Andrew Beckham z Winnica Beckham Estate w Oregon Chehalem Mountains jest pierwszym północnoamerykańskim winiarzem, który produkuje amfory o pojemności od 100 do 220 galonów, w których fermentuje i starzeje swoje wina. Jako nauczyciel ceramiki Beckham mówi, że znalazł połączenie pasji swojego życia: gliny i wina.

Jak doszło do tego skrzyżowania ceramiki i wina? To prawie kosmiczne.

To jest! Gwiazdy wyrównane. Jestem nauczycielem ceramiki w liceum od 15 lat, garncarzem od 25. Kupiliśmy naszą nieruchomość w 2004 roku z zamiarem zbudowania pracowni garncarskiej. Ścięliśmy drewno i przekonałem moją żonę Annedrię, że powinniśmy spróbować kilku rzędów winogron. Pierwsze wino zrobiliśmy w 2009 roku, a około 2011 roku Annedria przedstawiła mi artykuł o winach Elisabetty Foradori we Włoszech. Przejrzałem artykuł, spojrzałem na zdjęcia jej amfor i powiedziałem: „Mogę to zrobić!” Więc zrobiłem.

Czy od razu napełniłeś nowo zbudowane naczynia własnymi winami?

Nie. Po tym, jak wiedziałem, że mogę je zrobić w odpowiedniej skali, skonsultowałem się z chemikiem i pracowaliśmy nad stworzeniem gliny [mieszanki], która byłaby żywotna i bezpieczna dla żywności, używając gliny z najbliższego źródła do użytku komercyjnego z terakoty. Delta w Sacramento. Potem zacząłem robić wiele testów. Zrobiłem 30 litrowych naczyń, które wypaliliśmy w różnych temperaturach i napełniliśmy je gotowym Rieslingiem. Ważyłem je co tydzień, aby zobaczyć utratę objętości w każdej temperaturze. To pomogło mi wyregulować najbardziej odpowiednią temperaturę wypalania do wytwarzania amfor bez podszewki.

„W winach jest naprawdę wyraźny składnik teksturalny. Porównuję to do ceglanego pyłu lub czegoś, co jest napędzane żelazem, bardzo ziemne ”.

Jakie dostrzegasz różnice między winami konwencjonalnymi a winami fermentowanymi i leżakowanymi w amforach?

Widzimy ogromną różnicę. Ekstrakcja pochodząca z gliny pod koniec pierwotnej fermentacji jest o wiele jaśniejsza i bardziej stonowana, a także ma więcej energii i napięcia. Nie robi się tak gorąco i nie fermentuje tak szybko. Podczas starzenia glina zawiera dwa razy więcej tlenu niż drewno. Dodatkowo naczynie gliniane pełni funkcję komory klarowania. Wina kończą się z wielką klarownością. I dojrzewają w znacznie szybszym tempie niż w przypadku drewna. Nasze wina leżakowane w amforze zazwyczaj butelkujemy po dziewięciu lub dziesięciu miesiącach, w porównaniu do 18 w przypadku drewna lub innych naczyń.

Co gliniane naczynie nadaje winu smakowi?

Myślę, że amfora świetnie radzi sobie z budowaniem tekstury. Ponieważ wina, które sfermentowały w glinie, starzeją się - nawet jeśli nie dojrzewają w glinie - istnieje naprawdę wyraźny składnik teksturalny win. Porównuję to do ceglanego pyłu lub czegoś, co jest napędzane żelazem, bardzo ziemne. Jest jednak bardzo subtelny, bardzo subtelny. Konsekwentnie widzimy ten sam składnik teksturalny, niezależnie od odmiany.

Czy w Twojej historii nie ma aspektu „małego świata”?

Tak. Mieliśmy szczęście, że udało nam się połączyć z córką Elisabetty Foradori, Myrthą Zierock. Była tu na rok studiów za granicą na Oregon State University. Odwiedziła naszą piwnicę i skosztowała naszych win amforowych. To naprawdę otworzyło oczy. Zgodziliśmy się z nią, że faktura jest powszechna, mimo że te gliniane ciała i naczynia są wykonane w dwóch różnych częściach świata.