W ciągu ostatnich 12 lat szampan miał serię wspaniałych roczników - niektóre wspaniałe, niektóre niezwykle godne uwagi, inne gotowe do picia teraz. Od 1996 do 2000 roku dla większości producentów każdy rok był rokiem rocznym. Od 2002 roku (z dziwnym wyjątkiem 2003 roku) to ta sama historia.

Nazwij to globalnym ociepleniem, zmianą klimatu lub po prostu zwykłym szczęściem. Ale faktem jest, że miłośnicy szampana nigdy nie mieli tak dużego wyboru szampanów vintage: nie tylko prestiżowych cuvées, ale także zwykłych win rocznikowych, które w porównaniu mają wielką wartość. Wina te przypominają, że sztuka blendowania w Szampanie trwa nie tylko przez lata (w przypadku non-vintage), ale także przez lata, gdy mistrzowie blendera łączą swoje najlepsze wina z rocznika, aby zaprezentować nie tylko własne umiejętności, ale także jakość tegoroczne winogrona.

Procesu nie należy lekceważyć. Domy szampańskie podejmują ostateczną decyzję o roczniku dopiero w marcu po zbiorach, a do tego czasu jest to kwestia degustacji i obserwacji ewolucji win. „W przypadku rocznika szukamy solidności i złożoności, ponieważ wino musi stać samo bez rezerwowego wina” - mówi Jean-Baptiste Lecaillon, dyrektor ds. Winorośli i win w Roederer. „Wspaniałe wino to wspaniałe wino od pierwszego dnia. Nigdy nie widziałem niezrównoważonego wina, które później się zbilansuje. To nie jest jak Bordeaux ”.

Nie każdy producent co roku produkuje szampana vintage. To kwestia osobistego gustu, stylu domu i wymagań sprzedawców. I sprzyja ożywionej dyskusji przy stołach w Szampanii. Jean-Hervé Chiquet, właściciel Jacquesson, mówi, że „oprócz czterech roczników od 1996 roku, z których dwa (1996 i 2002) są najlepsze, dwa (2001 i 2006) najgorsze, możemy spędzić wiele szczęśliwych godzin na rozmowie o zaletach każdego roku.'

Przechodząc przez roczniki, obsadziłem Champagne w rolach, które odegrają - na stole, w piwnicy i na podniebieniu, zaczynając od głównych ról. W końcu, jeśli „cały świat jest sceną”, to czym byłaby kurtyna bez szampana?

Gwiazdy
1996
To był naprawdę wspaniały rok, ale mieszkańcy Szampanii mówią, że nie jest to klasyk. „Wina są świetne, ale dziwaczne”, uważa Jean-Hervé Chiquet, podsumowując zdziwienie, jakie miejscowi Champenois odczuwają w stosunku do tego wina: wiedzą, że jest świetne, ale po prostu nie pasuje do normalnego wielolistnego wzoru, z wyższym- niż normalna kwasowość doskonale dojrzałych winogron. Efekt przypisano zimnym nocom tuż przed zbiorami. Obecnie wszystkie wina są szczelne i zamknięte, ostry smak. To tylko etap i wymaga cierpliwości. Ale te szampany z 1996 roku są dojrzałymi, bogatymi winami z palącym rdzeniem ze stali i obiecują niezmiernie długie życie. Kiedy pierwszy raz spróbowałem w 1996 (w 2004), wina miały białe owoce, ale kwasowość była już dominującym czynnikiem. Były to już wina dojrzewające, a kilka ostatnich wydanych win wykazuje mineralność i kruchą jakość.

Każdy producent zrobił rocznik 1996. Chociaż jedne z najlepszych - Salon le Mesnil, Comtes de Champagne Taittingera - są oparte na Chardonnay, jest to rok dla wszystkich stylizacji. Od plantatorów (De Sousa Extra Brut) po największe domy (Dom Pérignon), każdy rok 1996 zasługuje dziś na szacunek i podziw.
Ostatnie wezwanie: Wspaniałe doświadczenie za 5–10 lat.

97 Bollinger 1996 RD Extra Brut 190 $. R.D (wydany w czerwcu 2006) jest odpowiedzią Bollingera na prestiżowe cuvée. Utrzymywanie wina przez długi czas na osadzie owocowym daje wino bardzo bogate w stylu Bollingera. To pięknie wyważone wino o doskonałej harmonii kwasowości, intensywności i strukturze. Jest jeszcze tak młody i na pewno może starzeć się latami. Importowane przez Terlato International. (01.11.06)

96 De Sousa & Fils 1996 Extra Brut 130 $. Imponująco młode wino ukazuje zarówno otwartą, tropikalną stronę szampanów De Sousa, jak i jędrną, zamkniętą naturę butelek z 1996 roku. Jest trochę prażenia i żywej kwasowości wraz z aromatami ananasa. Ma duży potencjał starzenia. Zaimportowane przez Metrowine Distribution. (01.11.06)

2002
Mieszkańców Szampanii irytuje się, gdy świat zakłada, że ​​przeciętny rocznik Bordeaux oznacza przeciętny rocznik szampana. Dobrym przykładem jest rok 2002: niezbyt dobry w Bordeaux, ale wspaniały w Szampanii.

Porozmawiaj z dowolnym producentem szampana, niezależnie od tego, czy jest to duży dom, czy hodowca, a powie Ci, jak robi to Frédéric Panaïotis z Ruinart, „to był wyjątkowy rok”. Jest klasyczna w najlepszym tego słowa znaczeniu. Jak dotąd na rynku dostępnych jest tylko kilka win z rocznika 2002, w tym kilka znakomitych Chardonnay Blanc de Blancs od plantatorów z Côtes des Blancs (Jean Milan, Pierre Gimmonet), a także od plantatorów, którzy wytwarzają klasyczną mieszankę szampana na Montagne de Reims i dolina Marny (Aubry, Henri Goutourbe). Tylko kilka głównych domów, wśród nich Veuve Clicquot i Taittinger, zaczęło wypuszczać swoje 2002. A potem jest wspaniały Cristal 2002.

To, co łączy te wina z 2002 roku, to ich całkowita równowaga. Łączą mineralny, kredowy charakter z imponującą mocą i koncentracją. W obecnym młodzieńczym stanie mają kwiaty, świeże owoce i strukturę, która wykazuje duży potencjał starzenia.
Ostateczne wezwanie: to, co widzieliśmy w 2002 roku, to dopiero początek. Ponieważ coraz więcej producentów wypuszcza lata 2002, powinieneś je kupić, przechowywać w piwnicy przez kilka lat, a następnie rozkoszować się nimi.

98 Louis Roederer 2002 Cristal Brut 289 $. To wyjątkowe wino, podobnie jak rocznik. Owoce - grejpfrut, chrupiące czerwone jabłko - są zrównoważone z delikatnym drożdżowym charakterem. W smaku jest duża głębia, a owoce utrzymane są w czystej linii świeżości. Jedynym problemem jest to, że jest zdecydowanie za młody, co wynika z zapotrzebowania rynku na kolejny rocznik. Dojrzewaj to wino przez co najmniej cztery lata. Importowane przez Maisons Marques & Domaines USA. (01.12.08)

95 Taittinger 2002 Brut Millésimé $ NA. Dzięki aromatom bardzo czystych, kruchych owoców, to dojrzałe wino ze wspaniałego rocznika 2002 jest tak pełne. Posiada aromaty suszonych owoców, moreli i gruszek oraz konsystencję wypełniającą usta mocnym, mineralnym charakterem. Teraz robi wrażenie, ale przed podaniem musi się zestarzeć, a nawet zdekantować. Importowane przez Kobrand.

Drugie rozliczenie
1998
Szukasz rocznika, który prezentuje wszystkie walory dobrego szampana? Więc rok 1998 jest dla Ciebie. Łączy w sobie bardziej surową stronę Szampana, ale nadal produkuje piękne, bogate wina, zawsze przekładane prawdziwą kwasowością szampana (a k a świeżością).

Początkowo lata 1998 były bogate i pełne przepysznych owoców. Po około pięciu lub sześciu latach wina zaczęły wykazywać poważniejszą strukturę, a wina Blanc de Blancs szczególnie błyszczały kredowym, kruchym charakterem. Proces starzenia przebiega dwoma ścieżkami, wydobywając dojrzałość (Ruinart’s Dom Ruinart) lub wyrazistą mineralność (Taittinger Comtes de Champagne).

Wiele najlepszych szampanów zostało właśnie wydanych. Krug, Pol Roger Sir Winston Churchill i Clos des Goisses firmy Philipponnat właśnie przybywają. Wykazują tylko pewien stopień dojrzałości do picia, obiecując jednocześnie więcej starzenia. Dotyczy to zwłaszcza Kruga, który balansuje między młodymi owocami a dojrzałością.

Jednak nie wszyscy zgadzają się z jakością roku 1998. Jean-Baptiste Lecaillon z Roederer mówi, że zdecydował się nie produkować Cristal 1998, ponieważ „wino jest zbyt ciężkie dla precyzji i delikatności, której szukamy w Cristal”.
Ostatni dzwonek: 1998 to rok dla miłośników bogatego, bogatego szampana.

97 Pol Roger 1998 Cuvée Sir Winston Churchill Brut 275 $. Nawet po 10 latach to dopiero się zaczyna. Chociaż nie ma ogromu z 1996 roku, ma wspaniałą, intensywną serię smaków grejpfrutów, gruszek i świeżych moreli, które łączą się z tostami, dojrzałością i nutą migdałów. Starzenie się 7-8 lat. Importowane przez Frederick Wildman & Sons Ltd. (12/1/08)

95 Krug 1998 Brut 350 $. W wieku 10 lat ten rocznik Krug wykazuje pewną dojrzałość, zwłaszcza ze względu na aromat tostów. Ale na pewno nie za dużo dojrzałości. Na podniebieniu owoc pozostaje młody w sercu, rześki przypływ świeżości wydobywa się z bardziej dojrzałej kwasowości. Wszystkie elementy są w równowadze, tworząc doskonale ukształtowane wino, które zachwyca zarówno swoją elegancją, jak i bogactwem. Importowane przez Moët Hennessy USA. (01.12.08)

2000
Francuzi używają słowa charmeur na określenie tego rocznika i mają na myśli pyszne, przyjazne i przystępne. Lata 2000 mają stosunkowo niską kwasowość jak na szampana, są bogate i hojne. A jednak mają rdzeń mineralności, który nadaje im więcej przeznaczenia i struktury, niż sugeruje na początku ich dojrzałość powierzchni. To świetne połączenie, które sprawia, że ​​te wina są atrakcyjne dla miłośników kalifornijskich zimnych ogni.

To rok dla Pinotów - Pinot Noir i Pinot Meunier. Świetnym przykładem jest cuvée Philipponnata z 1522 r. (To nie rok, ale data najwcześniejszych wzmianek o Philipponnats w Szampanii). Ten szampan jest dojrzały i miękki, a struktura jest tak gęsta, że ​​jest również mocna. Albo weźmy pod uwagę Cuvée Victor Mandois Mandois, szampana, który nie jest tylko bąbelkami, ale z pewnością jest winem wysokiej jakości. Są morele i śliwki zrównoważone strukturą skórki jabłka i drożdżowością, są bogate i jednocześnie strukturalne.
Ostatnie wezwanie: te lata 2000 nie są przeznaczone do długotrwałego starzenia się, w przeciwieństwie do 1996 r. Będą wspaniałe za cztery do pięciu lat. Szampany, które zostaną wypuszczone w ciągu najbliższych dwóch do czterech lat, prawdopodobnie będą miały krótszy czas w podróży z piwnicy szampana na stół.

95 Moët et Chandon 2000 Dom Pérignon Brut 150 USD. To klasyczny rocznik Dom Pérignon. Początkowo duże i owocowe, pełne dojrzałości. Wtedy pojawia się tekstura i struktura tego gęstego wina. To tyle samo wina co szampan i jest bogate, a jabłkowy i świeży smak gruszki rywalizuje z drożdżową, napiętą kruchością. Warto się postarzać, za 3-4 lata będzie jeszcze lepiej. Importowane przez Moët Hennessy USA Inc. (1 grudnia 2008)

94 Jacquesson et Fils 2000 Avize Grand Cru Blanc de Blancs Brut 125 USD. Jacquesson jest dumnym posiadaczem najwyższej jakości winnic Grand Cru w Avize. Ten rocznik jest subtelny, wino, które potrzebuje chwili, aby pokazać całe swoje bogactwo, zrównoważone elegancją. Owocem jest dojrzała gruszka, brzoskwinia i skórka pomarańczowa. Ma świetną nutę mineralności. Warto się postarzać. Importowane przez Vintage 59 Imports. (01.12.08)

Role drugoplanowe
1997
To nie jest wspaniały rocznik, ale jest przyjemny. Po surowych, poważnych latach 1996, wina z 1997 roku weszły jak ulubiony wujek, cała dobroduszna i hojna. Najlepsze z win są bogate i gotowe do spożycia przed 1996 rokiem.

Właściwie w tym roku ciężko jest zdecydować, który styl szampana jest najbardziej pijalny. Chardonnay Blanc de Blancs są bogate, prawie jak Chablis. Wina takie jak Salon le Mesnil i Grand Cru Le Mesnil-sur-Oger Pascala Doqueta są pełne dojrzałych moreli i brzoskwiń, a także kredowego charakteru kojarzonego z topowymi Chardonnays.

W przeciwieństwie do tego klasyczne mieszanki szampana, takie jak Louis Roederer Brut, są mocne i możesz skosztować czerwonych owoców z bogatego Pinot Noir. Może to jeden z tych lat, kiedy wszystkie szampany z rocznika mają styl roku, a nie winogronowy lub producenta.

Prawie wszyscy hodowcy wypuścili swoje lata 1997, podobnie jak wiele dużych domów. Salon wypuścił w tym roku swoje wino i zwykle jest to ostatnia wspaniała nazwa, która wprowadza na rynek swoje wino. Ma to sens, biorąc pod uwagę pijalność
win.

Postawiłbym rok 1997 po stronie całkowitej przyjemności. Nie postarzaj ich (z wyjątkiem niektórych okazjonalnych win, prawdopodobnie na bazie Chardonnay).
Ostatnia rozmowa: wielka przyjemność, pyszne wina, gotowe do picia.

96 Salon le Mesnil 1997 Blanc de Blancs $ NA. Najnowsze wydanie legendarnego Salonu jest znacznie dojrzalsze i bardziej miękkie niż wspaniały stalowy rocznik 1996. Sugeruje to, że wkrótce będzie gotowy do picia. W międzyczasie kwaskowatość jest wyjątkowo świeża, z nutami grejpfruta i zielonego jabłka. A do tego jest mineralność i mocny posmak, który przypomina, że ​​ten wspaniały szampan zawsze będzie czymś więcej niż tylko owocem. Importowane przez Wilsona Danielsa. (01.12.08)

95 Jacquesson et Fils 1997 Brut 165 $. Dzięki większości Chardonnay w mieszance, stało się to cudownie wyraziste wino. Jest bardziej otwarty niż wielki 1996, bardziej hojny, dając dojrzałe tosty i smaki orzechowe, ale nadal zachowuje dojrzałe morele i morwy. W stylu Jacquesson jest bardzo wytrawny, ale jego bogactwo utrzymuje go w równowadze. Importowane przez Vintage 59 Imports. (01.12.08)

1999
„To był rok dużych zbiorów i słabych win. Brakuje im głębi ”- mówi Jean-Hervé Chiquet z Jacquesson. I ma prawie rację co do wielu win z 1999 roku, które próbowałem. Ale jeśli producent trzymałby pod kontrolą plony, byłby zmuszony do zrobienia dużego, odważnego szampana rocznikowego, szczególnie w przypadku Blanc de Blancs. Specjalny klub Pierre'a Gimmoneta jest miękki, świeży i otwarty. Deutz Amour de Deutz jest bogaty i tostowy, zachowując swój normalny styl aperitif. Oba wina połączyły kwiatowy charakter Chardonnay z owocami tropikalnymi i cytrusowymi.

Spośród szampanów zdominowanych przez Pinot Noir, niektóre nawet najlepsze wina są prawie gotowe do spożycia. Przykładem jest La Grande Année Bollingera: tak, kwaskowatość może być wystarczająca do dojrzewania, ale suszone owoce i bogactwo Pinot Noir sprawiają, że teraz nadaje się do picia.
Ostatnie wezwanie: wybierz rok 1999 ostrożnie, a nagrodą będzie mocne wino o dojrzałości.

96 Louis Roederer 1999 Cristal Brut 188 dolarów. Potężny Cristal, który ma całe bogactwo rocznika 1999. Aromaty białych kwiatów i kakao tworzą podniebienie bogate, intensywne, skoncentrowane, ale powściągliwe. Nadaje się już do picia, ale powinien dobrze dojrzeć. Importowane przez Maison Marques & Domaines USA. (01.11.06)

94 Gosset 1999 Grand Brut 85 dolarów. Wino o atrakcyjnym zapachu, o białych kwiatach, ściętej trawie i tymianku. W smaku miękkie z delikatnością Chardonnay, nadając elegancji intensywnym zielonym, rześkim smakom. Powinno to być wino długowieczne, co najmniej 10 lat. Importowane przez Palm Bay International. (01.11.06)

Wygląd gościa
2003
Mieszkańcy Szampanii dużo mówią o 2003 r. Jest wciąż nowy i kilka domów wydało rocznik 2003. Co ważniejsze, jest to jednorazowy, prawdopodobnie niepowtarzalny rok.

Upał 2003 roku był wyjątkowy, a fala upałów trwała kilka tygodni. A przy wiosennych przymrozkach końcowe ilości wina w niektórych przypadkach stanowiły jedną czwartą normalnej. A Chardonnay miało niską kwasowość, co stawia pytanie o jego przydatność w mieszance.

Początkowo wydawało się mało prawdopodobne, aby którykolwiek producent zaoferował rocznik 2003. Potrzebowali wina, aby stworzyć ich niegdysiejsze mieszanki, krwiobiegu każdego producenta szampana. Wygląda jednak na to, że duch przygody pokonał garstkę plantatorów i domów, którzy już wypuszczają na rynek wina rocznikowe z 2003 roku produkowane w małych ilościach.

Wina są tak nietypowe jak rok i nie są przeznaczone do długiego leżakowania. W rzeczywistości Bollinger wyprodukował rok 2003 wykraczający poza normalny zakres rocznika, ponieważ chcieli utrwalić charakter roku.

W Moët et Chandon, chef de cave Benoît Gouez wypuścił rocznik 2003, ponieważ chciał odpowiedzieć na wyzwanie. Jego odpowiedzią na niską kwasowość Chardonnay było dodanie Pinot Meunier, często uważanego za zbyt niską kwasowość na winobranie.

Bogactwo to słowo, które będzie stosowane do wszystkich szampanów rocznik 2003. Terry Theise, który importuje wiele szampanów, nazywa je „Chablis z bąbelkami”. Cuvée Aubry's Le Nombre d'Or jest zazwyczaj bogate, chociaż z dodatkiem rzadkich winogron Arbanne i Petit Meslier udało się zachować mineralność, a także wprowadzić egzotyczne smaki.
Ostatnie wezwanie: rok 2003 to rocznik dla tych, którzy chcą zasmakować roku, który może się już nigdy nie powtórzyć.

93 Moët et Chandon 2003 Vintage Brut 65 USD. Rocznik Moët, z gorącego, nisko wydajnego rocznika 2003, ma niezwykle wysoki procent Pinot Meunier (43%), co sugeruje, że rok ma odrębny charakter. Jest z pewnością mocny i intensywny, początkowo miękki, przypominający tosty i drożdże, owoc prawie słodki, mimo że wino jest brutalne. To bogaty, truskawkowy smak jest najbardziej zaskakujący w winie, które naprawdę imponująco się zintegrowało. Importowane przez Moet Hennessy USA. (01.12.08)

93 Louis Roederer 2003 Vintage Brut 70 $. Co za kremowy szampan. Mus rozpryskuje się wokół ust. Imponująco, cała ta kremowość jest dobrze zbalansowana przez pełne, wytrawne owoce, smaki gruszki i świeżego chleba, a zakończone chrupiącymi jabłkami. To nie jest wino do leżakowania, ale teraz jest gotowe do użycia z wieloma posiłkami. Importowane przez Maisons Marques & Domaines USA. (01.12.08)

Flop
2001
W każdej sekwencji wspaniałych, pysznych lub fascynujących roczników po prostu musi być taki, który przerywa przepływ. I tu pojawia się rok 2001.

Znaczące jest to, że do tej pory próbowałem tylko ośmiu win rocznikowych z 2001 roku i, z jednym wyjątkiem, wszystkie zostały wyprodukowane przez producentów. Nie bez znaczenia jest również to, że najlepsze są Blanc de Blancs. Połącz te dwa fakty i widać, że Côte des Blancs przeżyło to, co najlepsze w kiepskim roku, kiedy to w porze żniw deszcz przedarł się przez region. Winogrona spuchły, straciły smak, a następnie zgnilizna przyczyniła się do nieszczęść regionu.
Ostatnie wezwanie: Tak, będzie garść win, które warto wypić (jednym z nich jest Vénus Brut Nature firmy Agrapart), ale przy obfitości wspaniałych win z tak wielu innych lat rok 2001 można przegapić.

93 Agrapart et Fils 2001 Vénus Grand Cru Brut Nature 120 USD. Nazwany nie na cześć bogini miłości, ale konia, którego Agrapart używa do orania winorośli, to wspaniałe wino pochodzi z 50-letnich winorośli, pierwiastek gliny w glebie dający bogactwo, mineralność zapewniająca równowagę, podnosząca żółte owoce smaki o doskonałej kwasowości. Importowane przez Polaner Selections. (31.12.2007)

93 Ayala 2001 Cuvée Perle d’Ayala Brut 120 USD. Teraz, gdy jest własnością Bollingera, Ayala wraca do formy. Styl tego prestiżowego cuvée jest dojrzały, wytrawny, o świeżym, drożdżowym charakterze, przełamującym tosty i różową kwaskowatość grejpfruta. Finisz jest bardzo rześki i wytrawny. Importowane przez Cognac One LLC. (1 grudnia 2008)

Na przyszłość
Roczniki, na które warto zwrócić uwagę, według Champenois, którzy mają wino w butelce, ale z pewnością nie są gotowe do wydania, to lata 2004, 2005 i 2007. A spośród nich rok 2004 jest tym, który wspierają. Jean-Baptiste Lecaillon w Roederer stworzył wszystkie swoje zabytkowe wina (Cristal, Roederer, Blanc de Blancs i Rosé) w 2004 roku, co jest pewnym znakiem, że jego zdaniem wygląda dobrze. Rok 2006 był tak zły jak rok 2001, jest konsensus. A rok 2008 - zbierany w chwili, gdy ta historia trafia do druku - znowu brzmi: bez względu na to, co dzieje się w Bordeaux, jest to potencjalny rocznik.

Dodatkowe zalecenia można znaleźć w Przewodniku zakupów. Przy obliczaniu potencjału piwnicznego należy zwrócić uwagę na datę przeglądu