W ostatni weekend za New York Times profil o słynnym plantatorze winorośli Napa Valley Andy Beckstofferze, o którym wielokrotnie wspominał pokolenie tysiąclecia jako „tysiąclecia” i wydawało się, że przyrównuje je do zarazy.

80-letni Beckstoffer potwierdził swoje obawy w niedawnym raporcie dotyczącym przemysłu winiarskiego Roba McMillana z Silicon Valley Bank, który brzmi: Pokolenie.'

Ale dla pokolenia ludzi urodzonych w latach 1981-1996, którzy pracują i mieszkają w Napa valley , to nie jest takie proste. W końcu 75% millenialsów ankietowanych w 2019 roku stwierdziło, że wydałoby więcej pieniędzy na wino, gdyby je posiadało, według Business Insider . Być może problem nie dotyczy smaku, a bardziej dostępu.

W jaki sposób winnice mogą być lepiej sprzedawane pokoleniom milenialsów

Gina Schober, 34-letnia właścicielka Bez Wine Co. tak sądzi. 9 maja opublikowała na Twitterze dokument Google w odpowiedzi na New York Times kawałek o Beckstofferze. „Nie mamy miejsca przy stole, aby uczestniczyć ani w arenie posiadania ziemi, ani w zdobywaniu konsumentów” - napisała.

Schober i jej mąż Jake Stover wynajmują dom w St. Helena i produkują wina w puszkach z ekologicznych, starych winnic. Schober pracował jako menadżer ds. Napojów i sommelier, oprócz prowadzenia firmy Sans, sprzedaje również wino dla prestiżowego kalifornijskiego brokera winnego, podczas gdy Stover prowadzi własną firmę zarządzającą winnicami.

Dla Schobera problemem z ultra-premium winiarstwem Napa Valley nie jest konsument, ale sam przemysł.

„Napa szczególnie brakuje różnorodności” - mówi. „Pod względem własności, doświadczeń i wina. Milenialsi dbają o środowisko, od farmy do stołu, o połączenie. Gdy masz mało pieniędzy, gdzie zamierzasz wydać swoje pieniądze? Chcesz wspierać rodziny, ludzi, których znasz, winiarnie, w których degustowałeś z winiarzem lub właścicielem ”.

„Nie chodzi o to, że milenialsi nie spożywają czerwonego wina” - mówi 40-letnia Erin Di Costanzo, do Entuzjasta wina 40 osób poniżej 40 roku życia w 2013 roku i były sommelier i dyrektor win, który rozpoczął działalność Firma Costanzo Wines z jej mężem, Maksymalny , 40, w 2010 roku. „Tam, gdzie Napa Valley nie osiągnęła sukcesu, było tak wiele marek, które zaczęły pojawiać się tylko na najwyższym poziomie, chcąc być na równi ze sobą bez zdobywania takiego punktu cenowego na rynku. Była to krzywda dla żądnej wina i ciekawej społeczności, która jest chętna do konsumowania i uczenia się.

Di Costanzos nie posiadają ziemi ani winnicy. Zamiast tego przyjmują gości na degustacje w małej, wspólnej przestrzeni biurowej w centrum St. Helena.

„Napa szczególnie brakuje różnorodności. We własności, w doświadczeniach i w winie ”. - Gina Schober, właścicielka, Sans Wine Co.

Erin pamięta, kiedy zaczęła pracować jako dyrektor ds. Win w Acme Fine Wines , specjalistyczny sprzedawca detaliczny, który sprzedaje zarówno znane, jak i wschodzące etykiety Napa. W 2008 roku firma Acme sprzedała trzy lub cztery wina w cenie 300 USD lub więcej. Mówi, że teraz jest ich więcej, niż może zliczyć.

„Było to dla nas bardzo ważne, kiedy uruchomiliśmy Di Costanzo, aby zdobyć nasze miejsce, osiągając od tego momentu nadmierną wydajność i zarabiając na każdym wzroście cen” - dodaje. „Wytwarzamy wino, w które wierzymy, i to przyciągnęło nas do głodnych, podekscytowanych i dobrze wykształconych konsumentów, którzy akurat są millenialsami”.

W przypadku tych konsumentów osobisty kontakt oznacza wszystko. Odkrywa, że ​​jej milenialsi goście chętnie się uczą i nawiązują osobiste kontakty.

Mimo to nie jest pewna, czy mogłaby uruchomić samofinansującą się firmę Napa Cabernet projekt teraz, z cenami winogron w Dolinie tak wysokie, jak są. „Zastanawiam się, czy będzie nas mniej” - mówi.

Michelle Lipa pracowała jako menedżer ds. Komunikacji w Thomas Keller Restaurant Group przed założeniem Trig Collective Design i komunikacja , firma, która pomaga mniejszym producentom i restauracjom w Napa Valley w zakresie strategii marki i public relations.

„Nie wydaje mi się, żeby milenialsi stracili wszystko” - mówi. „Większość zajmie więcej czasu, zanim przyjedzie do Napa z powodu wszystkich kłótni finansowych od 11 września do pandemii”.

A jednak, podobnie jak Di Costanzos, wciąż jest wielu małych rodzinnych producentów, którzy zapewniają autentyczną, osobistą gościnność gościom w każdym wieku.

„Są rodziny, które są tu od lat 90., które nie zmieniły ceny swojego wina” - dodaje Lipa. „Mamy jedzenie i wino we wszystkich cenach, zajęcia na świeżym powietrzu. Wydaje mi się, że jest wielu, którzy dają wszystkim złą reputację ”.