Od tysięcy lat pojemniki z terakoty tzw amfory , kliniczny lub słoiki w języku włoskim były jedyną opcją dostępną dla wczesnych winiarzy, aby przekształcić sok winogronowy w wino. Pochodzące z terenów dzisiejszej Gruzji - części Kaukazu uznawanej za kolebkę wina około 6000 lat temu - te duże ceramiczne dzbany są nadal używane w tym regionie.

Gruzińskie wina amforowe pozostawały praktycznie nieznane reszcie świata aż do przełomu XXI wieku, kiedy to włoski winiarz Josko Gravner odwiedził ten obszar i przywiózł kilka glinianych naczyń, znanych tam jako qvevri , do Włoch.

Obecnie niewielka, ale rosnąca liczba producentów zaadoptowała amfory o różnych rozmiarach i pochodzeniu. Dla większości konwertytów amfory to naturalny postęp w holistycznym podejściu do produkcji wina, które obejmuje unikanie agresywnych chemikaliów w winnicach i podejście bez użycia rąk w piwnicach. Winiarze, którzy przeszli na amfory, twierdzą, że statki wytwarzają najczystszy wyraz ich winogron i obszarów winnic.

Od urzekających białek miodowych po ziemiste czerwienie o promiennej czystości owoców - nigdy nie zapomnisz wina winifikowanego w amforze.

Jasko Gravner / Zdjęcie: David Yoder

Gravner | Pionier ceramiki

Zanim przeszedł na amfory, Josko Gravner zamienił swoje tradycyjne beczki na stal nierdzewną. Gravner, którego winnice leżą w sercu regionu Friuli Collio w północno-wschodnich Włoszech i rozciągają się do Słowenii, osiedlił się później na barriques, wierząc, że są one niezbędne do produkcji wysokiej jakości wina.

Jego bogate, pachnące wina spotkały się z uznaniem krytyków, ale nadal nie był zadowolony. W 1987 roku pojechał do Kalifornii w poszukiwaniu inspiracji, ale wrócił rozczarowany.

„Wróciłem do domu i powiedziałem żonie, że mam dość tradycyjnych win, które zmierzają w przeciwnym kierunku, chroniąc glebę i autentyczność” - mówi Gravner.

Po przestudiowaniu historii wina postanowił udać się do Gruzji, na Kaukazie, gdzie zaczęło się winiarstwo.

Z powodu niestabilności kraju Gravner czekał do 2000 roku, aby przedostać się na Kaukaz. Jego pierwszy łyk wina, wyciągniętego z pochowanej amfory, zmienił jego życie.

„Amfory wzmacniają w winie to, co dobre i złe, dlatego niezbędne są doskonałe winogrona”.

Wrócił do domu pełen energii. Gravner sprowadził kilka dużych amfor (1300–2400 litrów) do swojej winiarni w wiosce Oslavia. Podążając za nowymi wzorami do naśladowania, wyściełał je woskiem pszczelim i zakopał.

W 2001 roku stworzył swoje pierwsze wina w glinie: Bianco Breg (mieszanka Chardonnay, Sauvignon, Pinot Grigio i Riesling Italico) oraz Ribolla Gialla, z rodzimych winogron o tej samej nazwie. Pierwsze wina amforowe były fermentowane bez wyselekcjonowanych drożdży i pozostawały w kontakcie ze skórkami winogron przez kolejne sześć miesięcy, a następnie trzy lata leżakowały w dużych dębowych beczkach.

Wina o bursztynowym kolorze wywołały sensację, gdy zostały wypuszczone. Podczas gdy niektórych ludzi zniechęcał ich kolor i surowa mineralność, innych zaintrygowała ich nieskrępowana czystość, suszona morela i miód.

„Amfory działają jak głośniki…” - mówi Gravner. „Wzmacniają w winie to, co dobre i złe, dlatego niezbędne są doskonałe winogrona”.

Gravner stawia na biodynamiczną uprawę winorośli i nie stosuje żadnych dodatków ani technologii w swoich piwnicach, nawet kontroli temperatury. Począwszy od rocznika 2007, jego wina dojrzewają siedem lat przed butelkowaniem. Wycofuje międzynarodowe winogrona, aby skupić się na Ribolla Gialla.

Polecane wina

Gravner 2007 Bianco Breg (Venezia Giulia) 80 $, 93 punkty. Bogate i gładkie wino to mieszanka Chardonnay, Sauvignon, Pinot Grigio i Riesling Italico. Fermentowany w amforach i leżakowany przez sześć lat w dębowych beczkach, szczyci się smakiem od dojrzałej moreli po imbir. Pij do 2022 roku. Domaine Select Wine & Spirits. Wybór piwnicy.

Gravner 2007 Ribolla (Venezia Giulia) 115 $, 93 punkty. To bursztynowe wino to wizytówka firmy Gravner. Pomogło to zapoczątkować włoski ruch pomarańczowego wina i umieścić Ribolla Gialla na mapie. Nie jest dla każdego, ale to imponujący wysiłek, który łączy w sobie strukturę, powściągliwość, głębię i złożoność. Domaine Select Wine & Spirits. Wybór piwnicy.

Giusto Occipinti i Giambattista Cilia / Zdjęcie: Susan Wright

COS | Ceramicy z Południa

Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Gravner odbywał pielgrzymkę do Gruzji, Giambattista Cilia i Giusto Occhipinti z Winiarnia COS w prowincji Ragusa na południowo-wschodniej Sycylii prowadzili także badania nad amforami.

Założona w 1980 roku, COS jest uznawana za ożywiającą lokalne tradycyjne wino Cerasuolo di Vittoria. Przez pierwsze kilka lat firma korzystała z beczek z recyklingu, ale pod koniec lat 80. pod wpływem stanu Napa Valley w Kalifornii kupowała nowe beczki.

„Potem zrobiliśmy duży krok w tył” - mówi Occhipinti. „W połowie lat 90. próbowaliśmy naszych najwcześniejszych butelek - tych dojrzewających w beczkach z recyklingu - i byliśmy zszokowani różnicą. Dzięki nutom mineralnym i ziemistym doznaniom, wina były o wiele ciekawsze niż późniejsze roczniki dojrzewające w nowym dębie, który miał wrażenie wanilii i tostów. ”

„Pozwalają winom oddychać, podobnie jak drewno, ale nie nadają drewnu żadnych aromatów ani smaków”.

Winiarze zaczęli eksperymentować z beczkami różnej wielkości i wieku, betonowymi zbiornikami i amforami. Naczynia gliniane z Gruzji były zbyt duże jak na ich potrzeby, a ponieważ poszukiwali amfor, które nie musiały być wyłożone woskiem pszczelim ani innymi substancjami, wypróbowali amfory z Sycylii, Tunezji i Hiszpanii w 2000 roku.

„400-litrowe słoiki z Hiszpanii okazały się najlepsze do winifikacji, częściowo ze względu na glinę, ale także ze względu na czystą jakość wody używanej do wyrobu ciasta” - mówi Occhipinti. „Pozwalają winom oddychać, podobnie jak drewno, ale nie nadają drewnu żadnych aromatów ani smaków”.

Pierwszym winem COS wyprodukowanym z amfory był 2002 Pithos Rosso. Mieszanka Frappato i Nero d’Avola, ta oszałamiająca, uduchowiona czerwień szybko stała się kultowym ulubieńcem ze względu na soczyste jagodowe, kwiatowe, mineralne i ziemiste doznania, jasną kwasowość i jedwabiste taniny.

W 2008 roku COS dodał Pithos Bianco, wykonany z Grecanico. Oba wina fermentują w amforach bez podszewki, gdzie pozostają w kontakcie ze skórkami do połowy kwietnia, po czym następuje butelkowanie.

COS kieruje się zasadami biodynamicznej uprawy winorośli i ma podejście do produkcji wina, które obejmuje spontaniczną fermentację dzikimi drożdżami. Oprócz win Pithos leżakowanych w amforach, inne produkty firmy fermentują na cemencie. Niektóre wina czerwone dojrzewają przez krótki czas w dużych beczkach po słowiańsku dla dodatkowej złożoności.

Polecane wina

COS 2014 Pithos Rosso (wygrana) 27 USD, 95 punktów. Ta mieszanka Frappato i Nero d’Avola wyraża ciemną jagodę, skórę, spaloną słońcem ziemię, morską bryzę i kwiatową nutę. Kremowe podniebienie łączy w sobie delikatne taniny i świeżą kwasowość. Domaine Select Wine & Spirits.

COS 2014 Pithos Bianco (Terre Siciliane) 25 USD, 89 punktów. Wytwarzane z Grecanico, to bursztynowe wino oferuje nuty kandyzowanej skórki z nektarynki, morskiej bryzy, uprawianej gleby i śródziemnomorskich ziół, a także jasną kwasowość. Domaine Select Wine & Spirits.

Elizabetta Foradori / Zdjęcie: David Yoder

Foradori | Wróć do tradycji

W 1984 roku, jako 20-latek świeżo po szkole enologii, Elisabetta Foradori przejął rodzinną winiarnię, położoną w paśmie górskim Dolomitów w Trydencie. Nie była zadowolona z doskonałych technicznie win pochodzących z komercyjnych klonów i zmechanizowanych praktyk winiarskich. Tak więc w 1985 roku rozpoczęła masową selekcję winogron Teroldego ze swojej posiadłości, ostatecznie rejestrując 15 klonów, które później przesadziła w jednej ze swoich największych winnic.

Chociaż jakość się poprawiła, Foradari nadal nie był zadowolony. Coś brakowało.

„Wina, które wtedy produkowałam, nie miały duszy” - mówi.

W 2002 roku zaczęła przechodzić na biodynamiczną uprawę winorośli. Winiarnia zdobyła certyfikat Demeter w 2009 roku.

„Biodynamika to nie tylko certyfikat, to część stylu życia polegającego na poszanowaniu przyrody” - mówi Foradori. W 2009 roku szukała odpowiedniego naczynia do fermentacji dla jej rodzimych białych winogron, Nosiola

„Wiele lat temu winiarze macerowali Nosiola na skórkach, a wina miały złożoność i charakter, niczym nie przypominające lekkich win produkowanych dziś z winogron” - mówi Foradori.

„Wina winifikowane w amforach dają najczystszy wyraz winogron i terroir”.

Giusto Occhipinti z COS zasugerował amfory z Hiszpanii: „Byłem zaintrygowany, ponieważ amfory składają się z czterech symbolicznych elementów: ziemi, ognia, wody i światła” - mówi. „Wypróbowałem je i znalazłem to, czego szukałem. Zakończyli proces, który rozpocząłem w winnicach 15 lat temu.

„Wina winifikowane w amforach dają najczystszy wyraz winogron i terroir”.

Ostrzega jednak, że praca z glinianymi naczyniami nie zawsze jest łatwa.

„Są pełne niespodzianek” - mówi Foradori. „Wina winifikowane w amforach są bardziej żywe i dlatego zawsze się zmieniają. Mają dobre i złe dni ”.

Fermentowana i leżakowana przez osiem miesięcy na skórkach w amforach bez podszewki, pachnąca i elegancko zbudowana Fontanasanta Nosiola Foradori ma dobry potencjał starzenia w okresie śródokresowym. Jej dwa Teroldegos z jednej winnicy wykazują soczyste owoce i doznania ziemi, ale ujawniają odrębne osobowości. Wszystkie wina zyskują na długim napowietrzaniu przed nalaniem.

Polecane wina

Foradori 2013 Morei Teroldego (Vigneti delle Dolomiti) 48 USD, 93 punkty. Daje to nuty jagód o czarnej skórze, niebieskich kwiatach, lukrecji i krzemienia, dostarczane z koncentracją, finezją, mocną kwasowością i lekkimi taninami. Pij 2017–2023. Louis / Dressner Selections.

Foradori 2013 Fontanasanta Nosiola (Winnice Dolomitów) 48 USD, 89 punktów. Kuszące aromaty alpejskich kwiatów, siekanych ziół, prażonych orzechów i skórki cytrusowej łączą się z energetyzującą mineralną i orzeźwiającą kwasowością. Louis / Dressner Selections.

Giovanni Manetti / Zdjęcie: David Yoder

Fontodi | Formowanie gliny toskańskiej

Założona w 1968 roku w sercu Chianti Classico, Fontodi produkuje wysoko cenione wina z Toskanii, w tym Chianti Classico Gran Selezione Vigna del Sorbo (dawniej Riserva) i IGT Toscana Flaccianello della Pieve.

Produkcja posiadłości posiada certyfikat ekologiczny, a wina są fermentowane przy użyciu dzikich drożdży. Jej 100-procentowy Sangiovese, winifikowany i leżakowany w amforach, a wypuszczony na rynek pod koniec 2014 roku, zaintrygował włoski świat wina.

„Gravner był pionierem i zdecydowanie inspiracją” - mówi Giovanni Manetti, który prowadzi rodzinną winiarnię.

Jego brat Marco zarządza inną rodzinną firmą, firmą ceramiczną specjalizującą się w posadzkach i płytkach z terakoty. Jej produkty pomogły przywrócić kluczowe toskańskie zabytki, w tym kopułę Brunelleschiego we Florencji.

Dzięki współpracy Marco Giovanni postanowił spróbować fermentacji w amforach.

„Moja rodzina ma osiem pokoleń doświadczenia z terakotą, więc zdecydowaliśmy się użyć własnych amfor zamiast kupować” - mówi Giovanni.

Firma od dawna produkuje amfory - zwane w Toskanii orci - do ogrodów i oliwy z oliwek, ale zaprzestała ich produkcji do winifikacji w 1930 r. W 2008 r. Wznowiono produkcję 400- i 550-litrowych naczyń do winifikacji. Każda trwa miesiąc.

„Ale najlepsze jest to, że glina do naszych amfor pochodzi z tego samego kraju, na którym uprawiane są nasze winogrona, co sprawia, że ​​produkcja zatoczy się w pełnym kręgu”.

„Na początku wino wyciekało z porów, ale nie chcieliśmy ich wewnętrznie wypełniać” - mówi Giovanni. „Przejrzeliśmy dokumenty firmowe i znaleźliśmy brakujący krok - tuż przed procesem suszenia musieliśmy wytrzeć glinę wilgotną gąbką.

„To zmniejszyło rozmiar porów. Wino oddycha, ale nie przechodzi ”.

Orci są wyposażone w niestandardowe zamknięcia ze stali nierdzewnej, które nigdy nie mają kontaktu z winem.

„Ale najlepsze jest to, że glina do naszych amfor pochodzi z tej samej ziemi, na której uprawiane są nasze winogrona, co sprawia, że ​​produkcja zatoczy się w pełnym obiegu” - mówi Giovanni.

Pierwszym wydawnictwem Fontodi był Dino z 2012 roku, nazwany na cześć ojca Manettis. Wino jest fermentowane i pozostawiane na skórkach w amforach przez dziewięć miesięcy, a następnie starzone i leżakowane przez kolejne sześć miesięcy w glinianych słoikach. Nie dodaje się siarczynów. Dino oferuje nieskazitelną wersję Sangiovese, zapewniającą świeżość, jasne owoce, równowagę i finezję.

Polecane wino

Fontodi 2013 Dino (Central Tuscany Hills) 70 USD, 95 punktów. Ten w 100% Sangiovese ujawnia czerwoną jagodę, żelazo, niebieski kwiat, poszycie i ciemną przyprawę, a podniebienie dostarcza żywej kwasowości i wypolerowanych tanin. Vinifera Imports. Wybór piwnicy.

Alessandro Righi / Zdjęcie: David Yoder

St. Paul | Ancient Vines, Ancient Tech

Świętego Pawła w Alto Adige to jedna z najstarszych, ale najbardziej dynamicznych piwnic spółdzielczych w regionie, która od dawna koncentruje się na wysokiej jakości winach. Nazwana na cześć lokalnego kościoła parafialnego winiarnia została założona w 1907 roku i liczy 200 członków, którzy dostarczają winogrona z około 425 akrów winnic.

Strome zbocza w naturalny sposób ograniczają plony winogron. Tereny uprawne, chronione przez Alpy i korzystające z 1800 godzin światła słonecznego w ciągu roku, cieszą się ciepłymi dniami i chłodnymi nocami w okresie dojrzewania, co pozwala na idealne dojrzewanie winogron. Przez lata hodowcy St. Pauls przyjęli zrównoważone metody uprawy, a winiarnia przyjęła przyjazne dla środowiska praktyki w piwnicach.

Alto Adige jest najbardziej znana ze swoich wibrujących, aromatycznych białych, w tym Sauvignon Blanc, Gewürztraminer, Pinot Grigio i Pinot Bianco. I chociaż Pinot Bianco został porzucony w większości Starego Świata i nigdy nie pojawił się w Nowym Świecie, pozostaje przedmiotem zainteresowania hodowców z Alto Adige, gdzie oferuje delikatne doznania jabłkowe i żywą kwasowość.

„Mamy uważaną za najstarszą winnicę Pinot Bianco w Alto Adige, założoną w 1899 roku”.

Oprócz winiarskiego Pinot Bianco ze stali nierdzewnej oraz fermentowanej w beczce i dojrzewającej Passion Riserva, St. Pauls niedawno wprowadził na rynek swoje najnowsze Pinot Bianco, Sanctissimus Riserva - fermentowane i leżakowane w całości w glinianych naczyniach.

„Mamy uważaną za najstarszą winnicę Pinot Bianco w Alto Adige, zasadzoną w 1899 roku” - mówi Alessandro Righi, dyrektor zarządzający St. Pauls. „Chcieliśmy połączyć starość winorośli z początkami winiarstwa przy użyciu amfor”.

W 2009 roku winiarnia zaczęła eksperymentować z amforami wykonanymi przez TAVA Ceramiche w Trydencie. Po latach prób zdecydowała się na wykonane na zamówienie, bez podszewki, 300-litrowe słoiki wykonane z gliny z Toskanii, Lacjum i Wenecji Euganejskiej. W połowie 2016 roku spółdzielnia wypuściła Sanctissimus 2013.

„Słoiki gliniane pozwalają na długą, powolną fermentację, co powoduje większą złożoność i strukturę garbnika bardziej podobną do czerwieni” - mówi Wolfgang Tratter, producent wina z firmy.

Fermentowany spontanicznie w amforach z dzikimi drożdżami i leżakowany w glinie przez rok, Sanctissimus ma energetyzowaną żyłę mineralną i wykazuje dobry potencjał starzenia.

Polecane wino

Św. Paul święty Riserva 2013 Pinot Bianco (Alto Adige) 99 $, 92 punkty. Lśniąca i strukturalna, otwiera się aromatami przypominającymi miód akacjowy, prażony orzech laskowy, kruszony kamień i nutę lekkiej przyprawy. Gładkie podniebienie oferuje dojrzałe żółte jabłko, skórkę mandarynki i miodową nutę mineralną, a świeża kwaskowatość rozjaśnia kremowe smaki. Pij do 2020 roku. Ethica Wines.