Wahadło stylu szybko kołysze się w świecie australijskiego wina.

Chardonnay, niegdyś szerokie i bogato dębowe, zmieniło się w szczupłość i finezję, a następnie odbiło, stając się mięsiste, ale wyrafinowane - wszystko to w ciągu ostatniej dekady.

Shiraz też nie był odporny na zmiany. Moment narastał wtedy dla Shiraz o chłodnym klimacie Glaetzer-Dixon's 2010 Mon Père Shiraz z Tasmanii wygrał Jimmy Watson Trophy w 2011 roku. Przyznawane corocznie przez Royal Melbourne Wine Show dla najlepszego rocznego czerwonego wina w kraju, nagroda od dawna była zdominowana przez duże, zmysłowe oferty z Australii Południowej. Wybór Mon Père skrystalizował w świadomości konsumentów winiarskich, że wina preferujące perfumy i przyprawy ponad dojrzałość i wagę mogą zyskać uznanie krytyków.

Dla Amerykanów, izolowanych trójstopniowym systemem dystrybucji wina (importer-hurtownik-detalista) i dominacją na rynku jednej marki, ta ewolucja jest trudniejsza do naśladowania. Podobnie jak trendy w modzie w Peoria Trail Paris, style Australian Shiraz dostępne w USA właśnie nadrabiają zaległości.

To sprawia, że ​​teraz jest to ekscytujący czas dla kupujących wino. Błogosławiony napływem uduchowionych ofiar, nie ma lepszego czasu na (ponowne) zapoznanie się z Shirazem.

Podstawa

Shiraz to ta sama odmiana winogron, co Syrah, która pochodzi z północnej francuskiej doliny Rodanu. Nie jest to związane z miastem w Iranie, jak sugerują niektóre dziwaczne opowieści, ale prawdopodobnie jest prostym bastardowaniem jego pierwotnej nazwy.

Kiedy Europejczycy skolonizowali Australię, przywieźli ze sobą sadzonki winorośli, wśród nich główne znane jako „Ermitaż” (Syrah). Zostały one po raz pierwszy rozpowszechnione do komercyjnego winiarstwa na początku do połowy XIX wieku.

Ponieważ wprowadzenie nastąpiło zanim amerykańska filoksera wszy winorośli zaatakowała Europę, przywiezione winorośle nie były szczepione. W przeciwieństwie do większości regionów uprawy winorośli, duże obszary Australii pozostają wolne od filoksery, co oznacza, że ​​winorośle rosną na własnych korzeniach i mają żywotność przekraczającą 100 lat.

Te sękate stare winorośle robią wrażenie, gdy rzędy zwietrzałych dłoni sięgają ku niebu z zakurzonego krajobrazu. Sięgają też po nasze serca, ponieważ istnieje romantyczne (choć dyskusyjne) przekonanie, że stare winorośle tworzą lepsze wina.

Zdjęcie: Beau Tritus

Barossa Bombshells

Standish 2012 Andelmonde Shiraz (Dolina Barossa) 95 $, 97 punktów. Być może będziesz musiał przeszukać kraj, aby zabezpieczyć część z nich (importowano tylko 14 skrzyń), ale jest to skarb wart przeszukania. Jest mocne, ale nie wydaje się zbyt bogate ani ciężkie, otaczając bujne nuty ciemnych jagód, grillowanego mięsa, mięty i lukrecji z delikatnymi taninami. Smaki oparte na przyprawach utrzymują się elegancko na długim finiszu. Teraz jest pyszny, ale powinien starzeć się z wdziękiem do 2030 roku. Wina epikurejskie. Wybór piwnicy.

Torbreck 2012 RunRig Shiraz-Viognier (Barossa) 255 USD, 97 punktów. RunRig jest zawsze złożony, a 2012 nie zawodzi w tym względzie, łącząc mięsiste nuty przypominające bekon z nutami czarnych oliwek i dojrzałych śliwek. Taniny są wyjątkowo elastyczne, ale kwasy są rześkie, co daje długi, apetyczny finisz. Pij do 2030 roku. Wine Creek.

Thorn-Clarke 2012 Ron Thorn Single Vineyard Shiraz (Barossa) 89 $, 96 punktów. Thorn-Clarke przeniósł Shiraz na nowy poziom dzięki temu winu pochodzącemu z pojedynczych winnic, butelkowanym tylko w wyjątkowych rocznikach. W 100% nowy amerykański dąb nadaje temu klasycznemu profilowi ​​Barossa, zaczynając od wanilii, cedru i syropu klonowego, płynnie przechodząc przez aromaty dojrzałej jeżyny i śliwki. Ma pełnowartościową, soczystą i kremową konsystencję z długim, aksamitnym wykończeniem. Pij do 2025 roku, a może nawet później. Kysela Père et Fils. Wybór redaktorów.

Polowanie na Old Vines

Niektóre z najstarszych winnic w kraju znajdują się w Dolinie Hunter Valley w Nowej Południowej Walii, niedaleko Sydney. To nie jest typowy kraj uprawy winorośli. Jest cieplej i wilgotniej niż w ideale, ale te fakty przemawiały do ​​pierwszych osadników, którzy utrzymywali się z rolnictwa mieszanego.

Wewnątrz Łowcy nikt nie jest bardziej powiązany z ziemią i jej winoroślami niż Bruce Tyrrell , którego rodzina produkuje tu wino od 1864 roku. Zwiedzający mogą zobaczyć oryginalne gospodarstwo żelazoboru z 1858 roku i delektować się degustacjami w oryginalnej winnicy.

Tyrrell wyznaczył sobie za misję mapowanie i ocalenie najstarszych winnic regionu, posiadając teraz kilka bloków posadzonych ponad 100 lat temu. Najstarszy płat winorośli należący do rodziny - Blok 4-akrowy - został posadzony w 1879 roku.

„Nie sądzę, że stare winorośle dają świetne wina. Myślę, że wspaniałe witryny produkują stare winorośle ”. - Jim Chatto

Ze względu na deszcze, które często zagrażają vintage, Hunter Valley Shiraz nie jest podatna na stylistyczne wahania. Kiedy prognoza zapowiada deszcz, zbierane są winogrona, które często zawierają tylko około 12 procent alkoholu.

Ten wczesny zbiór nadaje winu styl, który w młodości może być napięty, surowy i orzeźwiający. Jednak w ciągu pięciu do ośmiu lat z wdziękiem ewoluują w elegancję o średniej wadze.

„Są średnio treściwe, pikantne, a kwas jest ważniejszy od alkoholu” - mówi Tyrrell. „Przez większość lat nie chcesz mieć 14% alkoholu”.

Najbardziej legendarne wina Łowcy, wykonane przez Maurice'a O'Shea w Mount Pleasant Wines od lat dwudziestych XX wieku do śmierci w 1956 roku nosił takie określenia jak „Light Dry Red”, bez wzmianki o szczepie winogron.

„To stary styl Hunter Burgundy” - mówi Jim Chatto, główny winiarz w Rodzina winiarzy McWilliam’s Family , właściciele Mount Pleasant od 1941 r. (i wspólnicy w niej od 1932 r.). „Przyglądamy się temu, co robiliśmy dobrze w latach 40., 50. i 60., i próbujemy wrócić do tego”.

Rocznik 2014 był „rozpruwaczem”, jak mówią w Hunter. Kiedy próbujemy Shirazes Rosehill Vineyard (posadzona w 1946 r.) I Old Hill Vineyard (zasadzona w 1880 r.), Chatto mówi: „Mają te garbniki kozicy, które można znaleźć tylko w naprawdę starych winoroślach”.

Następnie, w następnym oddechu, mówi: „Nie sądzę, żeby stare winorośle dawały świetne wina. Myślę, że wspaniałe witryny produkują stare winorośle ”.

Zdjęcie: Beau Tritus

McLaren Vale Victors

Kay Brothers 2012 Amery Vineyard Block 6 Shiraz (McLaren Vale) 120 $, 96 punktów. Ten mocny, muskularny Shiraz jest zbudowany na wieki. Przyprawy do pieczenia i śliwkowe owoce tworzą skoncentrowaną, prawie nieprzeniknioną ścianę na nosie, podczas gdy podniebienie jest na tyle gęste, że zmieści się w nim widelec. Mimo wszystko nie jest zbyt ciężki ani krówki, zamiast tego oferuje niesamowitą równowagę, czystość i długość . Wypij 2020–30, a potem prawdopodobnie trochę. Kwintesencja win. Wybór piwnicy.

Angove 2013 The Medhyk Old Vine Shiraz (McLaren Vale) 95 USD, 94 punkty. Wyselekcjonowany z czterech miejsc posadzonych 40–60 lat temu, jest to mocny, muskularny, bogaty Shiraz. Nuty pieczeni wołowej stanowią pikantne kontrapunkty dla dojrzałej śliwki, czekolady i mięty. Długi, mocny i skupiony na finiszu, na którym wydobywa kilka niuansów mokki. Pij do 2030 roku. Trinchero Family Estates.

Fox Creek 2013 Reserve Shiraz (McLaren Vale) 83 USD, 94 punkty. Świeża mięta i popękany pieprz akcentują w nosie ciemne śliwkowe owoce, wyczuwalne na podniebieniu nuty gorzkiej czekolady i czarnej oliwki. Jest mocne, kremowe w dotyku i pełne gibkich tanin, które sprawiają, że wino jest teraz przystępne, ale powinno wytrzymać co najmniej 2025 rok. Kysela Père et Fils.

Hickinbotham 2013 Brooks Road Shiraz (McLaren Vale) 75 USD, 94 punkty. Jak na australijskie winnice, nie jest to aż tak stare, ponieważ zostało posadzone w 1971 roku. Cieniowanie czekolady i wanilii oprawia miski mieszanych jagód w tym pełnym, mocnym winie. Kończy długi i intensywny, podkreślony zakurzonymi taninami. Majestic Imports.

Wspinaczka wyżej

Wstawanie i oddalanie się od ciepłego, wilgotnego klimatu Łowcy to jeden ze sposobów na znalezienie tych lepszych miejsc.

Chris Hancock, zastępca prezesa zarządu Robert Oatley Wines , przypomina początek zmiany. „W latach 70-tych [z Rosemountem] pozyskiwaliśmy Shiraz z Mudgee, aby wtopić się w Huntera. Były to wina ciemniejsze, mocniejsze - powiedział.

Inni winiarze z Nowej Południowej Walii zauważyli to samo i zaczęli ciążyć w kierunku winnic położonych wyżej w regionach Orange, Hilltops i Canberra District. Philip Shaw , były główny producent win Rosemount kupił swoją winnicę w Orange w 1988 roku.

„Nastąpiła ewolucja w australijskim Shiraz. To styl Shiraz, który tak naprawdę nie istniał 20 lat temu. ”- Jason Brown

„Próbujemy pochwalić się eleganckim stylem Shiraz - średniej treści, z przyprawami i pieprzem” - mówi jego syn Daniel Shaw, który przejął codzienną produkcję wina.

To trend w całej Australii, ponieważ winiarze coraz częściej szukają tego, co Shaw nazywa „pijalnością”.

Ogólnie rzecz biorąc, oznacza to mniejszą wagę, alkohol, dąb i ekstrakcję.

„Nastąpiła ewolucja w australijskim Shiraz” - mówi Jason Brown, właściciel Winnice Moppity w regionie Hilltops w Nowej Południowej Walii. „To styl Shiraz, który tak naprawdę nie istniał 20 lat temu”.

W Moppity Brown uprawia osiem różnych bloków winnic obsadzonych pięcioma klonami Shiraz oraz trochę Viognier.

„Staramy się, aby strona przemówiła” - mówi. „Struktura garbników w Hilltops wydaje się być dość elastyczna i wyrafinowana”.

Wokół australijskiej stolicy Canberry to podobna historia, chociaż historia sięga nieco dalej.

W Clonakilla , ojciec właściciela Tima Kirka, który zasadził winnicę - jedną z pierwszych w regionie - w 1971 roku. Położona w głębi lądu i położona prawie 2000 stóp nad poziomem morza, jest to chłodny region jak na australijskie standardy, narażony na śnieg zimą i mrozy, które ograniczają wzrost pora roku.

Kirk jest zagorzałym fanem północnego Rodanu. Zabrał tam nawet swoją żonę w ich opóźniony miesiąc miodowy w 1991 roku. W Guigal mówi: „Oni [wina] oszołomili mnie”.

Australijscy innowacyjni winiarze, które musisz znać

Opierając się na tym doświadczeniu Côte-Rôtie, Kirk wrócił zdeterminowany, by wypróbować Viognier ze swoim Syrah. Wydanie Clonakilla w 1994 roku zawierało 4 procent białej odmiany i był to pierwszy raz, kiedy na etykiecie pojawiła się kombinacja winogron. Clonakilla Shiraz-Viognier to obecnie australijski klasyk.

Degustując próbki jego najnowszych roczników, uderzyło mnie to, jak Viognier ewoluuje z czasem, stając się jednością z winem jako całością. Perfumy przypominające muszkatołę nieco odstają w próbce zbiornika z 2015 roku, ale są mniej widoczne w 2014 roku i wyczuwalne tylko w 2013 roku dzięki błyszczącej fakturze, którą nadaje podniebieniu.

Praktycznie obok Clonakilla, Nick Spencer, winiarz Eden Road , podąża za podobnym stylem, ale bez Viogniera.

„Canberra Shiraz ma cudowne owoce i przyprawy” - mówi. „Stawiamy na czystość i perfumy”.

Aby uchwycić i zachować te cechy, jego wina Murrumbateman (subregion Canberra District, który otacza Eden Road i Clonakilla) są fermentowane przy użyciu lokalnych drożdży i dojrzewają w 500-litrowych ponczach, a nie w tradycyjnych barriques.

Techniki te stają się modne wśród myślących przyszłościowo winiarzy w chłodnych subregionach, wraz z różnymi proporcjami całej fermentacji. To reakcja na wysokoprocentowe potwory z martwych owoców późnych lat 90., które Kirk nazywa „prawdziwym mrocznym punktem w historii australijskiego wina”.

Zdjęcie: Beau Tritus

Promocje w Australii Południowej

Wakefield Estate 2013 St. Andrews Single Vineyard Release Shiraz (Clare Valley) 60 USD, 95 punktów. Rodzina Taylor wybrała Clare Valley ze względu na jej powinowactwo z Cabernetem, ale ten Shiraz jest nokautem. Tak, jest dębowy - pełen mentolu, wanilii i prażonego kokosa - ale jest wystarczająco dużo czereśni i śliwek, aby podtrzymać drewno. To pluszowe, pełne wino o ogromnym wdzięku, do picia do 2025 roku. Seaview Imports. Wybór redaktorów.

Henry’s Drive Vignerons 2012 Magnus Shiraz (Padthaway) 80 USD, 94 punkty. Wino jest mięsiste i uwodzicielskie, z nieodpartymi warstwami dymu, mięty i śliwki. Jest mocny, kremowy w konsystencji i bujny, pozostaje elastyczny dzięki długiemu, czarującemu wykończeniu. Pij do 2025 roku. Kwintesencja win.

Przesuwanie granic

W Victorii niektórzy winiarze decydują się nawet na 100-procentową fermentację całych kiści.

„Dodaje zabawności Shiraz” - mówi Dylan McMahon, winiarz z Seville Estate w Yarra Valley i wnuk założyciela winnicy. „Zwiększa zapach i dodaje dynamicznej złożoności”.

Doctor Shiraz z Sewilli jest wyłącznie w postaci pełnoziarnistej i fermentowanej w beczce w 500-litrowych ponczach. Pobranie próbki moszczu z nowo napełnionej beczki wymaga trochę pracy, ponieważ większość jagód jeszcze nie pękła, ale częściowo sfermentowany sok jest już złożony.

„Jest zakurzony, ziemisty - przypuszczam, że smakuje jak ziemia” - mówi McMahon.

Pierwszymi gwiazdami Yarra Valley były Pinot Noir i Chardonnay. Dom szampana Moët & Chandon wybrał ten region do produkcji wina musującego. Ale obecne hity obejmują Shiraz od takich producentów jak Luke Lambert , Mac Forbes i Jamsheed .

„Interesuję się Syrah” - mówi Gary Mills, siła napędowa Jamsheed. „Jest tak rozpowszechniony, że może naprawdę odzwierciedlać różnorodność oferty Australii. Victoria to przyprawa, perfumy, rasizm i lekkość ”.

Chociaż wśród winiarzy w regionie panuje zgoda co do tego, że czasy pogoni za alkoholem i ekstrakcji dobiegły końca, wciąż jest dużo miejsca na indywidualne style.

„Cały kiść stał się regionalną cechą charakterystyczną Yarry” - mówi Sarah Crowe, winiarz w Yarra Yering , prawdopodobnie najbardziej znana z historycznych winnic regionu. Jednak Crowe, która jest obecna na wystawach winiarskich, również twierdzi, że woli subtelność 20 procent całej kiści.

Zdjęcie: Beau Tritus

Standardy Hunter Valley

Tyrrell's Shiraz (Dolina Hunter) z 2014 r. 25 USD, 92 punkty. Rodzina Tyrrell była podekscytowana swoimi 2014 rokami, kiedy odwiedziłem tam na początku tego roku, a to sugeruje, że entuzjazm jest dobrze uzasadniony. Aromaty są świeże i kwiatowe, wypełnione owocami wiśni i odrobiną popękanego pieprzu. Na podniebieniu wino jest średnio mocne i miękkie, z długim, pieprzowym, jedwabistym finiszem. Broadbent Selections Inc.

Brokenwood 2013 Graveyard Vineyard Shiraz (Dolina Hunter) 125 USD, 91 punktów. To wino zostało nieumyślnie skosztowane przeciwko grupie gigantów Barossy, więc mogłem go nie docenić. Nadal nie ustępuje, dostarczając subtelnych nut śliwki, cynamonu i goździków, a także oliwki i mokki. Jest średnio treściwy z nutami ziołowymi, ale ma zakurzony i apetyczny smak. Pij do 2028 r. Old Bridge Cellars. Wybór piwnicy.

Hope Estate 2013 Basalt Block Shiraz (Dolina Hunter) 15 USD, 90 punktów. To już wykazuje pewną ewolucję w kolorze, pokazując lekkie rozjaśnienie na krawędzi. Aromaty są kwiatowo-herbaciane, z subtelnymi nutami cynamonu i przypraw. Podążają za nimi smaki, przypominające herbatę Wild Berry Zinger. Jest średniej wagi, z jedwabistymi taninami i delikatnie pylistym wykończeniem. Winesellers Ltd. Najlepsza oferta.

Smaki wiktoriańskie

Yarra może być epicentrum wiktoriańskich eksperymentów, ale wielki Shiraz rośnie w prawie każdej części stanu i istnieje od ponad wieku.

Tahbilk , w regionie Jezior Nagambie, została rozwinięta jako wytwórnia win w latach sześćdziesiątych XIX wieku. Owoce z najstarszych nasadzeń trafiają do flagowej winnicy 1860 Vines Shiraz. Sadzone na piaszczystym terenie winorośle te przetrwały filokserę i obecnie dają od 100 do 200 skrzynek wina rocznie.

Produkcja wina w Tahbilk jest konserwatywna. Unika modnych całych kiści i odbywa się w oryginalnych polskich dębowych kadziach winnicy. Owoce starego winorośli dojrzewają następnie w 50% z nowego francuskiego dębu, ale większość partii dojrzewa w starych, neutralnych beczkach. To podejście, które odzwierciedla historyczny charakter nieruchomości.

„Aromatyczny asortyment pochodzi od czasu na winorośli, więc potrzebujesz chłodnego klimatu. To nieustannie ewoluujący eksperyment ”. —Ben Haines

To bezpieczna praktyka o niskim ryzyku, która nie może się bardziej różnić od tej, która obowiązuje w Savaterre , założona w 1996 roku przez brokera walutowego, który stał się winiarzem Keppell Smith.

Smith mówi: „Nauczyłem się, że wino nie jest tym gównem, które moja mama piła do kolacji”, i postanowił znaleźć miejsce, w którym mógłby zrobić dobre rzeczy. Osiadł w Beechworth, historycznym obszarze wydobycia złota u podnóża Alp Wiktoriańskich.

Sfermentuje swój Shiraz przy użyciu miejscowych drożdży i rodzimych bakterii malolactic. Nie filtruje i wybiera około 60 procent całych wiązek.

„Ludzie albo to kochają, albo nienawidzą” - mówi Smith o swoim stylu. „To trochę brudne”.

Dobry granit

Szirazy Beechwortha to jedne z najbardziej fascynujących przykładów w Australii i jedne z najtrudniejszych do wyśledzenia. Castagna i Giaconda to pozostałe dwie nazwy, których należy szukać. Rozkładające się granitowe gleby regionu nadają winom coś wyjątkowego, a plantatorzy zobowiązują się do zapewnienia jakości i braku interwencji.

„Moc, koncentracja i wiele warstw złożoności” to cechy, które definiują Beechworth, mówi Nathan Kinzbrunner, którego ojciec, Rick, przybył do regionu, aby założyć Giaconda w 1981 roku. „Beechworth pozwala nam wnieść wiele finezji do win”, mówi.

Ben Haines, krzepki winiarz Grampians Mount Langi Ghiran , ma własną etykietę, której używa do eksploracji różnych podregionów wiktoriańskich.

„Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie zainspirowały mnie niektóre wspaniałe wina z północnego Rodanu” - mówi. „Ale musisz sprawić, by wina odpowiadały ich miejscu”.

Według Hainesa „Aromatyczny asortyment pochodzi od czasu z winorośli, więc potrzebny jest chłodny klimat. To nieustannie ewoluujący eksperyment ”.

Ta domniemana potrzeba chłodnego klimatu musiała zniknąć u pierwotnych europejskich osadników z Południowej Australii. Przepłynęły przez Adelajdę do McLaren Vale i Barossy na początku do połowy XIX wieku. Regiony te są bardziej znane z odważnego, skąpanego w słońcu Shiraz niż z delikatności czy finezji.

Jednak nawet w samym sercu wielkiego Shiraz, styl ewoluuje.

Jak Roman Bratasiuk, właściciel Clarendon Hills mówi: „Zawsze udoskonalamy. Wybieramy wcześniej. Niektóre wina zawierały dużo alkoholu, co niektórym może się podobać, ale ja jestem bardziej szczery dla własnego podniebienia ”.

Nawet kochający tradycję Bracia Kay , gdzie winogrona są jeszcze wyciskane w koszach z 1928 roku, sytuacja się zmienia.

„Koło się kręci” - mówi Colin Kay, dyrektor firmy rodzinnej w trzecim pokoleniu. „Wycofujemy się z nowego dębu”.

Na pewno tak nie jest Mollydooker's nowoczesny zakład w McLaren Vale, gdzie najlepsze Shirazes (Carnival of Love i Velvet Glove) są zbierane i dojrzewające w nowym amerykańskim dębie. To styl, który cieszy się ogromną popularnością na rynku, ale wydaje się nie na miejscu, pomimo rewolucyjnej uprawy winorośli, która go napędza.

W Mollydooker najważniejsza jest technika. Obejmuje to wszystko, od dziwacznego zwyczaju obsługi przez uścisk dłoni w lewo, po degustacje soków, których celem jest zmierzenie „wagi owocu” i „koktajl Mollydooker”, wykonywany na właśnie otwartych butelkach i mający na celu zwiększenie wydajności wina w kieliszku.

Zdjęcie: Beau Tritus

Heathcote Highs

Jasper Hill 2013 Georgia’s Paddock Shiraz (Heathcote) 85 USD, 95 punktów. Zakurzony. Firma. Potężny. Tylko kilka trafnych opisów tego rocznika jednego z najlepszych win Heathcote. W nosie pojawia się mokka, lukrecja i jeżyny, a na podniebieniu to samo - ciemne owoce, czekolada i dużo przypraw. Najlepsze po 2020 roku. Stare Piwnice Mostowe. Wybór piwnicy.

Tournon - Michel Chapoutier 2012 Lady’s Lane Vineyard (Heathcote) 61 USD, 91 punktów. Zaczyna się powoli, ale po pewnym energicznym zawirowaniu pojawiają się nuty czerwonej maliny. Jest mocne i giętkie, z kilkoma aromatami przypominającymi herbatę jagodową, nutami kakao i delikatnym, delikatnie zakurzonym wykończeniem. Pij przez następne 10 lat. Craft + Estate - The Winebow Group.

Zachowanie tradycji

To zdecydowanie inna scena Rockford w Dolinie Barossa, gdzie odszypułka z lat osiemdziesiątych XIX wieku ogranicza przepustowość winnicy, według głównego winiarza Bena Radforda. Prasa koszowa, od której pochodzi nazwa Rockford’s Shiraz, pochodzi z lat 90. Do leżakowania win wykorzystuje się tylko 10 procent lub mniej nowego dębu.

Rockford i jego właściciel Robert O’Callaghan (lepiej znany jako Rocky) słyną z wspierania lokalnych plantatorów winorośli w trudnych czasach dla społeczności w latach 80. Podczas gdy rząd płacił plantatorom za wyrywanie ich „nadwyżek” starych winorośli, O’Callaghan i Peter Lehmann płacili plantatorom za ich winogrona.

Rockford nadal nie jest właścicielem żadnych winnic, dlatego postanowił uhonorować swoją historię, kontynuując zakup owoców od kilkudziesięciu indywidualnych hodowców w dolinach Barossa i Eden. Biorąc pod uwagę jakość win i wsparcie lokalnej społeczności, 96 procent wolumenu winnicy jest sprzedawane bezpośrednio. Jeśli znajdziesz zabłąkaną butelkę w USA, spróbuj.

Przez lata Rockford służył jako inkubator młodych talentów winiarskich, ale jednym z jego pierwszych absolwentów był murarz. Michael Waugh pomógł O'Callaghanowi w odbudowie zniszczonych budynków w Rockford, zanim Waugh uruchomił swój Greenock Creek etykieta z rocznikiem 1984.

„Kiedy kupiłem po raz pierwszy, było 30 winnic” - mówi Waugh. „Teraz jest ich 140”.

W Greenock Creek panuje zdecydowana wiara w winorośl uprawianą na sucho. Produkcja wina to stara szkoła: wszystko jest odszypułkowane, wyregulowane kwasem do pH 3,6 lub niższego, fermentowane w małych, otwartych pojemnikach i leżakowane głównie w amerykańskim dębie przez 28 miesięcy.

Wyniki są niesamowicie prawdziwe dla ich korzeni. Możliwe są różnice smakowe między różnymi winami pochodzącymi z jednej winnicy i wszystkie one wiernie odzwierciedlają warunki rocznika. W latach upalnych wina mogą być ciepłe i bogate w alkohol, podczas gdy w chłodniejszych i bardziej równomiernych latach dojrzewają lepiej zbalansowane.

Zdjęcie: Beau Tritus

Yarra Valley Elegance

Innocent Bystander 2014 Mea Culpa Syrah (Yarra Valley) 60 $, 93 punkty. Pochodzące z winnicy Tarraford (lepiej znanej z Chardonnay i Pinot Noir) jest to kwiatowe, aromatyczne wino. Nuty ziaren zielonego pieprzu i tytoniu fajkowego przechodzą w owoce maliny, które stają się bardziej złożone w wyniku całej fermentacji. Jedwabista konsystencja wina to dodatkowa uczta. To może być naprawdę interesujące, ponieważ ewoluuje przez co najmniej 2025 r. Old Bridge Cellars. abv: 14% Cena: 60 USD

Yarra Yering 2010 Underhill Shiraz (Yarra Valley) 90 $, 93 punkty. To średnio mocne wino z nutą pękniętego pieprzu w nosie, następnie łagodnymi nutami obejmującymi przyprawy, śliwki i pudełko cygar. Wina Dural.

Ben Haines 2013 Under Woods Steels Creek Shiraz (Yarra Valley) 55 $, 92 punkty. Mięsiste i pikantne, jest to zaskakująco pełne i giętkie jak na Yarra Valley Syrah. Nuty jeżyny i przypraw równoważą mięsność, nadając długiemu finiszowi jasną, apetyczną soczystość. Little Peacock Importers.

„Nowa” Barossa

W górę drogi hodowca szóstej generacji Damien Tscharke może reprezentować inny aspekt historii Barossy, ale jego poglądy odzwierciedlają znaczenie ustalenia odpowiednich dat zbiorów w tym ciepłym klimacie, opierając je na dojrzałości garbników i retencji kwasu.

„Nigdy nie żałowałem, że zbierałem wcześnie, tylko za późno” - mówi.

Jako młody człowiek wytwarzający zaskakująco niedrogie wina w Barossie, Tscharke wywiera istotny wpływ na postrzeganie regionu.

„W ciepłym klimacie łatwo jest produkować duże, czarne wina, które łatwo podziwiać, ale trudno je wypić” - mówi. „Chcemy elegancji. Chcemy równowagi. Chcemy win, które nadają się do picia nawet w cieplejszych latach ”.

W jego inspirowanym Cornas 2014 Estate Shiraz osiągnięto to dzięki wcześniejszemu zbieraniu i włączeniu 30 procent całych bukietów. Rezultatem jest nieco funky, czarne wino z ładunkiem oliwek, które łączy w sobie jedwab i aksamit.

„Trzeba to docenić za to, czym jest, a nie tym, czym często jest Barossa” - mówi Tscharke.

Swoje poglądy na temat winiarstwa podsumowuje zwięźle: „Zadanie winiarza nie polega na próbach stworzenia czegoś wyjątkowego, chodzi o to, aby tego nie [przekleństwo] robić”.

Innym szóstym pokoleniem Barossan, który wywołuje fale, jest Dan Standish, którego rodzinna historia uprawy winorośli sięga 1848 roku. The Standish Wine Company w 1999 r., kiedy pracował w Torbeck, ale od 2005 r. pracuje samodzielnie. Skupia się na uprawianej na sucho, pojedynczej winnicy Shiraz.

„W 2016 roku pracowałem z 15 winnicami” - mówi. „Prawdopodobnie wypiję cztery lub pięć butelek. Średnie plony to pół tony na akr. W wspaniałym roku możemy osiągnąć liczbę 1000 przypadków ”.

Przy takich plonach ceny zaczynają się od około 90 USD za butelkę. Jednak ze względu na jakość ta cena nadal stanowi solidną wartość. Owoce są zbierane ręcznie i nie są zaszczepiane, z zachowaniem wielu całych gron.

„Jeśli weźmiesz szklankę i poczujesz cały bukiet, to za dużo” - mówi Standish. „Lubię wcześnie zbierać, aby zachować naturalną kwasowość. Wyzwaniem jest tutaj nadanie winom finezji ”.

Zdjęcie: Beau Tritus

Słonie w pokoju

Znający się na rzeczy czytelnicy zauważyliby, że dwa najsłynniejsze wina australijskie nie są tak naprawdę częścią tej historii. To jest ponieważ Pimpki Grange i Henschke’s Hill of Grace wyróżnia się poza debatą o stylu i ponad nią.

Grange jest zawsze winem mieszanym, prawie zawsze zawiera owoce z różnych części Australii Południowej, a oprócz Shiraz zawiera również Cabernet Sauvignon. Stworzone przez Maxa Schuberta na początku lat pięćdziesiątych XX wieku to wino o ogromnej mocy i ekstrakcji, które starzeje się przez dziesięciolecia.

Hill of Grace to Shiraz z jedną winnicą z Doliny Edenu. Ta winorośl została zasadzona po raz pierwszy w latach 60. XIX wieku i była pielęgnowana przez pięć pokoleń rodziny Henschke. Po raz pierwszy butelkowano je samodzielnie w 1958 roku. Jako wino z jednej winnicy jest z roku na rok mniej spójne niż Grange, ale często równie (lub bardziej) głębokie.

Żadna inna wytwórnia win nie może dorównać zasobom winnic Penfolds, więc w ostatnich latach panuje trend podkreślający miejsce jako kluczowy punkt różnicy. Coraz więcej win pochodzących z pojedynczych winnic jest butelkowanych, chociaż wiele winnic nie chce doceniać swoich źródeł owoców z obawy przed utratą ich na rzecz konkurencji.

Penfolds 2010 Grange Shiraz (Australia Południowa) 850 USD, 99 punktów. To atramentowe, zarodkowe wino zasługuje na leżakowanie co najmniej do 2025 roku i powinno dobrze pić przez co najmniej 25 lat później. Otwarcie w szklance zajmuje trochę czasu, aby wydobyć nuty grillowanego mięsa, wanilii i śliwki. W ustach jest pełne i mocno zbudowane, ze ścianą z żujących tanin otaczającą głęboki dojrzały rdzeń. Treasury Wine Estates. Wybór piwnicy.

Henschke 2010 Hill of Grace Shiraz (Eden Valley) 820 $, 96 punktów. Czy to jest yin do Yang Grange? Wina są zupełnie inne, ale prawie zawsze omawia się je razem. HoG 2010 jest aromatyczny i jasny, z nutami owoców maliny i żurawiny, nutą mięty i szczyptą pieprznej przyprawy. Jest pełne, ale z eleganckimi, miękkimi taninami, które łagodnie przechodzą w długi, rześki finisz. Pij do 2030 roku. Negociants USA. Wybór piwnicy.

Konsekwentna Clare

To wyzwanie, któremu podjęli się winiarze w całej Australii Południowej.

„Staliśmy się więksi niż Ben Hur” - mówi Kevin Mitchell, właściciel i producent wina Kilikanoon w Clare Valley. „Teraz wróciliśmy do około 14 lub 14,5 [procent alkoholu]”.

To wyznanie, którego być może nie słyszałeś 10 lat temu. W tamtym czasie wielu winiarzy z Australii Południowej wydawało się uważać, że większe oznacza lepsze, a ostatecznym celem była dojrzałość.

„Szukałem bardziej eleganckiego stylu przez ostatnie siedem lub osiem lat” - mówi Mitchell.

Smakujemy Kilikanoon 2010 Attunga 1865 Shiraz obok 2004. Różnice są namacalne. Pomimo tego, że jest sześć lat młodszy, w 2010 roku jest mniej aksamitu, a więcej jedwabiu. Ilość nowego dębu używanego w 2010 roku została zmniejszona ze 100 do 80 procent. Ponadto data zbioru była bardziej dostosowana do poziomu kwaśności wina niż ilości cukru, jaką mogą pomieścić winogrona.

To wyzwanie, które nigdy nie było wyzwaniem w najsłynniejszej winnicy Clare, Wendouree, gdzie wino produkuje się od 1895 roku.

Są to średnio treściwe wytrawne wina czerwone, rodzaj wina, o którym wyobrażacie sobie europejskich osadników, jako pamiątki po kontynencie, który zostawili.

Obecni właściciele Tony i Lita Brady przybyli do zabytkowej posiadłości w 1974 roku bez doświadczenia w produkcji wina.

„Byłem naprawdę, naprawdę ignorantem” - mówi Tony. „Mam nadzieję, że jestem konsekwentny”.

Jego oko błyszczy, ale nawet po ponad 40 latach produkcji wina sprzedawanego wyłącznie na listę mailingową z przepełnieniem, to jest rodzaj pokory, z jaką podchodzi każdego dnia.

Bradys wydają się uważać siebie za co najmniej tak samo jak stewardów, jak właścicieli. Tony przypisuje sukces winnicy wyjątkowości miejsca.

„Otrzymujesz bogatszy smak przy niższym poziomie cukru” - mówi. „Wina stąd mają niezwykłą chemię - niskie pH przy danej dojrzałości”.

Co ciekawe, ta dojrzałość zwykle osiąga około 13,5 procent potencjalnego alkoholu. Smakujemy w rocznikach Wendouree Shiraz z 2012-14 i zwracam uwagę na podane na etykiecie poziomy alkoholu: odpowiednio 13,6%, 14% i 13,7%. Następnie wracamy do roku 1991, który wynosi 13,5%.

Są to średnio treściwe wytrawne wina czerwone, rodzaj wina, o którym wyobrażacie sobie wczesnych osadników europejskich, jako przypomnienie o kontynencie, który zostawili. Wino, które dobrze komponuje się z obfitymi partiami steków lub jagnięciny, ale wciąż ma delikatny smak, który odświeża podniebienie.

Krótko mówiąc, to rodzaj wina, które chcę pić. Rodzaj wina, które coraz częściej robią inni Australijczycy. Wino, które Amerykanie powinni na nowo odkrywać.