Benjamin Wallace to gwiazda rzadkiego świata win. Dziennikarz z Brooklynu w Nowym Jorku, który jest felietonistą New York Magazine Wallace zasłynął swoją pierwszą książką, najlepiej sprzedającą się Ocet miliardera (Crown, 2008), o świecie kolekcjonowania rzadkich win i utrwalonym w nim dramatycznym oszustwie. Książka, która analizuje zarzuty skierowane przeciwko kolekcjonerowi wina Hardy'emu Rodenstockowi, została wybrana do nakręcenia filmu fabularnego. MY. rozmawiał z Wallace'em o oszustwach związanych z winem, szkoleniu sommelierów i jego najbardziej pamiętnym kieliszku.

Entuzjasta wina: Czy spotkałeś się z przypadkami oszustw związanych z winem, które można powiązać z osobą fizyczną, jak w przypadku Rodenstocka?
Benjamin Wallace: Rodenstock jest zdecydowanie największym w historii oszustw związanych z winem. Inna sprawa, która przychodzi na myśl, dotyczy Rudy'ego Kurniawana [oskarżonego w maju 2012 r. Przez wielką ławę przysięgłych w sprawie oszustw pocztowych i elektronicznych, w tym sprzedaży podrobionego wina]. Był tym młodym, dwudziestokilkuletnim kolekcjonerem z Los Angeles, który zgromadził niesamowitą kolekcję. Przeznaczył część [tego] na aukcję za pośrednictwem Acker Merrall [& Condit]. Mieli licytację w restauracji Cru na Manhattanie, sprzedając jedną trzecią jego kolekcji za około 20 milionów dolarów. Część sprzedawanego wina pochodziła z Domaine Ponsot w Burgundii, ale z roczników, które nigdy nie były butelkowane. To były oczywiste podróbki. Laurent Ponsot przyleciał do Nowego Jorku i dramatycznie przerwał aukcję. Dla Ackera Merralla było to wielkie zawstydzenie. Wiele podejrzanych win wychodziło z kolekcji Kurniawan, a Kurniawan, podobnie jak Rodenstock, miał tajemnicze pochodzenie, w tym skomplikowane historie o tym, dlaczego zmienił imię. Więc jest to rodzaj historii równoległej do Rodenstocka.

MY. : Jaka jest Twoja opinia na temat skali oszustw związanych z winem, wśród rzadkich butelek i win generycznych?
BW: Świat, który najbardziej znam, to rzadkie rzeczy. Oszustwa związane z winem niższego szczebla zdarzają się częściej w Azji niż w Stanach Zjednoczonych, ale słyszałem o tym anegdotycznie i osobiście nie spotkałem się z tym zbyt wiele. [Wśród win rzadkich] są takie, z którymi zdarza się to częściej niż inne. Jeśli pójdziesz na wino takie jak Cheval Blanc z 1947 r.… Serena Sutcliffe, [dyrektor zarządu i światowa szefowa wina] aukcji win Sotheby's, powiedziałaby, że jest to najbardziej sfałszowane wino na świecie. Cheval Blanc z 1947 r. Jest równie prawdopodobne, jak nie. Poszedłem na [pionową] degustację Cheval Blanc, a jej centralnym punktem było otwarcie '47. Zostało to zorganizowane przez [kolekcjonera wina] Bipina Desai, który jest równie kompetentny i dobrze skomunikowany, jak każdy inny. Zdobył te trzy butelki. Ale przed degustacją on i sommelier zgodzili się, że jeden z nich jest fałszywy, drugi z pewnością autentyczny, a trzeci może być oba. W przypadku niektórych z tych win jest to bardzo niepewne epistemologicznie.

MY. : Czy kiedykolwiek myślałeś o studiowaniu wina na poziomie sommeliera, czy jesteś bardziej fanem?
BW: Jestem bardziej fanem. Odkąd ukazała się moja książka, bawiłem się pomysłem innej książki, w której chciałbym zdobyć wiedzę na poziomie sommeliera, ale zdecydowałem się tego nie robić.

MY. : Czy jest jeden najbardziej zapadający w pamięć kieliszek wina, który możesz sobie przypomnieć ze względu na smak lub doświadczenie związane z jego piciem?
BW: Trzydniowy podwójny pokaz wertykalny założony przez Bipina Desai, z Yquem z końca XIX wieku i Cheval Blanc z powrotem do 1921 roku, był wspaniałym przeżyciem - moją jedyną osobistą ekspozycją na megatastings z przeszłości. Ale minusem jest to, że żadna szklanka nie odstaje - ze smutkiem muszę powiedzieć, że wszystkie się rozmazują. Pierwszy raz, kiedy piłem Chateau Musar, z Michaelem Broadbentem, podczas lunchu z krewetek w doniczkach i pieczeni w Piccadilly, zapadł mi w pamięć dla towarzystwa i kontekstu, ale także nakręcił mnie na Musar.

MY. : W Nowym Jorku pojawił się artykuł o oszustwach związanych z oliwą z oliwek, który właśnie ukazał się w formie książki, a autor powiedział mi, że chciał pisać o oszustwach z włoskiego wina, ale jego życie było zagrożone. jakieś pomysły?
BW: Dzięki Bogu, że czegoś takiego nie spotkałem, ale konkretna historia, którą pisałem, była w dużej mierze dziełem wykopalisk. Przestępstwa miały miejsce 20 lat wcześniej, w przeciwieństwie do pisania o trwającym zamieszaniu związanym z przestępczością zorganizowaną. Jedyną osobą, o którą się potencjalnie martwiłem, był Rodenstock i przez kilka chwil bałem się o niego, ale to była tylko paranoja.

MY. : Czy jest wielu skazanych fałszerzy wina?
BW: Przez lata pojawiali się ludzie, ale nie w kategoriach oszustw na dużą skalę. Facet o imieniu Louis A. Feliciano zamówił tapetę z etykietą Andy Warhol Mouton, a następnie pociął ją i przerobił na etykiety na butelki wina. Został aresztowany w Nowym Jorku. Wydaje mi się, że w Bordeaux są skazani ludzie z Afryki Północnej. Myślę, że [jednym z powodów, dla których niewielu ludzi zostało skazanych] jest to, że jest to przestępstwo trudne do udowodnienia. W przypadku tych starszych win jedną z trudniejszych rzeczy jest to, że można datować drogą radiową dokładnie z powrotem do 1950 r., Ale przed 1950 r. Istnieje 200-letni margines błędu. Tak więc, jeśli ktoś wlewa do butelki wino z 1949 r., Może to być wino z 1949 r. Lub 1749 r., A nikt nie jest w stanie tego określić. Więc jest tam sporo miejsca do pracy dla oszusta.

Inną rzeczą, która wydaje mi się interesująca, jest szeroki wachlarz różnych rodzajów oszustw związanych z winem. Jest ktoś taki jak Rodenstock, który próbuje przedstawić wino, które nie jest trofeum, jako wino trofeum, ale są też producenci z Bordeaux, którzy mogą chcieć sprzedać odtajnione winogrona. Zdecydowanie istnieją stopnie fałszerstwa. Byli ludzie we Francji, którzy wpadli w kłopoty, podając rzeczy jako nazwy, które nie były nazwami. Bernard Rivelais, spedytor z Burgundii, butelkował gorsze wino w butelkach magnum i double-magnum i nazwał je Burgundy w 2001 roku i został skazany.

MY. : Czy ktoś wystąpił jako czołowy detektyw zajmujący się winami, naukowiec lub badacz, po sprawie Lafite?
BW: Jest facet, który pracuje dla [Williama] Kocha, Jim Elroy. [Philippe Hubert], facet z Bordeaux, który skończył jako ekspert w dziedzinie radiowych datowań dla win… zdobył prasę za udane datowanie swoich butelek przy użyciu jego metody. Są ludzie, często byli licytatorzy, którzy są zatrudniani przez zamożnych ludzi do inwentaryzacji ich piwnic i szukania podróbek. David Molyneux-Berry, były szef Sotheby’s, jest jednym, drugim jest William Edgerton, [rzeczoznawca win] Edgerton Wine Appraisals. Kolekcjoner Russell Frye założył witrynę internetową, wineauthentication.com . Frye wraz z Kochem złożyli pozew przeciwko Rodenstockowi. Frye założył tę witrynę internetową, która stała się centralnym punktem badań.

MY. : Czy kiedykolwiek zostałeś rozpoznany przez sommelierów w barach i restauracjach?
BW: Niezbyt często, ale tak się stało. Zwykle kiedy dzwonią do mnie i widzą moje imię na karcie kredytowej.

MY. : Czy Twoja renoma sprawia, że ​​jesteś nieśmiały w zamawianiu starszych win?
BW: Ha! Gdybym tylko miał środki, aby móc zamawiać starsze wina w restauracjach.

MY. : Jakie wina pijesz w domu?
BW: Ogólnie jestem francuskim miłośnikiem Starego Świata, zwłaszcza Loary. Jestem wielkim zwolennikiem metody Mike'a Steinbergera, polegającej na selekcjonowaniu win przez importerów. Tam, gdzie mieszkam na Brooklynie, jest wiele pobliskich sklepów z winami, które oferują wina sprowadzone przez Kermita Lyncha, Louisa Dressnera, Michaela Skurnika i Jenny & Francois. Zwykle jestem zadowolony z ich wyboru.

MY. : Gdybyś nagle miał kupę rozporządzalnego dochodu do zainwestowania w wino, które butelki możesz kupić, aby zbudować kolekcję?
BW: Wydałbym to na zbudowanie piwnicy o pewnej głębokości i szerokości, a nie na żadnych wyróżniających się butelkach statusu. Niektóre wina trzeciego i czwartego poziomu klasyfikowane są jako Bordeaux i młodsze wina z Loary.