Sto lat temu szwajcarscy i niemieccy hodowcy winorośli krzyżowali winogrona, aby stworzyć białe wina, które mogą dobrze prosperować w chłodniejszym, północnoeuropejskim klimacie. Powstałe odmiany, Kerner , Müller-Thurgau i Scheurebe , są nadal butelkowane w Europie. Jednak lokalna produkcja znacznie spadła, częściowo z powodu nierównej reputacji ich win. Ale na szczęście Kerner, Müller-Thurgau i Scheurebe również opuścili dom i prosperowali gdzie indziej.

Oto spojrzenie na te trzy krzyżówki winogron, które odniosły sukces i walczyły przez większą część wieku.

Kerner rośnie w Eisacktaler Kellerei - Cantina Valle Isarco we Włoszech / Zdjęcie dzięki uprzejmości Eisacktaler Kellerei - Cantina Valle Isarco

Kerner

W 1929 roku skrzyżował niemiecki hodowca winogron August Herold Riesling z czerwonych winogron Trollinger (zwany również Schiava lub Vernatsch), aby stworzyć Kerner, wysokowydajne, aromatyczne i odporne na mróz winogrono. Kerner, którego imię zostało zainspirowane przez niemieckiego lekarza i poetę Justinusa Kernera, przez dziesięciolecia gnił w szklarni w Wirtembergii w stacji hodowlanej. Dopuszczono go do powszechnej uprawy dopiero w 1969 r. Jednak maksymalny wzrost winogron osiągnął w 1990 r., Kiedy to zajmował 7,5% powierzchni winnic w Niemczech.

„Jeśli zasadzisz to winogrono na żyznej, głębokiej glebie, otrzymasz neutralne, łatwe wino” - mówi Armin Gratl, dyrektor zarządzający Eisacktaler Kellerei - Cantina Valle Isarco w Południowym Tyrolu, Włochy . „Dokładnie to chciał stworzyć założyciel… Niemcy miały już Rieslinga jako odmianę winorośli premium”. Kiedy Kerner przybył do Włoch, ten biały winogron naprawdę kwitł.

Chłodny klimat Alto Adige, położony w północno-wschodniej części kraju, jest siedliskiem wysokiej jakości produkcji Kernera. Winnice w Val Venosta i Isarco Valley, w tej ostatniej, gdzie działa spółdzielnia winiarska Gratl, pokazują potencjał Kernera.

Butelka Kernera od Eisacktaler Kellerei - Cantina Valle Isarco / Zdjęcie dzięki uprzejmości Eisacktaler Kellerei - Cantina Valle Isarco

Sadzone w kamienistej glebie na wysokości 3300 stóp nad poziomem morza na zboczach gór, winorośle Kerner dają mniej owoców i produkują mniejsze jagody, które koncentrują ich smaki.

„Otrzymujesz intensywne, wyraźne aromaty”, mówi Gratl, na przykład dojrzałe brzoskwinie, suszone morele, skórka pomarańczy i imbir, żeby wymienić tylko kilka. „Wina są soczyste i mocne, z delikatną owocową słodyczą na finiszu”.

Ale Włochy to nie jedyne miejsce, w którym Kerner odniósł sukces. Chociaż może wydawać się, że warto o tym wspomnieć Pochwała , Kalifornia , w tym samym oddechu co Alto Adige, Kerner znalazł dom w obu miejscach.

Producent wina z Sonoma David Ramey został wprowadzony do winogron przez Paul Grieco , który nalał mu go w jego ówczesnej nowojorskiej restauracji, Hearth. Serce Rameya podskoczyło.

„Uwielbiałem to i nigdy o tym nie słyszałem” - mówi Ramey. „Kerner wypełnia lukę w środku, a aromatami Rieslinga trochę Gewürztraminer’s ciała i podniebienia ”.

Winnica Kerner w Tiso / Zdjęcie dzięki uprzejmości Eisacktaler Kellerei - Cantina Valle Isarco

Ramey był długowieczny Syrah , Chardonnay i Pinot Noir w Kalifornii od 1996 roku. Wytropił jedyne sadzonki Kernera na zachód od Missisipi w Lodi dla swojego pierwszego rocznika Kernera w 2014 roku. Teraz tworzy niefiltrowaną, suchą jak kość Pasek boczny linia.

Markus Niggli z Markus Wine Co. , szwajcarski winiarz mieszkający w Kalifornii, również odkrył Lodi Kerner. Jego wersja jest świeża i żywa.

„Kerner to fajne wino” - mówi. „Młodsi chcą próbować nowych rzeczy. Wino to jest również używane w białych lotach w winiarniach. To coś innego niż standardowe białe, które można znaleźć w dzisiejszych czasach ”.

Müller Thurgau na winorośli w winnicy Tiefenbrunner / Zdjęcie dzięki uprzejmości Feldmarschall Von Fenner

Müller-Thurgau

Niektórzy miłośnicy wina jęczą na myśl o Müller-Thurgau. Ma reputację prostego i skromnego, ale ten winogron może zrobić duże wrażenie, jeśli jest traktowany ostrożnie.

Krzyżówka Rieslinga i Madeleine Royale, Müller-Thurgau została stworzona w Niemczech przez Hermanna Müllera, profesora z Turgowii w Szwajcarii w 1882 roku.

Kiedy uprawia się ją w celu uzyskania wysokich plonów na niskich wysokościach, często spotykaną w niemieckich winiarniach, powstały Müller-Thurgau jest tak samo płaski jak winnice. Podobnie jak Kerner, Müller-Thurgau rozwija swój charakter, przesuwając się ku niebu.

Prawda kryjąca się za Twoimi ulubionymi winami

W Alto Adige imiennik Sabine & Christof Tiefenbrunnerów winiarnia znana jest z Müller-Thurgau, którą sadzi na wysokości 3300 stóp nad poziomem morza. Cokolwiek poniżej 2000 stóp, Müller-Thurgau staje się „mdłe i płaskie” - mówi Christof.

Lubią pracować z tym krzyżowanym winogronem, ponieważ dojrzewa w zimnych miejscach, gdzie inne odmiany nie mogą. Po prostu upewniają się, że regulują plony dla dobrej koncentracji.

Tiefenbrunners wydobywają ze swojego Müller-Thurgau orzeźwiającą mineralność, której towarzyszą nuty jabłek, białych kwiatów, brzoskwini i moreli. Müller-Thurgau z ich najwyżej położonej winnicy, Feldmarschall Von Fenner, mogą starzeć się 20 lat.

Butelka Bannister Wine’s Scheurebe / fot. Morgania Moore

Scheurebe

W 1916 roku Georg Scheu chciał połączyć najlepsze cechy bukettrebe i rieslinga, aby uzyskać winogrono, które pachnie, smakuje, dojrzewa i jest odporniejsze na mróz. Riesling 2.0. Początkowo winogrona stanowiły tylko 4,4% powierzchni winnic w Niemczech w szczytowym okresie. Obecnie stanowi zaledwie 1,4% powierzchni winnic w kraju.

Więc co się stało?

Bardzo aromatyczny, o orzeźwiającej kwasowości, Scheurebe był stosowany w tanich, słodkich winach, które podkopały jego reputację. Ale kiedy odkryło to młodsze pokolenie winiarzy, los Scheurebe się zmienił. Zdolny do odważnych owoców sadu, ziół i aromatów czarnej porzeczki, Scheurebe może dawać ekscytujące wina porównywalne z Sauvignon Blanc .

Jan Eymael z Winnica Pfeffingen w Niemiec Palatynat nazywa Scheurebe swoim ulubionym winogronem.

„Uwielbiam różnorodność, jaką można uzyskać” - mówi. Pfeffingen produkuje wytrawne, lekko wytrawne i słodkie odmiany Scheurebe, ale uważa, że ​​bardziej wytrawne wina ukazują finezję winogron.

„Scheurebe jest wrażliwy” - mówi Eymael. „Potrzebuje ciepłego miejsca z dobrym zaopatrzeniem w wodę, aby uzyskać dojrzałość i aromat, których potrzebuje wspaniały Scheurebe”.

Przewodnik dla początkujących po hybrydowych winogronach

Chociaż większość Scheurebe pozostaje w Niemczech, kilka winorośli trafiło do Kalifornii Joseph Phelps przyniósł sadzonki z powrotem z Roter Hang in Rheinhessen . Brook Bannister, z Wina Bannister w Sonoma , znalazłem je kilka lat temu.

„Jest wiele dobrych Rieslingów wyprodukowanych w Kalifornii, więc wydawało się, że Scheurebe, będąc krzyżem Rieslinga, miał duże szanse na pracę” - mówi Bannister.

W winnicy, należącej do plantatora winogron i winiarza Justina Millera, położonej niedaleko jego domu w Alexander Valley, Bannister kupił niewielkie ilości dostępnych owoców. Jego 2019 to soczyste, kwiatowe i lekko fenolowe białe wino, które jest pyszne i rzadkie.

„Tworzenie dziwacznych odmian jest dokładnie tym, co powinniśmy robić, ponieważ jest to anegdota dla naszej kultury i całej idei Kalifornii” - mówi Bannister. „Zawsze jestem gotowy na projekt, który pozostanie w zapomnieniu i zarobi bardzo mało pieniędzy”.