Zdjęcie Australii. Jeśli jesteś jak większość Amerykanów, prawdopodobnie wizualizujesz prawie niekończące się krainy zarośli, gdzie mieni się ciepło, a kurz wisi w powietrzu za twoim Land Roverem. A teraz wyobraź sobie australijskie wino, a pierwszą rzeczą, która przychodzi ci do głowy, jest prawdopodobnie atramentowy kieliszek pełnego jagód Shiraz. Wina z Tasmanii i Tasmanii przełamują te stereotypy, z winami o chłodnym klimacie wytwarzanymi z Pinot Noir i Chardonnay - nawet winami musującymi i aromatycznymi białymi z naturalnie pikantną kwasowością. To wina, które wywracają Down Under do góry nogami.

Oddzielona od kontynentalnej Australii Cieśniną Bassa, wyspa Tasmania leży na południowej szerokości geograficznej podobnej do Nowej Zelandii. Średnia maksymalna dzienna temperatura w Hobart w styczniu - najgorętszym miesiącu w roku - wynosi tylko około 71 ° F. Chociaż istnieją regiony upraw zlokalizowane w cieplejszych miejscach - na południe od Launceston nad rzeką Tamar i obszar rzeki Coal na wschód od Hobart - klimat ogólnie sprzyja odmianom chłodnym, żadne z win, które próbowano w tym raporcie, nie pochodzi z Rodanu ani Bordeaux winogrona.

Początki uprawy winorośli w Tasmanie sięgają czasów osadnictwa skazańców na początku XIX wieku. Bartholomew Broughton założył pierwszą winnicę niecałe 20 lat po założeniu Hobart w 1804 roku. Do 1866 roku wyprodukowano wystarczająco dużo win, że osiem zostało zgłoszonych na Wystawę Interkolonialną w Melbourne. Ale wkrótce potem branża upadła. Nie tylko winiarzom nie przyznano takiego samego statusu społecznego jak piwowarom, ale także znaleźli się pod ostrzałem ruchu wstrzemięźliwości.

Praktycznie żadne wina tasmańskie nie były produkowane w XX wieku aż do lat 60. XX wieku, przez co współczesny przemysł winiarski na wyspie ma mniej niż 40 lat. Podobnie jak początkowa fala zainteresowania, odrodzenie przemysłu winiarskiego w Tasmanie zostało pobudzone przez nowoprzybyłych - Francuza Jean Migueta i Włocha Claudio Alcorso. Winnica Miguet, założona w 1959 roku w dolinie rzeki Tamar na północ od Launceston, a obecnie znana jako Providence, nadal istnieje, chociaż jej win nie widać w Stanach Zjednoczonych. Winiarnia Alcorso, Moorilla Estate, położona nad rzeką Derwent na północ od Hobart, pozostaje jednym z czołowych producentów na Tasmanii, mimo że podlega innym właścicielom.

Większość z 81 producentów wina na Tasmanii to malutcy i prywatni właściciele, chociaż ostatnia fala konsolidacji i inwestycji zewnętrznych trochę wstrząsnęła. Andrew Pirie założył Pipers Brook zaledwie w 1974 roku i jest to prawdopodobnie najbardziej znana marka na wyspie. Pipers Brook, należąca od 2001 roku do belgijskiej firmy Kreglinger, posiada ponad 500 akrów winnic, co czyni ją jedną z dwóch największych winnic na wyspie. Pipers Brook produkuje również Ninth Island, najlepiej sprzedające się wino tasmańskie w Stanach Zjednoczonych. W międzyczasie Pirie nawiązał współpracę z Tamar Ridge, innym dużym producentem z Tasmanii, jako dyrektor generalny i główny producent wina, jednocześnie produkując własny brylant o tej samej nazwie.

W tym raporcie ostatecznie wymyśliliśmy 27 win, które wytrwali kupujący powinni znaleźć tutaj, w Stanach Zjednoczonych. Mogą nie być łatwe do wytropienia, ale polowanie może być częścią zabawy w odkrywaniu stosunkowo niedostatecznie reprezentowanego regionu winiarskiego. Na plus, wydaje się, że wybredni importerzy wyeliminowali wszelkie słabe wina, a wszystkie te wina uzyskały co najmniej ocenę dobrą (83-86) w 100-punktowej skali magazynu Wine Enthusiast, a wiele z nich uzyskało ocenę bardzo dobrą (87-89) i nawet niektóre oceny doskonałe (90-93) (patrz tabela).

Ze względu na ogólnie chłodny klimat wina musujące stanowią dużą część produkcji na wyspie. Kilka domów szampana zainwestowało w tasmańskie winnice, ale po wycofaniu się w połowie lat 90. z Deutz i Roederer, Chandon jest pozostałą znaną marką, która wkłada porcję owoców Tassie do win musujących Green Point. Dr Tony Jordan, dyrektor generalny firmy, wyjaśnia, że ​​region Coal River, z którego pozyskuje się owoce, zapewnia „dobrą ekspresję odmianową przy umiarkowanych cukrach i dość wysokich kwasach”. Hardys produkuje najlepsze zimne ognie w swojej winiarni Bay of Fires w Pipers River, a jej najwyższej klasy rozlewnia Arras jest w 100% tasmańska. Niestety, podobnie jak wiele win tasmańskich, nie jest ono dostępne na rynku amerykańskim.

Wszystkie trzy wina musujące dostępne obecnie w USA osiągnęły dobre wyniki. Jansz, obecnie należący do Yalumby, oferuje dwa wina nie vintage. Premium Cuvée (90 punktów 20 $) nieco przewyższa Premium Rosé (89 punktów 20 $) pod względem złożoności, podczas gdy Rosé oferuje nieco bogatszy, bardziej kremowy smak w ustach. Taltarni uprawia owoce dla swojej marki Clover Hill (88 punktów 30 USD) na Tasmanii z widokiem na Cieśninę Bassa, a następnie wysyła wino bazowe do swoich zakładów w Victorii w celu wtórnej fermentacji i leżakowania w butelkach. Czwarty, od Stefano Lubiana, powinien być wkrótce dostępny.

Ale pomimo całej jakości i wczesnego uznania dla zimnych ogni na wyspie, z powodu obecnego szaleństwa na Pinot Noir jest to najłatwiejsze wino tasmańskie do znalezienia w USA. Ogólnie rzecz biorąc, jakość oferty z roczników 2003 i 2005 była imponująca rocznik 2004— fajniejszy - był mniej skuteczny. Chociaż niektóre wina odznaczały się zbyt agresywnym smakiem dębu, tasmańskie Pinoty w tej degustacji generalnie wykazywały przyjemną mieszankę pikantnego i owocowego charakteru, z dużą ilością grzybowej, przypominającej próchnicę złożoności.

Poziom alkoholu jest niższy, a kwasowość wyższa niż w kalifornijskich Pinot Noir, dzięki czemu są bardziej zbliżone stylowo do Oregon Pinot Noir. Porównując je do Pinotów z Nowej Zelandii, uprawianych na podobnych południowych szerokościach geograficznych, są prawdopodobnie najbliższe w charakterze Martinborough, pozbawione odważnych owoców Otago i elastycznych tanin Marlborough, ale rekompensują to dodatkową złożonością.

Moorilla wyraźnie się wyróżniała, łącząc dojrzałe owoce z ziemistą złożonością i miękkimi taninami zarówno w rocznikach 2003, jak i 2005 (90 punktów 35 USD). Uzyskane ze stosunkowo starych (ponad 20-letnich) winnic i uprawianych na sucho, wynikające z tego niskie plony mogą mieć więcej niż niewiele wspólnego z najwyższą jakością win. Dziewiąta wyspa (88 punktów 18 USD), druga wytwórnia Pipers Brook i Tamar Ridge Devil's Corner (88 punktów 15 USD) są przystępnymi cenowo i szeroko dostępnymi wprowadzeniami do stylu tasmańskiego, podczas gdy duża, dojrzała Spring Vale 2005 (88 punktów 55 USD) pokazuje więcej mocy i wagi w winie owocowym.

Wśród aromatycznych białych - kategorii, która powinna być mocną stroną Tasmanii, ale której brakuje dobrej reprezentacji w Stanach Zjednoczonych - wśród najlepszych wyników znaleźli się Tamar Ridge Riesling 2004 (90 punktów 20 USD) i Spring Vale 2005 Gewürztraminer (89 punktów 35 USD). Riesling jest wytrawny i na bazie wapna, ale z zaskakującą elegancją, podczas gdy Gewürztraminer jest pulchny i ​​słodki, zrównoważony mocną kwasowością.

Żadne z tasmańskich win, które próbowano w tym raporcie, nie jest zgodne z popularnym w Stanach Zjednoczonych wyobrażeniem o tym, jakie wina są australijskie, i to dobrze. Amerykanie powinni wyjść poza myślenie o winie „australijskim” i zacząć rozumieć regionalność, którą sami australijscy winiarze często zacierają, łącząc multiregionalne mieszanki. Australia jest domem dla dziesiątek odrębnych regionów winiarskich, które należy celebrować ze względu na ich różnorodność, a podczas gdy inne regiony również różnią się od stereotypu ciepłego klimatu, Tasmania jest fajnym miejscem do rozpoczęcia.

Aby uzyskać pełne recenzje, odwiedź nasz Przewodnik zakupów .