunki, które dodają winom żywotności i wyjątkowości. Stoki wahają się od 2–20% nachyleń, a temperatury gwałtownie zmieniają się zarówno w ciągu dnia, jak i między dniem a nocą, czasami o prawie 30˚F.

Warunki te wymagają specjalistycznej konserwacji, której przewodzi dr George Salpingidis, szef działu uprawy winorośli Tsantali. Rodzinie powszechnie przypisuje się ożywienie regionu, który został prawie opuszczony na początku lat 90., poprzez edukację lokalnych rolników na temat uprawy winorośli. Dziś wina Tsantali oferują solidną, ale opartą na minerałach elegancję dla kolekcjonerów naprawdę jedynych w swoim rodzaju i godnych uwagi wyborów.

Krajobraz Amyndeon i jezioro Vegoritida / fot. Alex Grymanis z Kir-Yianni

Kir-Yianni

Amyndeon, Macedonia

Pomimo długiego związku z rodzimą wulkaniczną wyspą Santorini, Assyrtiko w przeszłości miał dom w innych regionach Grecji. Podziękowania dla nieustraszonych Yiannis i Mihalis Boutaris z Kir Yianni , w tym godną pozazdroszczenia sytuację w Amyndeon ChNP w północnej Grecji. Posadzona w 2003 roku na około 2000 stóp w pobliżu czterech jezior Florina, na 30 akrach Winnica Samaropetra zawierają malgaski, Sauvign lub n Biały , Chardonnay i Gewürztraminer, wraz z Assyrtiko. Mroźne zimy w regionie, ciepłe lata i klimat wywołany przez jeziora powodują, że biel jest rześka, ale kwiatowa, a Asyrtiko jest mniej orzeźwiająca mineralnością i bardziej aromatyczna niż jej cykladeński kuzyn.

Jednak ubogie gleby nadają Kir-Yianni Assyrtiko równoważącą kwasowość i regionalne zasolenie, które oferuje typowość, a jednocześnie mówi o jego wyjątkowym górskim terroir. Właściciel Stellios Boutaris wskazuje na ogólne wyzwanie Amyndeon jako „osiągnięcie dojrzałości”, ponieważ bardzo późne zbiory „stwarza różnego rodzaju problemy dla winorośli”, ale mówi, że wcześniejsze daty dojrzewania białych odmian, takich jak Assyrtiko, oraz zręczne wykorzystanie czerwonych odmian, takich jak Xinomavro, Merlot i Syrah na niższych wysokościach, pomóż hodowcy winorośli Vassilis Mylonas „uzyskać fantastyczne rezultaty” i „wina o elegancji, finezji i wysokiej kwasowości”.

Winnice Tetramythos z widokiem na Zatokę Koryncką / Zdjęcie dzięki uprzejmości Winnicy Tetramythos

Winnica Tetramythos

Ano Diakopto, Peloponez

Enolog i winiarz Panagiotis Papagiannopoulos, ukryty w swoim laboratorium w górach lub szperający wokół winorośli w głębokiej i szeptanej myśli, przywołuje połączenie szalonego naukowca, przyrodnika i poety. Eksperymentalny winiarz siedzi na szerokiej gamie, w dużej mierze rodzimych odmianach, produkowanych w niebiańskich winnicach z widokiem na Zatokę Koryncką i jest tylko człowiekiem, który zmusza te pola i winogrona do organicznych win, które zdobywają nagrody. Łącznie 34 akry Tetramythos działki są obsadzone na wysokości od 1968 do 3444 stóp i mają powierzchnię od nieco poniżej jednego akra do nieco ponad czterech akrów. Odmiany takie jak Malagousia, Roditis, Muscat Mikrorago, Agiorgitiko i Black Kalavrytino stanowią ponad 85% całkowitej produkcji. Uprawa winogron w tym miejscu wymaga ekologicznego zarządzania wysoką naturalną kwasowością, a także różnorodnością gleb, od skalistych przez wapienne po gliniaste, mówi Papagiannopoulos. Poza niesamowitymi widokami twierdzi, że lokalizacja oferuje więcej triumfu niż próby.

„Zatoka zapewnia dobre zasolenie winom, a główne góry Peloponezu za nami chronią przed gorącym letnim południowym wiatrem z Afryki”. Do win wartych uwagi należy Retsina, której 40% jest fermentowane w glinianych amforach Mavro Kalavrytino , wyprodukowany z jednej odmiany winorośli i jedyny w swoim rodzaju w Grecji i na Malagousii.

Winnice Katogi Averoff w czasie żniw / Zdjęcie Dimitris Ziannis z winnicy Katogi Averoff

Winnica Katogi Averoff

Metsowo, Epir

Zrodzony z wizji tworzenia win inspirowanych Francją z greckich gleb górskich, tej nieustraszonej winnicy została założona przez Evangelosa Averoff-Tossizza pod koniec lat pięćdziesiątych i nadal szczyci się jedną z najwyżej położonych winnic w Grecji, na ponad 3100 stóp. Pierwsze sadzenie Cabernetu w kraju, dziś winnica ma 12 akrów Winnica Yiniets zawiera również Merlot, Pinot Noir, Traminer i rodzime odmiany, takie jak Vlachiko. Jego ekstremalne otoczenie rzuca wyzwanie głównemu winiarzowi Dimitrisowi Ziannisowi z rodzajami wstrząsających szkodników, jakich można się spodziewać w takim miejscu, w tym niedźwiedziami brunatnymi (które „nie przegapią szansy na zerwanie jak największej liczby [winogron]” - mówi Ziannis), mróz (wysokość nad poziomem morza skutkuje również jednym z ostatnich zbiorów w Grecji) i jednym z największych opadów w roku, co na szczęście jest łagodzone przez intensywne nachylenie.

Każda działka wymaga również drobiazgowego dostosowania w swojej uprawie, dzięki różnicy ponad 300 stóp między najniższymi i najwyższymi częściami winnicy. Kompleksowa linia win tej winnicy obejmuje niektóre pochodzące z innych regionów północnej Grecji, takich jak Naoussa i Macedonia , ale jej butelki Metsovo są wynikiem tradycyjnych technik winiarskich regionu Epiru, które zapewniają niższe plony, ze skoncentrowanymi aromatami i zawartością fenoli.

„W piwnicy naszym głównym celem jest zachowanie podstawowych aromatów owoców, poprawienie trudnych warunków środowiska, w którym uprawiane są winorośle, oraz poszanowanie jakości winogron” - mówi Ziannis. „Ogólnie rzecz biorąc, naszą filozofią jest tworzenie win terroir, a nie win technologicznych”.