Rhône Valley,

Zanurz się w północnym Rodanie

Plik Bordelais są mistrzami budowania roczników, trochę jak baseballowe New York Mets i ich liczne „perspektywy pięciu narzędzi”. (Kto pamięta Alexa Escobara lub Fernando Martineza, znanego jako F-Mart?)

Ale inne regiony odpowiedziały, w tym producenci w Północny Rodan , którzy reklamują rok 2015 jako wspaniały. Już w listopadzie w komunikacie prasowym Maison M. Chapoutier zatytułowano to „Wspaniałe i wyjątkowe!”

Importerzy narzucili się. Lyle Fass z Fass Selections zapiał na Facebooku o jednym winie: „Pierwsza piętnastka i nie uwierzysz, jakie to wspaniałe. Długość ”.

Podsumowując, lata 2015 będą czymś, na co warto czekać, kiedy nadejdą. Planuję odwiedzić jeszcze w tym roku, aby spróbować i opisać je. Ale jeśli kochasz wina z północnego Rodanu, szczególnie urzekające perfumy i uwodzicielskie tekstury Condrieu i Côte-Rôtie , nie ma żadnego powodu, by czekać na lata 2015.

Dla Condrieu rok 2015 nie może być dużo lepszy niż dwa obecnie dostępne roczniki. Zarówno rok 2013, jak i 2014 obfitują w znakomite wina. Kiedy podczas mojej ostatniej wizyty w Rodan skosztowałem 31 przykładów z rocznika 2013, oceniłem 20 z nich na 90 punktów lub więcej. To samo dotyczy 11 z 16 próbek z rocznika 2014.

„Trzynastki są świetne” - mówi François Villard. „Czternastki są dobre, ale prostsze niż lata 13”.

Tak czy inaczej, trudno jest się pomylić w tej mikroapelacji obejmującej około 420 akrów obsadzonej wyłącznie Viognier . Zarówno trzynastki, jak i czternastki są pięknie ułożone, z wieloma bukietami i zrównoważonymi poziomami alkoholu.

Na Côte-Rôtie klasyczne, starzejące się lata 2010 są w dużej mierze wyprzedane. Lata 2014 cierpiały z powodu chłodnego lata naznaczonego deszczem. Ale w innych ostatnich latach każdy ma coś do zaoferowania.

Philippe Guigal nazywa rok 2011 „miłą niespodzianką. Jedynym słabym punktem jest to, że następuje po 2010 roku ”. Wina to klasyczne wina Côte-Rôties, niesamowicie przypominające lata 2001 i 1991.

Lata 2012 są dojrzałe i giętkie, na pierwszy rzut oka może odrobinę pozbawione struktury, ale wyjątkowo uwodzicielskie. Guigal nazywa je „gościnnymi” i porównuje je do 2007 roku, rocznika, który zawsze był otwarty, a mimo to dobrze się starzeje.

Lata 2013 są bardziej nieregularne. Niektóre wina są mocne, łącząc w sobie wysoką kwasowość i wysoki poziom taniny. „W 2013 roku jest gęstość, ale może nie dojrzałość” - mówi Jean-Paul Jamet. „Myślę, że to rocznik, który zamknie się po butelkowaniu i będzie potrzebował dużo czasu”.

Pod tym względem mogą być podobne do tych z lat 2005 i 1995, które wymagały dekady lub więcej, aby się otworzyć.

Dla miłośników wina, którzy nie mają dość unikalnych Syrahów pochodzących z tych stromych francuskich stoków, nie ma powodu, aby czekać na kolejny rocznik stulecia. Istnieje już wiele dobrych wyborów.