Oferta przyszła drogą mailową. Chambers Street Wines,jeden z czołowych dostawców europejskich rieslingów i szampanów w Nowym Jorku, a teraz najwyraźniej all-in na winach naturalnych, oferował to, jak twierdził, „rewelacyjny zestaw hiszpańskich win bez i o niskiej zawartości siarki”.

Tak jak Entuzjastów wina redaktor w Hiszpanii iw imię badań zdecydowałem się zaryzykować. Zamówiłem etui, które było w rozsądnej cenie 215 dolarów, czyli około 18 dolarów za butelkę.

Pełne ujawnienie: przed zamówieniem tych win nie byłem fanem win naturalnych, które z definicji plastycznej są wytwarzane z winogron uprawianych ekologicznie, prawdopodobnie z winogron biodynamicznych, z bardzo minimalnymi dodatkami (wśród nich głównie siarki) i prawie bez interwencji ludzkiej lub technologicznej . Byłem w Contra i Wildair, siostrzanych miejscach w centrum Manhattanu, gdzie dominują naturalne wina. Tam piłem mętny Chenin Blanc z Doliny Loary, który smakował jak cydr i ciemne różowe z południowych Włoch. W zeszłym roku spędziłem także tydzień w Kopenhadze i Malmö w Szwecji, miastach sprzyjających jedzeniu, w których naturalne wina są wszechobecne. W miejscach takich jak Manfreds, Bror i B.A.R., których szefowie kuchni wcześniej gotowali w chwalonej Noma, piłem sporą porcję sprośnych, pachnących róż, zmętniałych białych i lotnych czerwieni.

Opierając się na tych doświadczeniach, zacząłem swój April of Drinking Naturally z niepokojem. Nic dotychczas nie przekonało mnie, że „naturalny” ruch wina był czymś więcej niż wściekłością na maszynę. Jeśli chodzi o konwencjonalne wina filtrowane wytwarzane z komercyjnych drożdży, czy siarka, która zapobiega ich psuciu się i dojrzewa w nowych beczkach? Anathema, zdaniem zwolenników naturalnego wina.

A teraz do sedna tego eseju: rzekomo „sensacyjny” przypadek naturalnych hiszpańskich win. Jak bym się założył, zawartość była pobieżna. Degustując te wina, starałem się bardziej, niż chciałbym zidentyfikować zalety. Przeważnie było to ćwiczenie w przedzieraniu się przez funk i wady.

Doskonałym przykładem jest La Peguera 2014, wyprodukowana w Kastylii i León przez RuBor Viticultores z rzadko spotykanych białych winogron Albillo. Niewątpliwie różniło się to od komercyjnie produkowanej Garnacha Blanca, do której można by porównać Albillo, ale było też brudne, z ciałami stałymi unoszącymi się jak kawałki owoców w sangrii. A smakowało jak mus jabłkowy. Czy to było straszne? Nie. Czy kupiłbym to ponownie? Nie.

Innym dziwnym winem, na pewno nie czymś, co polecałbym jako odświeżające na wiosnę, było wino różowe z nadwagą (15,5%) z 2012 roku o nazwie Κπ wykonane przez Daniela Ramosa w gorącym regionie Sierra de Gredos w środkowo-zachodniej Hiszpanii. To wino w kolorze ochry na bazie Garnacha było mętne dla oka, pachniało orzechami i smakowało jak mączna skórka cytrusów. To nie było sensacyjne.

Marenas Cerro Encinas 2014 autorstwa José Miguela Márqueza to Monastrell z Kordoby. Pachniał zredukowanym i jak sok z suszonych śliwek. Jego białe wino, Mediacapa, przypominało mętną Sherry oloroso i pachniało karmelem. I zgadnij, jak to smakowało? Cydr skompromitowany, czyli taki, jak smakowała większość naturalnych białych win, które próbowałem.

Szczerze mówiąc, nie przeszedłem przez całą sprawę. Po wypróbowaniu ośmiu z 12 selekcji, z których najlepszymi były Cauzón Iradei z 2013 roku Ramóna Saavedry, mieszanka Merlot, Tempranillo, Cabernet i Syrah z Granady oraz Viña Almate Alfredo Maestro z 2014 roku, Garnacha wyprodukowana w ramach Ribera del Duero, Machnąłem białą flagą kapitulacji.

Nazwij mnie mainstreamem lub nazwij mnie ograniczonym. Ale ja podjąłem decyzję dotyczącą win naturalnych. Są dla winiarzy, sommelierów, sprzedawców detalicznych i konsumentów poszukujących czegoś innego niż wypróbowane i prawdziwe. Pij te wina, jeśli chcesz być „przeciwnikiem władzy”. W międzyczasie będę się trzymał tego, co uważam za dobre.

Przeczytaj ostatnie oceny i recenzje Michaela Schachnera