Przewiń w dół, aby obejrzeć film przedstawiający włoską redaktorkę Monikę Larner poruszającą się po kanałach Wenecji.

„Będę z tobą całkiem szczery” - zadrwił Roberto Tagliapietra. „Nigdy więcej nie pozwolę nikomu dotknąć mojej gondoli”. To była mniej niż entuzjastyczna ocena, jaką otrzymałem po mojej pierwszej lekcji jako wenecki gondolier. Po uzyskaniu specjalnego dostępu od władz miejskich spędziłem większość tego chłodnego marcowego poranka zanurzając się w wyspiarskim świecie gondoli: poznawałem kulturę otaczającą bardzo wyjątkową łódź i zbierałem wskazówki od licencjonowanego profesjonalisty, jak nią manewrować. Po godzinie żeglugi po wewnętrznym labiryncie Lagoon City, mój instruktor gondoli z wahaniem przyznał, że jestem gotowy do wiosła.

Roberto fachowo poprowadził swoją długą, lakierowaną łódź obok Pałacu Dożów i poza Canal Grande, gdzie woda była szczególnie wzburzona, i wsunął się do małego kanału za Ponte della Paglia. Wybrał spokojne miejsce bezpośrednio pod Mostem Westchnień (przypuszczam, że to właściwy wybór metaforyczny, ponieważ to tutaj więźniowie polityczni mieli ostatni widok na piękne miasto, zanim zostali wrzuceni do wilgotnych cel więziennych). Skinął na mnie, abym podszedł do stanowiska wioślarza na rufie gondoli. Ja również zastanawiałem się, czy to będzie mój ostatni widok Wenecji przed zanurzeniem się w głębinach poniżej.

Podniosłem się na trzęsące się nogi i zdałem sobie sprawę, że znalezienie równowagi na tej bardzo niestabilnej łodzi nie byłoby realistycznym celem. Czułem się, jakbym był na pływającym ekwiwalencie wystającego konia: możliwość upadku nigdy nie jest kwestionowana, jedyną zmienną jest to, jak długo wytrzymasz. Pośród kliknięć kamer turystycznych, przyciągniętych przez zamieszanie pod Mostem Westchnień, wróciłem na bezpieczne krzesło, zanim zbliżyłem się do mętnej wody Wenecji.

Wenecja składa się głównie z wody i wielu łodzi - gondoli, motorówek Polizia, barek do wywozu śmieci, taksówek wodnych, publicznych promów „autobusowych”, łodzi dostawczych Federal Express, które pędzą po kanałach niczym komórki krwi w tętnicach miasta. Niegdyś najwspanialsza z włoskich republik morskich, Wenecja zyskała wpływy i dobrobyt dzięki sprytnym umiejętnościom i talentom swoich gondolierów. Potrafiły prześcignąć każdego wroga w trudnych wodach laguny, pomimo pływów i prądów. Pomogli ukształtować jedną z najważniejszych potęg handlowych i militarnych Morza Śródziemnego dzięki rozległej flocie statków kontrolujących handel przez większość średniowiecza.

Wenecja nie przypomina żadnego innego miasta na świecie: składa się ze 118 wysp, 180 kanałów i 400 mostów, a najlepsze atrakcje tutaj nigdy nie znajdują się na metr lub dwa od powierzchni wody. Poniżej znajduje się przewodnik po najpilniej strzeżonych tajemnicach trzech aspektów życia tutaj: spożywania posiłków, win i gondolierów.

Odkrywanie okolic Wenecji
Wenecja jest podzielona na sześć sestieri, czyli dzielnic, a trzy najczęściej uczęszczane to Santa Croce, San Polo i San Marco. (Jeśli podążasz za żółtymi znakami ze stacji kolejowej lub Piazzale Roma do Rialto i San Marco, idziesz przez te trzy sestieri). Ścieżka prowadzi przez centrum handlowe Wenecji przy moście Rialto z kolorowymi witrynami sklepowymi i luksusowymi sklepami, do politycznego serca miasta, San Marco i Pałacu Dożów.

W Rialto znajduje się również główny targ rybny i warzywny w mieście, który znajduje się w Campo della Pescaria za Campo S. Giacomo. Świeża ośmiornica, kalmary, skorupiaki i płastugi są dostępne zarówno dla kupujących, jak i wielbicieli. Dzięki zgiełkowi rynku na tym obszarze występuje duże skupisko bakari i cykorii. Te dwa terminy odnoszą się do tradycyjnych weneckich restauracji, które serwują proste, zimne dania i kieliszek schłodzonego wina od 8 rano do późnego popołudnia. Bacaro to szanowana instytucja gastronomiczna w tym całkowicie zamkniętym dla pieszych mieście, a jej celem jest tankowanie małych przekąsek i wina przez cały dzień.

W rzeczywistości słowo na szybką szklankę Prosecco lub białe wino w Wenecji to ombra, co dosłownie oznacza „cień”. Wenecjanie powiedzą: „Andemo bèver un ombra” (napijmy się cienia). Mówi się, że ta tradycja pochodzi od gondolierów, którzy kiedyś czekali na klientów w chłodnym cieniu masywnej dzwonnicy na Piazza San Marco. Gdy słońce zmieniało pozycję i cień krążył wokół placu, gondolierzy odpowiednio ustawiali swoje krzesła i kontynuowali picie.

Najbardziej tradycyjnym bacaro, otwartym w 1462 roku, jest Cantina Do Mori przy San Polo 429, Calle dei Do Mori. Miedziane garnki zwisają z sufitu, a porywający barmani podają doskonałe smażone sardynki i przekąski wielkości palca z sosami i serem. Zalecane jest tutaj wino, wytrawne białe wino z tych samych winogron co Prosecco, ale bez bąbelków. Drugim doskonałym wyborem jest bacaro Starożytne Dolo at Ruga Rialto 778. Ta historyczna jadłodajnia serwuje zarówno przekąski, jak i pełne posiłki w swojej restauracji i korzysta ze świeżych ryb i produktów dostępnych na rynku. Bacalà mantecato jest doskonałe, a przyjazny właściciel tawerny mówi mi, że ta wersja przecieru z dorsza została wynaleziona w Wenecji, aby uspokoić głodnego Doża, który cierpiał na chroniczny ból zębów. Trzecią opcją z wesołym tłumem w ciągu dnia jest All'Arco przy San Polo 436 Rialto. Jest tu duży wybór win, w tym proseccos, a także czerwonych i białych z pobliskiego regionu Friuli.

Zaledwie kilka ulic w Santa Croce, Calle della Regina 2262, Osteria Vecio Fritolin to wykwintna restauracja z w pełni wyposażoną kuchnią, specjalizująca się w potrawach weneckich: lekko smażone przegrzebki z kremem szparagowym, wielobarwny makaron z małżami i smażona ryba w tempurze z warzywami. To bez wątpienia jedna z pięciu najlepszych restauracji w Wenecji.

Ale być może restauracja numer jeden jest Z Fiore w San Polo, Calle del Scaleter, 2202. Zespół męża i żony Mara i Maurizio Martin przekształcił niegdyś sklep i piwnicę z winem Malvasia w jedną z najbardziej eleganckich restauracji w Wenecji. Jeśli rezerwujesz w ciepłych miesiącach, pamiętaj, aby poprosić o romantyczny stolik dla dwojga położony na małym balkonie z widokiem na kanał. Maurzio podkreśla prostotę i filozofię jedzenia „kilometr zero”. W rzeczywistości jego najlepsze dania powstają z lokalnych weneckich składników: Insalata di arance con rossetti scottati (sałatka z pomarańczy i nowonarodzonych larw ryb) Castraure (lub pąki fioletowego karczocha z wyspy Sant'Erasmo) i Moeche di Burano fritte con polenta ( kraby o miękkiej skorupce z Burano z mąką kukurydzianą).

Często zdarza się, że gondolierzy w swoich słomkowych kapeluszach i koszulach w czarno-białe paski robią sobie krótką przerwę na wino między wiosłowaniem
praca w jednym z tych bacari. Wszystko, co dotyczy gondoliera - od tego, co on nosi, po miejsce, w którym może odbierać klientów - jest podyktowane ścisłym kodeksem postępowania, który ma zastosowanie do tej gildii zawodowej. Obecnie w Wenecji działa około 425 licencjonowanych gondolierów, a uzyskanie tego zezwolenia wymaga rygorystycznej nauki, egzaminów i przyuczenia do zawodu. Gondolier jest testowany pod kątem umiejętności żeglarskich, języków obcych i historii Wenecji. (Ceny dla turystów wahają się zwykle od 100–120 euro za godzinę rejsu).

Aby poczuć miasto naprawdę „poza utartymi szlakami”, udaj się do Dorsoduro Sestiere, które leży pomiędzy Canal Grande a znacznie większym szlakiem żeglugowym znanym jako Canale della Giudecca. Tutaj zobaczysz życie w stylu weneckich rodzin - zakupy ryb i warzyw, zabieranie dzieci do szkoły, spacery z psami. Na szczęście świat cicchetti jest zawsze zachęcający i przyjazny.

Al Bottegon (znany również jako Cantine del Vino Schiavi) przy Dorsoduro 992, San Trovaso, jest prowadzony przez matronę Alessandrę De Respinis i jej synów. Ten kreatywny szef kuchni w nowy sposób prezentuje weneckie paluszki: gorgonzola z orzechami włoskimi ricotta z kremem z dyni z czarną porzeczką z robiola i parmigiano oraz tatarem z tuńczyka z gorzkim proszkiem kakaowym. Opublikowała kieszonkową książkę kucharską ze swoimi najlepszymi przepisami, a jej synowie z przyjemnością polecają wino do każdego.

Kolejną atrakcją Dorsoduro jest okolica otaczająca Campo Santa Margherita. Jest inny poranek Targ Rybny tutaj i na obrzeżach tego dużego placu znajdują się kawiarnie na świeżym powietrzu i rodzinne restauracje. Jest to doskonałe miejsce do podziwiania prawdziwej Wenecji, która znajduje się poza często uczęszczanymi szlakami turystycznymi.

Sekretny świat Squero
Dorsoduro to także dzielnica, w której można odwiedzić sklepy i rzemieślników zajmujących się sztuką gondoli. Dobrym punktem wyjścia jest Ponte dell’Accademia. Skręć w lewo po stronie Dorsoduro drewnianego mostu i przejdź około pięciu minut do tylnej części budynku, w którym znajduje się pamiętna kolekcja Peggy Guggenheim. Stąd jedź dalej, aż dotrzesz do większej Fondamenta Soranzo delle Fornaci. Słowo fondamenta odnosi się do fundamentów budynków zbudowanych na poszczególnych wyspach miasta, a Wenecjanie tłumaczą je dosłownie jako „chodnik”. W połowie chodnika po prawej stronie zobaczysz warsztat stolarski Saverio Pastor pod adresem Dorsoduro 341, San Gregorio.

Saverio jest jednym z trzech remèri wciąż aktywnych w Wenecji. Jest to cech rzemieślników specjalizujących się w wytwarzaniu wielu drewnianych akcesoriów używanych w gondolach: wioseł, dulków i ręcznie rzeźbionych dekoracji zdobiących te łodzie w kształcie banana. Żaden z tych artykułów nie jest tak charakterystyczny jak forcola czy oarpost. Wyrzeźbiona z ćwierć pnia orzecha włoskiego forcola jest tym, co sprawia, że ​​gondola nie przypomina żadnej innej istniejącej łodzi. Ten wyjątkowy element inżynierii łodzi spełnia dwa ważne zadania: po pierwsze, pozwala gondolierowi wykonywać wszystkie manewry jednym wiosłem. Po drugie, pozwala gondolierowi cały czas patrzeć w przyszłość. „Forcola to ewolucja potrzeb”, wyjaśnia Saverio w swoim warsztacie, który jest pokryty trocinami i zaśmiecony dłutami, szlifierkami i piłami. „Narodził się w Wenecji, ponieważ nasze kanały są tak cienkie, wąskie i trudne w zarządzaniu”.

Forcola jest jak dźwignia zmiany biegów i rozrusznik w jednym. W zależności od miękkich rowków drewna i miejsca, w którym gondolier kładzie wiosło, może uruchomić lub zatrzymać łódź, przyspieszyć lub zmniejszyć prędkość, skręcić w lewo lub w prawo, a nawet włączyć bieg wsteczny. Saverio produkuje forcole od 35 lat, a jego klientami są dziś gondolierzy oraz miłośnicy tego pięknie rzeźbionego kawałka drewna, którzy decydują się wyeksponować go w restauracjach lub w swoich domach.

Kieruj się w stronę Canale della Giudecca, aż dotrzesz do nabrzeża i szerokiej promenady znanej jako Fondamenta Zattere. Ten długi odcinek chodnika jest oświetlony bezpośrednim światłem słonecznym i jest domem dla wielu kawiarni i restauracji na świeżym powietrzu ze stolikami, które rozlewają się po kamiennym chodniku aż do wody. Minutę lub dwie skręć w prawo za przystankiem Chiesa dei Gesuati i promem Zattere i podążaj za następnym kanałem. Mniej więcej jedną przecznicę dalej zobaczysz stocznię gondolową Ancient Squero San Trovaso w Dorsoduro 1097. Squero to weneckie określenie miejsca, w którym buduje się i naprawia gondole. Zbudowanie jednej łodzi zajmuje Lorenzo Della Toffola i jego zespołowi około roku.

„Nie jesteśmy linią montażową Fiata”, żartuje ten rozgoryczony budowniczy gondoli. Gondole są starannie wykonane z maksymalnie ośmiu różnych rodzajów drewna (jodła, dąb, wiśnia, orzech, wiąz, modrzew, lipa i mahoń) i składają się z 280 sztuk. Trudno to zauważyć gołym okiem, ale jedna strona kultowej łodzi jest w rzeczywistości dłuższa niż druga. Ta asymetryczna architektura ma zniwelować naturalne przyciąganie wiosła. Wioślarz wykonuje ruch do przodu po lewej stronie łodzi, ale kontynuuje ruch do przodu po linii prostej. Gondole mają około 36 stóp długości i cztery stopy szerokości, a ferro, czyli stalowy ornament z przodu łodzi, pomaga zrównoważyć ciężar gondoliera.

Z drugiej strony kanału jest dobry widok na skwer i jego działalność. Możesz spróbować szczęścia, aby zobaczyć, czy zostałeś zaproszony, ale nie licz na to. Ponieważ zawody związane z gondolą są zwykle przekazywane z ojca na syna, a nową licencję można uzyskać tylko wtedy, gdy poprzedni gondolier umrze lub przejdzie na emeryturę, świat gondoli z pewnością jest czymś w rodzaju zamkniętego społeczeństwa. Nawet uzyskanie pozwolenia na odwiedzenie squero na potrzeby tego artykułu okazało się trudne i polecono mi „być dyskretnym” i ograniczyć liczbę pytań.

To świat, do którego bardzo niewielu ludzi z zewnątrz było w stanie przeniknąć. Na przykład 23-letnia Giorgia Boscolo trafiła do wiadomości w 2009 roku, kiedy jako pierwsza kobieta znalazła się w tej całkowicie męskiej kategorii, kończąc w ten sposób dziewięć wieków dyskryminacji. Inna kobieta z Niemiec próbowała i poniosła porażkę. Kiedy zapytałem o sukces Giorgii Boscolo, odpowiedzią niezmiennie było sceptyczne wzruszenie ramionami. To tylko polityka Dorsoduro. Wenecja, podobnie jak wszystkie Włochy, wita gości z otwartymi ramionami i bliźniaczymi pocałunkami. Eksploracja Wenecji nigdy się nie kończy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zabytków i wydarzeń w Wenecji, odwiedź anglojęzyczną witrynę biuro turystyczne . Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rzemieślnikach i rzemiosłach związanych ze światem gondoli, odwiedź elfelze.com.