Côte des Bar jest Szampana laboratorium. Gdziekolwiek spojrzysz, hodowcy eksperymentują z nowymi mieszankami i technikami, często z czystej ciekawości i zawsze z dużym przekonaniem.

Odrodzenie historycznych odmian winorośli, praktyk organicznych i biodynamicznych, win z pojedynczych winnic, zbiorników w kształcie jaj, amfor, solerów - to wszystko jest tutaj. Nawet duże firmy włączają się do zabawy.

Côte des Bar znajduje się w departamencie Aube, który jest najbardziej wysuniętym na południe regionem produkcji szampana i największym hodowcą konopi w Europie. Winogrona są plonem nr 2 w Aube i od dawna są głównym źródłem dla producentów Reims i Epernay, zwłaszcza Pinot Noir . Jednak coraz częściej plantatorzy wypuszczają własne etykiety szampana.

Bar-sur-Aube i Bar-sur-Seine, w tym jego serce Les Riceys, to krajobrazy dolin rzecznych i stromych zboczy, które wspierają winorośle sadzone na tej samej glebie Kimmeridgii co Chablis . To może być częścią Burgundia , a właściwie Chablis jest bliżej niż Epernay i Reims. Ale to jest szampan. Ci producenci z buntowniczą passą, pewni tego, co robią i nie boją się przekraczać granic, chcą wzbudzić emocje. Odnoszą sukces.

Arnaud Gallimard / Zdjęcie: Patrick Desgraupes

Arnaud Gallimard

Ku pamięci Pinot Noir

Pinot Noir jest kluczem do Gallimard Champagnes , według Arnauda Gallimarda. Arnaud, 28-letni syn winiarza Didiera Gallimarda, podróżuje po całym świecie, promując i sprzedając 150 000 butelek, które dom produkuje każdego roku z 29 akrów rodziny.

Les Riceys w Bar-sur-Seine, gdzie Gallimardowie nazywają domem, znajduje się w centrum Pinot Noir. Mieszanka gliny i kredy w glebie falujących wzgórz pokrytych drewnem wokół wioski dobrze nadaje się do tej odmiany.

„Otacza nas Pinot Noir” - mówi Arnaud. „To 90% tego, co rozwijamy. Udało nam się to udoskonalić ”.

Oczywiście, biorąc pod uwagę eksperymenty, które wydają się być endemiczne w Aube, Gallimardowie mają cztery amfory, które przywieźli z Toskanii w 2014 roku.

Nawet niecodzienne cuvées w domu nie są tym, czym się wydają - Gallimard rezygnuje z typowego systemu mieszania i zamiast tego robi dwie Cuvée Réserves.

„Nie myśleliśmy o stylu wina” - mówi. „Chcieliśmy tylko zobaczyć, co się stanie”.

Wynik był Cuvée Amphoressence Brut Nature . Wysuszony jak kość i leżakowany przez sześć miesięcy w amforze, wypełnia świeżość Pinot Noir bogactwem utleniania.

Kiedy przyszło do tworzenia różowy szampan , dom nie wybierał między dwoma typowymi metodami produkcji tego stylu. Zwykle producenci uzyskują barwę poprzez dodanie czerwonego wina lub ze skórki czerwonych winogron w procesie znanym jako krwawienie .

Zamiast tego łączą te dwie techniki i dodają 20% Chardonnay sadzone na czystych kredowych stanowiskach w winnicy, co jak mówi Arnaud, „daje nam cudowną jakość aromatyczną”.

Nawet standardowe niecodzienne cuvées nie są tym, czym się wydają. Szampan Gallimard rezygnuje z typowego systemu mieszania i zamiast tego tworzy dwie Cuvée Réserves, jedną 100% Chardonnay i jedną 100% Pinot Noir.

„Chcemy wydobyć terroir z każdej odmiany winorośli” - mówi.

Olivier Horiot / Zdjęcie: Patrick Desgraupes

Olivier Horiot

Naczelny Eksperymentator

Olivier Horiot ma 45 lat, ale jeśli chodzi o winiarstwo, jest jak dzieciak w sklepie ze słodyczami. Nie może przestać próbować nowych rzeczy.

„Lubię eksperymenty” - mówi Horiot. „Lubię próbować różnych rzeczy. To jest bardzo zabawne.'

Może jest w Szampanii, ale dla Horiota wina nadal były najważniejsze.

„Kiedy w 1999 roku przejąłem stery od mojego ojca Serge'a, robiłem tylko wina niemusujące Coteaux Champenois i Rosé des Riceys” - mówi. „Nie robiłem szampanów do 2004 roku”.

Horiot produkuje teraz szampany, w tym niektóre z rzadkich odmian, które prawie zniknęły, jak Arbane. Jego 100% Arbane Champagne jest słusznie nazywany Cuvée Arbane. W przyszłym roku podkreśli Pinot Gris .

Kolejny z jego szampanów, 5 Sens, to mieszanka Pinot Noir, Pinot Meunier , Chardonnay, Pinot Blanc i Arbane.

Choć nadal pierwsze miejsce zajmowały wina, teraz Horiot produkuje szampany, w tym niektóre z rzadkich odmian, które prawie zniknęły.

„Staram się zrozumieć moje winnice, więc robię wina jednego gatunku, aby zobaczyć, jak odnoszą się one do ziemi” - mówi Horiot. „Gdybym był komercyjny, produkowałbym tylko trzy wina”. W końcu liczy osiem.

Ale to Rosé des Riceys fascynuje go najbardziej. To różowe wino o ciemnym kolorze, wytwarzane z Pinot Noir, prawie jak jasnoczerwone wino, ma swoją własną apelację od nieco ponad 70 lat.

„Winimy winogrona na skórkach, aż taniny zaczną smakować” - mówi. „W takim razie przestajemy, bo chcemy miękkiego wina”. Mimo to może się też starzeć. Obecnie Horiot sprzedaje rocznik 2013.

Oczywiście planów na przyszłość domu jest więcej. Chce, aby osiedle stało się polikulturą, z innymi roślinami i krowami dla mieszanek biodynamicznych, których używa.

Następnym razem, gdy znajdziesz butelkę win Horiot, być może jego Sève z jednej winnicy, jego Métisse lub Soléra, zastanów się, jaki cudowny cud mógłby stworzyć w następnej kolejności.

Nathalie Falmet / Zdjęcie: Patrick Desgraupes

Nathalie Falmet

Połączenie pasji i nauki

„Nie mogę rozmawiać przed czwartą” - mówi Nathalie Falmet zapytany, kiedy byłby dobry czas. 'Będę w winnicach.'

Falmet, lat 50, jest z wykształcenia chemikiem, która nie tylko zarządza swoim imiennikiem domem Champagne, ale także prowadzi własne laboratorium jako konsultant enolog. Podczas gdy jej doświadczenie zapewnia wgląd w pełen zakres technik winiarskich, jej prawdziwą pasją jest winnica o powierzchni ośmiu akrów.

Po odziedziczeniu fabuły po rodzicach, którzy sprzedawali winogrona miejscowej spółdzielni, wypuściła swoje pierwsze szampany w 2009 roku. Obecnie spędza 90% czasu na swoich winach.

Ale chemik w Falmet nie zniknął. W małej winiarni za jej domem w Rouvres-les-Vignes w Bar-sur-Aube ma amforę, ponieważ „Chciałem zrozumieć efekt wiru na osadzie w tradycyjnym kształcie amfory”.

Falmet twierdzi, że wyjaśnia, dlaczego wina fermentowane amforą mają tak dużo bogactwa i intensywności oraz w jaki sposób uzyskują utleniający efekt fermentacji drewna.

Ogromna dbałość o szczegóły wpisuje się w jej styl winiarski, który najlepiej oddaje terroir w jej Szampanach.

Ta dbałość o szczegóły jest zgodna z jej stylem winiarskim, który najlepiej oddaje terroir w jej Szampanach.

„Chcę umieścić rok, odmianę winogron i terroir w moich winach” - mówi. „Chcę zamienić to, co produkuję, między glebą kredową Kimmeridgian a winogronami, a potem chcę uczcić różnicę, jaką przynosi ten rok”.

Podczas gdy etykieta vintage jest, zdaniem Falmet, „tylko deklaracją biurokratyczną”, wiele jej win, na przykład jej jedna winnica Val Cornet pochodzą z jednego roku.

Dla tych, którzy tego nie robią, Falmet stosuje system solera, działający od 2008 roku. Jest to wieczysta rezerwa, która jest uzupełniana każdego roku i pobierana za jej brak emisji obrzydliwy , co stanowi większość jej rocznej produkcji 30 000 butelek.

Ale zawsze będą dostępne mniejsze serie, takie jak wydania pojedynczych odmian, z których każda zawiera około 100 butelek.

„Uwielbiam robić różne rzeczy” - mówi. „Uwielbiam robić nowe wina”.

Michel Drappier / Zdjęcie: Patrick Desgraupes

Michel Drappier

Ochrona przyszłości

Szampan Drappier jest mocnym uderzeniem Côte des Bar. Firma założona w 1808 roku ma swoją siedzibę w Bar-sur-Aube.

Obecnie 60-letni dyrektor naczelny i producent wina Michel Drappier pracuje w branży od 15 roku życia. Jego troje dzieci, Charline, Hugo i Antoine, reprezentuje ósme pokolenie rodzinnej firmy. Rodzina posiada około 135 akrów winnic, z których około 120 jest zakontraktowanych, w całej Aube i Marnie na północy.

Historia jest tym, co myśli Drappier. Winnice w Urville, jego rodzinnej wiosce, sięgają XII wieku, kiedy to św. Bernard z Clairvaux przywiózł Pinot Noir z Burgundia .

Grande Sendrée firmy Drappier odzwierciedla równowagę między zachowaniem historii a myśleniem przyszłościowym.

„W tamtym czasie było to [serce] szampana” - mówi Drappier. Stolicą regionu było wówczas Troyes, a nie Reims. Około 35 mil od Urville w Troyes mieszkali hrabiowie Szampanii.

„Aube to oryginalna winnica szampana” - mówi. „I od tamtej pory pozostajemy wierni św. Bernardowi i jego Pinot Noir”.

Drappier jest znany z rzadkich dużych butelek i specjalnych cuvées. cztery to mieszanka Arbane, Petit Meslier, Blanc Vrai (a.k.a. Pinot Blanc) i Chardonnay. W międzyczasie, Cuvée Charles de Gaulle , wykonany w 80% z Pinot Noir i 20% z Chardonnay, upamiętnia to, że były prezydent Francji chciał podawać ten styl w swoim domu w pobliskim Colombey-les-deux-Églises.

Drappier’s Grande Sendrée to mieszanka Pinot Noir i Chardonnay, która odzwierciedla równowagę między zachowaniem historii a myśleniem przyszłościowym.

Za tradycyjnymi winami Amphorae w Portugalii

„Pochodzi z winnicy, która została zasadzona na południowym zboczu po tym, jak ogromny pożar zniszczył zarówno lokalny las, jak i wioskę Urville” - mówi Drappier. Część z nich jest teraz wytwarzana w drewnianym fermentorze w kształcie jajka, wprowadzonym na rocznik 2012.

Rzeczywiście, przyszłość jest w toku. Winnica stała się w 2018 roku w 100% neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla, wysiłek wzmocniony energią słoneczną i wiatrową. Winnice biodynamiczne, ograniczone zużycie siarki, a nawet ciągniki elektryczne działają na korzyść środowiska.

„Kiedy mieliśmy dzieci, a potem wnuki, chcieliśmy chronić ich zdrowie” - mówi Drappier. „To nasza inwestycja na następne pokolenia”.

Jean-Christophe Gremillet / Zdjęcie: Patrick Desgraupes

Jean-Christophe Gremillet

Tworzenie nowej tradycji

Czterdzieści lat to niewiele w historii domu szampańskiego, który produkuje pół miliona butelek rocznie. Jednak wzniesienie Gremillet rodzina w takim okresie robi wrażenie.

I to jest sprawa rodzinna. Jean-Christophe Gremillet (44 lata) jest winiarzem i prezesem firmy. Jego 38-letnia siostra Anne jest dyrektorem generalnym odpowiedzialnym za marketing, a jego 63-letni ojciec Jean-Michel zajmuje się winoroślami.

Jean-Christophe uwielbia winiarstwo. „Moim ulubionym momentem jest, kiedy po fermentacji wyciągam wino z kadzi” - mówi. „Wtedy naprawdę widzę pełny potencjał tego roku”.

Gremillets to planiści, którzy w ciągu zaledwie kilku dziesięcioleci ewoluują od właścicieli małych winnic do starszych hodowców.

Chociaż w rodzinie uprawiano winorośl, „patrząc wstecz, wydaje się, że to przeznaczenie” - mówi Anne Gremillet. „Kiedy moja babcia, Lulu, kupiła w 1978 r. Niecały akr winorośli… nie sądzono, że będziemy mieć dzisiaj 103 akry”.

Rodzina jest dumna z dziedzictwa Lulu w społeczności Les Riceys w Bar-sur-Seine. Region jest w stanie produkować wina o trzech apelacjach: szampan, wino niemusujące Coteaux Champenois i lokalna specjalność Rosé des Riceys .

„Zawsze szukamy świeżości” - mówi, opisując produkowane przez siebie szampany. Jedynym wyjątkiem w asortymencie siedmiu szampanów jest Cuvée Evidence . Jest lekko zalesione i ma bardziej drożdżowy charakter niż inne wina.

Czy Terroir ma znaczenie?

Jest też nowe dziecko, pojedyncza winnica Clos Rocher. Zasadzona na trzech i pół akrach Pinot Noir, ta otoczona murem, ekologicznie uprawiana winnica jest pierwszą winnicą Les Riceys. Nazwany na cześć przodka, nowy cuvée z jednej winnicy powstał w 2013 roku i ma zostać wydany w tym roku.

Gremillets to planiści, którzy w ciągu zaledwie kilku dziesięcioleci ewoluują od właścicieli małych winnic do starszych hodowców. Zasadzili arboretum drzewami z wielu krajów, w których rodzina sprzedaje szampany, i kupują winogrona z reszty szampana, w tym Chardonnay z Côte des Blancs.

Przyszłość wydaje się świetlana dla tej młodej gwiazdy Szampanii.