Smak krwi. Tak Kristof Anderson opisuje solankę, mineralną posmak, którą czerwone, wulkaniczne gleby East Oakville dają Cabernet Sauvignon. Jest winiarzem w Winnice Gargiulo , której winnica znajduje się na zachód od szlaku Silverado.

Możesz zobaczyć ten dramatyczny krajobraz 500 stóp w górach w Dalla Valle, gdzie brud jest czerwony, podobnie jak skały i głazy. Możesz go zobaczyć obok, pod adresem Joseph Phelps’s Backus Vineyard i znacznie wyżej na górze, o godz Posiadłość Oakville Ranch .

Niżej w dół wzgórza koloruje małą winnicę Tierra Roja, na wschód od szlaku Silverado. Po drugiej stronie szlaku czerwona ziemia i kamienie zdobią winnice Harbison, Wrzeszczący Orzeł , Wzdręga , Bond St. Eden i Gargiulo przed zakończeniem o PlumpJack gdzie ustała starożytna lawina brudu. Tam można zobaczyć, jak gleba zmienia się w bardziej aluwialne brązowe dno Napa Valley.

Kilkanaście winnic, których winnice należące do posiadłości szczycą się czerwonymi glebami, czuje, że mają do opowiedzenia specjalną historię, ale nie jest to historia niepotrzebnych kultowych stereotypów, przydziałów i zamkniętych list mailingowych. To brud, zaczynając od tego, jak powstał czerwony brud.

Jonathan Swinchatt i David G. Howell w swojej książce The Winemaker's Dance (University of California Press, 2004) proponują następującą teorię: Miliony lat temu katastrofalne zdarzenie geologiczne na wysokości około 1500 stóp w górach Vaca spowodowało ogromne zapadnięcie się ziemi, co spowodowało, że setki stóp bogatego w żelazo gruzu spływały kaskadami po zboczach.

Sugerują, że gdy wzgórze zrównało się z dnem doliny, spływ gruzu stracił rozpęd i ostatecznie zatrzymał się, ale nie wcześniej niż zaśmiecając kilka mil kwadratowych gruboziarnistym materiałem, który erodował w czerwoną glinę. Kolor jest wynikiem utlenionego lub zardzewiałego żelaza, głównego składnika wulkanicznego bazaltu.

Gleba fascynuje tych, którzy się nią zajmują. „Ciekawy brud! Nigdy nie miałem do czynienia z glebą w tym kolorze ”- mówi Armand de Maigret, zarządca majątku Screaming Eagle. W słoneczny dzień czerwień świeci żarzeniem.

„Kiedy wycinaliśmy tarasy pod naszą winnicę i odwracaliśmy świeży brud, można było zobaczyć tę płonącą, czerwoną wulkaniczną [ziemię] z drugiej strony doliny” - mówi Linda Neal, Czerwona Ziemia właściciel. Meksykańscy pracownicy polowi, którzy pomogli w rozwoju jej majątku, nadali hiszpańskie nazwy lokalnym winnicom, które nazywali ranchos. „Nazywali nasze Rancho de la Tierra Roja”, mówi, co oznacza czerwone ranczo. Neal mówi, że zdecydowali się przyjąć tę nazwę w hołdzie ludziom, którzy pracowali w ziemi.

Przynajmniej od czasów rzymskich czerwony brud był uważany za korzystny dla win, chociaż dokładnie dlaczego jest trochę tajemnicą. „Nie wiem, czy istnieje związek między czerwonymi glebami a jakością winorośli” - mówi John Piña, menedżer winnicy, który pracował przy wielu okolicznych winnicach, „ale jeśli spojrzeć na wszystkie miejsca z czerwonymi glebami, są moimi ulubionymi do picia czerwonego wina ”.

Kilka słów o winach

Aby zobaczyć, jak czerwony brud w East Oakville wpływa na charakter wina, warto przyjrzeć się temu Z Valle's 20-hektarowa winnica, która swoim wnętrzem przypomina jarzący się krater, otoczona z trzech stron zawalonymi wałami Vaca. Winiarz Dalli Valle, Andy Erickson (który zrezygnował ze stanowiska winiarza dla Screaming Eagle w grudniu 2010 r.), Uważa, że ​​wysoka zawartość żelaza w glebie nadaje winom „wspaniałą mineralność i dobrą naturalną kwasowość”.

Możesz skosztować minerałów w Cabernet Sauvignon 2009 Dalla Valle z beczki. Zapewnia jędrność, podstawę dla owoców. I chociaż mieszanka winnicy w stylu Maya Bordeaux z 2009 roku, również smakowana z beczki, jest bardziej soczysta, seksowna i słodsza, ta sama jędrność pozostaje wyczuwalna.

Ogólnie rzecz biorąc, można znaleźć East Oakville Cabernets i mieszanki charakteryzujące się soczystą wczesną pijalnością, dojrzałymi owocami i taninami, pikantną mineralnością i alkoholem, ale niezbyt mocnym. Konkretne smaki owocowe są oczywiście zależne od mieszanki. Więcej Cabernet przyniesie więcej jeżyn i czarnej porzeczki. Cabernet Franc jest bardzo popularny po wschodniej stronie ze względu na dodatkowe ciepło, które podkreślają czerwone skały i gleba. Kiedy rośnie w zbyt chłodnych miejscach, Franc może mieć zieloną nutę liściastą, która jest niepożądana. Ciepło ze wschodniej strony utrzymuje nutę tego zioła, ale tucząc je wiśniami. W połączeniu z karmelizowanym nowym dębem, smaki mogą zawierać czekoladę.

Ten mineralny smak i konsystencję, co Anderson nazywa „krwią”, trudno wyrazić słowami. De Maigret unika specyficznych skojarzeń z żelazem, a tym bardziej z krwią. Mówi jednak, że czerwony brud wnosi „specyficzne ziarno w garbnikach”, przy czym ziarno jest dobre, ponieważ sugeruje finezję tekstury.

Niektóre wina, takie jak Bond St. Eden, są bardziej garbnikowe niż ich sąsiedzi. Jest to częściowo przypisywane stylowi domu, a także dlatego, że winnica St. Eden wychodzi na północ, „więc jest chłodniejsza niż okolica” - mówi zarządca nieruchomości Paul Roberts. Mimo to typowy Cabernet z East Oakville będzie wykazywał taką ziarnistość, że będzie gładki i okrągły, zaraz po wyjęciu z butelki.

Ciepło

Wczesnym popołudniem w ciepły czerwcowy dzień spacerujemy z Ericksonem przez winnicę w Dalla Valle, kiedy nagle z południa nadciąga chłodny wiatr. Wychodzi z Carneros przez Stags Leap District dość konsekwentnie o tej porze każdego dnia. „Gdyby było idealnie jasne, można by stąd zobaczyć zatokę [San Pablo]” - mówi Erickson.

Ta chłodząca bryza jest niezbędna, aby zrównoważyć drugi najważniejszy czynnik terroir, który wyróżnia East Oakville: upał. „Tutaj robi się naprawdę gorąco, przy bezpośrednim popołudniowym słońcu” - mówi Anderson. East Oakville łapie cały ciężar późnego słońca, nawet gdy chłodniejsze zbocza West Oakville ( Posiadłość Harlana , Futo , Nic nie robić , Sąsiad Bond ) zaczynają być zacienione przez ścianę Mayacamas.

„Różnica między wschodem a zachodem jest dramatyczna” - mówi Heidi Peterson Barrett, która była producentem wina w pięciu winnicach Oakville, w tym w Dalla Valle, Screaming Eagle i Showket, który został kupiony przez Petera Michaela w 2009 roku. Pierwsze nowe wina zostaną wydane w 2013.

W przypadku nagłego wzrostu temperatury skutki na wschodzie mogą być katastrofalne. „Straciliśmy 50% plonów podczas sierpniowej fali upałów w zeszłym roku [2010], kiedy temperatura osiągnęła 115 stopni” - mówi Neal z Tierra Roja. Ekstremalne upały były jednym z powodów (innym był bezpłodność gleby), dla których winiarze z Napa Valley osiedlali się w zachodniej części kraju i unikali niepożądanego wschodu. „Gospodarstwo tutaj byłoby uważane za szalone 50 lat temu” - mówi Anderson.

Osoby ze wschodu próbują różnych rzeczy, aby złagodzić upał, takich jak zaparowanie (Rudd) i zmiana kierunku rzędów z północy na południe na wschód-zachód, aby osłonić kiście winogron przed popołudniowym słońcem (Dalla Valle).

Inną strategią jest drakońska selekcja winogron. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego wina z East Oakville są tak drogie - powodzenia w znalezieniu czegoś poniżej 100 dolarów - ważnym powodem jest to, że winiarze bezlitośnie odcinają pomarszczone winogrona, co jeszcze bardziej ogranicza plony, które na początku są marne. To, co nie zostaje upuszczone w winnicy, jest ręcznie sortowane w winnicy przez profesjonalne zespoły, które zwiększają koszty pracy.

Upał może jednak przynieść korzyści. Ponieważ winnice na wschodzie dojrzewają wcześniej niż te na zachodzie (Joseph Phelps Winiarz Ashley Hepworth mówi, że Backus jest zawsze pierwszą winnicą winnicy, która dojrzewa), winogrona dojrzewają, zanim zaczną spadać wczesne deszcze, tak jak to miało miejsce w 2008 roku. ciepło jest również dobrą rzeczą w chłodnych rocznikach, czego Kalifornia szczególnie doświadczyła od 2005 r., a zwłaszcza w 2009 i 2010 r. „Świetnie sobie radzimy w zimnych latach” - mówi dyrektor winiarni Rudda, Kenny Koda. „Cukier zwalnia, więc możemy uzyskać wspaniały rozwój smaku przy bardzo akceptowalnych poziomach alkoholu”.

Mimo to, sporadyczne East Oakville Cabernet może być nadmiernie dojrzałe i gorące, jak pokazuje Cabernet Sauvignon z Oakville Ranch z 2008 roku, z 15,6% objętościowo alkoholem.

Kwestia mieszanek

Joe Harbison zasadził swoją winnicę wyłącznie na Cabernet Sauvignon, „ponieważ w tym błocie musi to być Cabernet” - mówi. Jednak większość win z East Oakville to mieszanki.

Decyzja, czy stworzyć mieszankę, czy 100% Cabernet, jak zawsze, jest oparta na stylu domu i indywidualnych preferencjach. Tierra Roja 2007 Lindy Neal Cabernet Sauvignon jest nieco bardziej surowy i męski niż, powiedzmy, Maja Dalla Valle (62% Cabernet Sauvignon, 38% Cabernet Franc) lub ekstrawagancki Gargiulo 2007 OVX G Major Seven, mieszanka dwóch Cabernetów z Petit Verdot , ale nadal jest to bardzo dobre wino.

Hepworth z Phelps dodaje Petit Verdot do mieszanki Backus „dla koloru i kręgosłupa”, ale dodaje: „Naprawdę tego nie potrzebujemy”, ponieważ Cabernet sam w sobie ma dobry kolor i bogatą strukturę.

Do kwintesencji win z East Oakville na rynku należy obecnie Oakville East 2008 Core Stone, mieszanka, która jest dojrzała i efektowna. Nie różni się niczym od Josepha Phelpsa 2007 Backus Cabernet Sauvignon, Maybach 2008 Weitz Vineyard Materium Cabernet Sauvignon czy też Gargiulo 2008 OVX Cabernet Sauvignon. Wszystkie są niesamowite w owocach, z czystym aksamitem w ustach i pikantną mineralnością, która dodaje bogactwa kopa. Wiele, jeśli nie większość, było dojrzewanych w 100% z nowego francuskiego dębu lub w czymś bliskim 100%. Ale mają tak intensywne owoce, że drewno nie wydaje się przytłaczające.

I wszyscy są pełnoletni. Na przykład Cabernet Sauvignon z 1994 roku Dalli Valle jest nadal mocny i taniczny, podczas gdy Majowie z 1994 roku mają przed sobą lata. Cabernet Sauvignons z 2003 i 2004 roku Tierra Roja to dopiero początek ich podróży. Oczywiście w przeszłości poziom alkoholu był niższy niż obecnie: Majowie z 1994 r. Mieli 13,5% alkoholu pod względem objętości, podczas gdy w 2009 r. Było to 14,8%. Można zasadnie kwestionować, czy nowe Dalla Valles przetrwają tak długo, jak stare. Mimo to minimum 10 lat wydaje się blokadą.

Trudno się pomylić, zaczynając od tak błogosławionego owocu. Linda Neal mówi to najlepiej, gdy zapytana, dlaczego zasadziła winnicę Tierra Roja w całości na Cabernet Sauvignon: „Ponieważ to magiczna ziemia dla Cabernet”.