Terroir. Jest to słowo, które często pojawia się w świecie wina. Niegdyś zepchnięte do najbardziej geekowych zakątków Burgundii, terroir i niekończące się dążenie do uchwycenia wyjątkowego poczucia miejsca w winie stały się globalnym fenomenem, a rozmowy na ten temat są teraz raczej powszechne.

Chociaż temat jest bardziej poetycki i ezoteryczny niż naukowy, wielu miłośników wina zgadza się, że wiedzą o tym, kiedy go spróbują. To poczucie, że wino jest żywe, zmienne i wyjątkowe, jak transmisja fal radiowych, które komunikują miejsce, w którym zostało wyhodowane.

Minimalistyczne filozofie naturalnego winiarstwa odzwierciedlają ten cel, podobnie jak popularność butelek z pojedynczych winnic. Każda winnica warta swojej soli produkuje co najmniej kilka win z jednego miejsca w nadziei, że jeszcze wyraźniej wyrazi swoje terroir.

Czy w dzisiejszych czasach autentyczności jest jeszcze miejsce dla dużych, multiregionalnych mieszanek?

Czy wino może być naprawdę wspaniałe, jeśli nie może się starzeć?

To pytanie, nad którym zastanawiałem się podczas niedawnej degustacji kilku roczników Penfolds Grange , zawodowy luksus, którego doświadczam, jak zdaję sobie sprawę. W przeciwieństwie do wielu kultowych win na całym świecie, w odróżnieniu od pojedynczych działek, najsłynniejsze australijskie wino butelkowane jest z winogron pochodzących z całej Australii Południowej. Dokładna mieszanka przeważnie Shiraz z niektórymi Cabernet Sauvignon zmienia się z roku na rok. Kolekcjonerzy nie szukają Grange ze względu na terroir, ale raczej ze względu na jego jakość i poczucie historii.

Historycznie, jeśli chodzi o australijskie wino, to mieszanki odgrywały główną rolę. Max Schubert, twórca Grange, pomógł „zmienić wizerunek australijskiego wina na całym świecie z producenta taniego wina luzem w producenta wina wysokiej jakości”, pisze Campbell Mattinson w swojej książce: Łowca wina . „Ta krytyczna i niewiarygodnie trudna zmiana wizerunku australijskiego wina nigdy nie miała miejsca bez głębokiego wpływu Penfolds Grange”.

Poprzednik Schuberta Maurice O’Shea jest powszechnie uważany za pierwszego australijskiego producenta dobrego wina. Niektóre ze swoich najbardziej chwalonych i długowiecznych win produkował we współpracy z rodziną McWilliams z winogron pochodzących z okolic Australii Południowej i jego domu w Dolinie Hunter, regionie w Nowej Południowej Walii.

Pojęcie terroir jest romantyczne i trzeba przyznać, że pociągają mnie te bardziej prymitywne, charakterystyczne dla miejsca. Ale mam też wielki szacunek dla wykwalifikowanych winiarzy, intryguje mnie historia i tradycja.

Penfolds Grange, w całej swojej potężnej, mieszanej, oldschoolowej chwale, może nie być tym, co większość nazwałaby odbiciem terroir. Ale Grange odzwierciedla historię i tradycję, a uczczenie przeszłości jest z pewnością rzeczą wartą zachowania.

Ty decydujesz

Oto cztery wina do wypróbowania teraz, dwie selekcje w jednym miejscu i dwie mieszanki, aby przeprowadzić własny eksperyment degustacyjny terroir.

Frankland Estate 2016 Isolation Ridge Pojedyncza winnica Riesling (rzeka Frankland) 40 $ . Cytrynowy twaróg, jabłko i delikatne kwiatki otulają kłujące podniebienie w tej mineralnej ekspresji.

Henschke 2012 Hill of Grace Shiraz (Dolina Edenu) 817 $ . Jedwabisty, pikantny, ziemisty wyraz słynnego pojedynczego winnicy.

John Duval Wines 2014 Eligo Shiraz (Dolina Barossa) 100 $ . Pochodzący z winnic w dolinach Eden i Barossa, ten złożony, muskularny i mocno skręcony Shiraz prosi o posadzenie w piwnicy.

Ochota Barrels 2017 Texture Like Sun (Adelaide Hills) 35 $ . Ta nadająca się do klejenia czerwonego wina to wieloskładnikowa współfermentacja dziewięciu (tak, dziewięciu) odmian winorośli, które są doskonale modne wśród młodego pokolenia australijskich winiarzy.