Brewmaster Christophe Gagne of Browar Pustelnikowy , który wyłącznie sprawia kwaśne piwa , ledwo nadąża za popytem. Kiedy browar z Brattleboro w stanie Vermont został otwarty sześć lat temu, produkował dwie partie piwa tygodniowo. Obecnie placówka działa 16 godzin dziennie, siedem dni w tygodniu, aby nadążać za sprzedażą. Niedawno wprowadziła nowe wersje swojego charakterystycznego kwaśnego Party Jam, z smakami takimi jak marakuja i jeżyna.

„Mieliśmy dużo przewracania oczami [kiedy otwieraliśmy] w 2014 r., Ale myślę, że niedługo dostaję moment, w którym powiedziano mi, że tak” - mówi Gagne.

Miłośnicy piwa rzemieślniczego przyzwyczajeni do analizowania jego kruchości Pilsners , chmiel indyjskich bladych piw (IPA) i przepych stoutów w coraz większym stopniu obejmowały kwaśne. To ogólna nazwa dla piw często fermentowanych przy użyciu dzikich drożdży i zrównoważonych unikalnymi połączeniami owoców i innych smaków.

Puryści, którzy zazwyczaj uważają dodatkowe składniki za oznaki gorszego piwa, teraz wylewają się z mieszanki jagód, granatów i kawy. Mikkellera Jammy Buggers i pochwała FREETHOUGHT's Fourth Wave, który jest zakwaszony na borówkach i warzony z pieprzem sansho i werbeną cytrynową.

Sours zyskał znaczące poparcie po części dlatego, że przemawia poza zwykłym tłumem piwa. Niektóre mają ostre wykończenie graniczące z octem, które może przyciągnąć niektórych fanów koktajli lub naturalnego wina. W innych owoce wyrażają się dyskretnie, jak nuty owoców pestkowych Marlborough Sauvignon Blanc . Miłośnicy wina mogą podziwiać terroir drożdży lub efekt beczkowego leżakowania. Niektóre kwasy mają po prostu jasny pierścień złotego jabłka bez goryczy, która odwraca niektóre od tradycyjnych piw. Wielu pijących piwo rzemieślnicze skłaniało się ku kwaśności, ponieważ, jak mgliste IPA , zazwyczaj są owocami do przodu.

Kwaśne piwa są tutaj na stałe

Jak to często bywa, to, co nowe, jest w rzeczywistości dość stare. W Belgii piwa kwaśne sprzed stuleci. Jednak jeszcze w 2000 roku ich amerykańska publiczność była w większości najbardziej maniakiem.

Bart Watson, główny ekonomista w Stowarzyszenie Piwowarów , mówi, że dokładne dane dotyczące sprzedaży są trudne do ustalenia, ponieważ kwaśne kwaśne kwaśne piwa są często sprzedawane w butikach i rzemieślniczych barach piwnych, których liczby lecą pod radarem kodów kreskowych. Mimo to Watson twierdzi, że pod względem wielkości i sprzedaży kwaśne kwaśne produkty wzrosły o 25% lub więcej w każdym z ostatnich dwóch lat. Sugeruje, że liczba ta jest prawdopodobnie znacznie niższa niż rzeczywisty wzrost.

„Nie widziałem, żeby rynek tych piw robił cokolwiek innego, jak tylko się rozwijał” - Jen Schwertman, właścicielka, Fluid State Beer Garden

Dwie drogi , niezłomny przedstawiciel piwnej sceny rzemieślniczej w Nowej Anglii, założył Area Two, na którym się skupił dzikie ale , kwaśne i inne piwa eksperymentalne, w 2019 roku. „Zaobserwowaliśmy rosnące zainteresowanie nie tylko piwami kwaśnymi i dzikimi, ale ogólnie rosnące zapotrzebowanie na piwa, które przekraczają granice możliwości” - mówi Brewmaster Phil Markowitz.

Widzi duży potencjał kwaśności.

„Dzięki wyraźnemu kwaśnemu kęsowi piwa kwaśne mają wyjątkowy zmysł sensoryczny zarówno dla miłośników wina, jak i koktajli, których nie pociągają inne style piwa, takie jak IPA” - mówi Markowitz.

Kevin Martin, dyrektor operacyjny ds Cascade Brewing , specjalista od piwa kwaśnego w Portland w stanie Oregon, również odnotował znaczny wzrost. W ostatniej dekadzie firma przeszła ze 100 dębowych beczek w swojej piwnicy do 1000 beczek i 9 Błyskawica oraz pięć zbiorników ze stali nierdzewnej do długotrwałego dojrzewania i fermentacji owoców.

W 2010 roku Cascade rzadko był sprzedawany poza Oregonem. Obecnie działa w 40 stanach i na kilkunastu rynkach za granicą.

„Nie widziałem, żeby rynek tych piw robił cokolwiek innego, jak tylko się rozwijał” - mówi Jen Schwertman, właściciel Ogródek piwny w stanie płynnym w Ventura w Kalifornii. Kiedy otworzyła w 2017 roku, cztery z jej 24 linii roboczych były kwaśne.

Jak Belgia stała się Burgundią piwa

Schwertman zwraca również uwagę na belgijską tradycję kwaśności i to, jak browary takie jak Cantillon stały się czczone wśród amerykańskich piwoszy rzemieślniczych.

Belgia była drogą, którą wieloletni entuzjasta piwa rzemieślniczego Marty Wood wybrał, aby dotrzeć do swojego zamiłowania do amerykańskich kwaśnych kwaśnych wódek. Cytuje Rodenbacha jako piwo bramkowe.

„To, co lubię w kwaśnych, to różnorodność doznań, od wyjątkowo cierpkich, przez lekkie i owocowe, po wytrawne i ziołowe, po bardziej winne doznania, które prezentują składniki” - mówi Wood.
Schwertman przewiduje dalszy wzrost kwaśnych.

„Nie ma powrotu” - mówi. „Na rynku zawsze znajdzie się miejsce na kwasy, ponieważ podają one podniebieniu w sposób, w jaki nie ma innego napoju”.