Za niecałe 25 lat Papryczki chili Carmenère przeszła radykalną przemianę. Od czasu szokującego odkrycia w 1994 roku winogrona Carmenère przeżywały trudne okresy dojrzewania, które cechowały się zwrotami w stylu i produkcji. W ostatnich latach chilijska Carmenère rozkwitła, ponieważ winiarze zdobyli mistrzostwo w tej wyjątkowej odmianie, która zasługuje na uwagę.

Wychowywanie sieroty pod imieniem Carmenère

Carmenère zniknęła ze swojej ojczyzny bordeaux śledząc filoksera wybuch w połowie XIX wieku. Uznano ją za praktycznie wymarłą, aż do brzemiennej w skutki wizyty w Chile francuskiego ampelografa Jean-Michela Boursiquot w listopadzie 1994 roku.

Przechadzając się po winnicach w Maipo, u niektórych zauważył drobny szczegół Merlot winorośl. Skręcony pręcik, żeby być precyzyjnym. Okazało się, że te winorośle były w rzeczywistości dawno zanikającą odmianą Carmenère.

Ta winnica nie była wyjątkowa. Odmiana była nieświadomie sadzona w regionach winiarskich Chile od prawie 150 lat. Carmenère przybyła do Chile w latach pięćdziesiątych XIX wieku wraz z ładunkiem innych odmian z Bordeaux. Została posadzona w całym kraju jako „Merlot”.

Wraz z odkryciem Boursiquot Chile nagle stało się sercem odmiany, której nikt świadomie nie uprawiał od ponad 100 lat.

Rewelacja nie była zaskoczeniem dla wielu chilijskich winiarzy.

Staroszkolne techniki produkcji wina to nowy fajny trend w Ameryce Południowej

„Wszyscy nazywaliśmy [naszego Merlota] „Merlot Chileno” , „ponieważ wszyscy wiedzieli, że coś jest inne w porównaniu z normalnymi winoroślami Merlot” – mówi winiarz Sebastian Labbé. Robi wino z tej samej winnicy Maipo, w której Boursiquot dokonał w 1994 r. odkrycia, należącej do Winnica Carmen oraz Santa Rita . „Po odkryciu trwał długi proces profilowania wszystkich winnic Merlot w całym Chile w tym czasie, aby sprawdzić, czy to Merlot, czy w rzeczywistości Carmenère”.

Winiarnie Santa Rita i Viña Carmen szybko zmieniły nazwę swoich butelek Merlot na „Grand Vidure”, synonim Carmenère używanego w Bordeaux w XIX wieku. Jednak zajęło to trochę czasu, zanim większy przemysł zaakceptował nową tożsamość jego „Merlot Chileno”.

„Chcieliśmy eksportować nasze wino jako Carmenère, ale na początku było to prawie niemożliwe”, mówi winiarz Marco De Martino, którego rodzinna winnica jako pierwsza wyeksportowała wino w 1996 roku. Carmenère na etykiecie, ponieważ odmiana nadal nie była prawnie uznana w Chile… Musieliśmy więc użyć sprytnego oznaczenia, takiego jak „ Cuvee Carmenère”, dopóki nie udało nam się skutecznie przekonywać o legalną rejestrację odmiany”.

Chociaż niektóre winnice przyjęły nową odmianę, wiele innych pozostało w odmowie. Merlot był bardziej dochodowy i atrakcyjny na arenie międzynarodowej niż wcześniej opuszczona Carmenère. Niektórzy po prostu kontynuowali butelkowanie swojej Carmenère jako „Merlot” jeszcze na początku XXI wieku.

W 1997 roku w oficjalnym spisie zarejestrowano tylko 815 akrów odmiany. Liczba ta stale rosła do 26 760 akrów dzisiaj. Jak Malbec zajęła pozycję sygnatury odmiany sąsiednich Argentyna Carmenère zaczęła być postrzegana jako adoptowana protegowana Chile. Jednak wraz ze wzrostem obecności Carmenère producenci stanęli przed wyzwaniem: czym jest Carmenère i jak powinna smakować?

Chociaż Carmenère została uratowana w Chile, miała się rozpocząć jej prawdziwa podróż odkrywcza.

Rosnące bóle

„Kiedy po raz pierwszy zaczęliśmy tworzyć Carmenère, wiedząc, że to Carmenère, nie wiedzieliśmy, jak to zrobić”, mówi Terranoble winiarz Marcelo Garcia. W ich posiadłości w Maule , ponad połowa ich rzekomych winorośli Merlot okazała się być Carmenère.

„Ale po kilku latach eksperymentów zaczęliśmy uczyć się, jak leczyć go w winnicy”, mówi. „Kiedyś nawadnialiśmy naszą Carmenère w takiej samej ilości, jak na przykład Merlot, czyli mniej więcej raz w tygodniu w okresie wegetacyjnym… Ale tak naprawdę [nauczyliśmy się], że Carmenère potrzebuje znacznie mniej wody, nie częściej niż raz w miesiącu”.

W tamtych czasach był to powszechny błąd. Doprowadziło to do nadmiernie energicznych winorośli i powszechnego zielonego charakteru win. To skłoniło winiarzy do poszukiwania ekstremalnych rozwiązań.

„Ponieważ miał wszystkie te zielone smaki, skupiliśmy się na zbiorach bardzo późno, aby spróbować wymusić na nim dojrzałość, z dużą ilością zrywania liści”, mówi Francisco Baettig, winiarz w firmie Viña Errazuriz w Aconcagua. Rezultatem, częstym zjawiskiem na początku XXI wieku, było połączenie zarówno nut zielonego jalapeño, jak i dojrzałych, dżemowych owoców.

Nie tylko zmiany nawadniania i zarządzania winnicami były kluczem do nowej tożsamości Carmenère, ale dojrzałość ma również fundamentalne znaczenie.

„Kiedyś zbieraliśmy naszą Carmenère w maju, z 15% ABV (objętościowo alkoholu), a mimo to nadal miałaby gotowaną nutę roślinną, jak karczochy, mówi Baettig. „Dzisiaj jednak zbieramy co najmniej miesiąc wcześniej i przy 13,5%, co daje nam znacznie większą dojrzałość i świeżość z typową pikantną nutą, ale bez zieleni”.

Dzisiejsze wina są coraz bardziej zrównoważone, świeże i pachnące. Dzieje się tak częściowo dzięki znalezieniu właściwych miejsc z gorszymi glebami skalistymi, a nie ciężkimi glebami gliniastymi, do których najlepiej nadaje się Merlot.

Czyje to wino?

Regiony takie jak Apalta, Marchigüe, Peumo i Maipo Andes są jednymi z gorących miejsc dla topowej Carmenère. Producenci, do których należą Santa Rita, Carmen, Undurraga , w skrócie, przez Martino , Stół oraz Korek są zagorzałymi zwolennikami tego nowego stylu.

Większą równowagę osiąga się również poprzez produkcję wina. „Przeprowadzamy zimną macerację, aby uzyskać aromaty i kolory bez ekstrakcji tanin, ponieważ zależy nam na soczystym finiszu, ale nadal z całą intensywnością koloru i aromatu”, mówi Felipe Müller, winiarz w Tabalí, który produkuje „Micas” Carmenère w Peumo.

Oprócz łagodniejszego wydobycia, w ostatnich latach producenci stosują mniej nowych dąb . Nowoczesne interpretacje skupiają się na ekspresji świeżych owoców i obejmują żywszy, pieprzny styl.

Chociaż przez wiele lat mogła być mylona z Merlotem, chilijska Carmenère wykazuje więcej podobieństw do Cabernet Franc w stylu. A ponieważ Cab Franc wyłania się jako nowa ulubieniec odmian Bordeaux, być może wreszcie nadszedł czas na chwilę Carmenère w słońcu.

Ten nowoczesny styl Carmenère nie tylko wyprzedza grę, ale może mieć przewagę nad zmieniający się klimat .

„Carmenère to prawdopodobnie odmiana Bordeaux, która najlepiej przetrwa suszę”, mówi Christian Sepúlvida, winiarz w Bouchon Family Wines w Maule. „Więc przez lata używaliśmy więcej Carmenère w naszej najlepszej mieszance Bordeaux, Mingre”.

Czy zmiany klimatyczne mogą doprowadzić do renesansu Carmenère poza Chile? Jest na to potencjał. Chilijscy winiarze położyli podwaliny pod tę nieoczekiwaną odmianę Bordeaux, która utorowała nową, ekscytującą ścieżkę na przyszłość.