Tonya Pitts , sommelier i dyrektor winiarski przy ul Jeden rynek w San Francisco, zakochał się w winie z powodu historii. „Za jedzeniem kryje się historia, za butelką wina [i] jest historia tego, jak podajesz rzeczy” – mówi. „I to jest cała jego historia, i to jest historia. Wszystko.'

Ale pomyślna 30-letnia kariera Pitts w branży winiarskiej, napędzana częściowo jej zamiłowaniem do historii, nie była pozbawiona przeszkód. Stawiała czoła wyjątkowym wyzwaniom z racji tego, że jest osobą kolorową i nie jest sama. Teraz Pitts i inni tworzą nową narrację o tym, co to znaczy być profesjonalistą w zakresie czarnego wina – i tworzą nową przyszłość w tym procesie.

Produkcja czarnego wina w Ameryce

Aby docenić rolę, jaką osoby czarnoskóre odgrywają we współczesnym krajobrazie winiarskim, należy najpierw zrozumieć ich rolę w przeszłości. W szczególności społeczność Czarnych ma złożoną historię, jeśli chodzi o produkcję wina. Chociaż zapisy pisemne pokazują, że społeczności czarnoskóre miały ścisły związek z winiarstwem w tradycji zachodniej, wczesne okoliczności pozostawiły je bez możliwości swobodnego realizowania tych pasji.

Nie było to prawdziwsze niż w Ameryce kolonialnej. Zniewoleni Afrykanie pracowali we wczesnych winnicach, zapewniając większość darmowej siły roboczej. W Historia wina w Ameryce , autor Thomas Pinney dzieli się opowieścią Relacja entuzjasty wina z Południa z lat 50. XIX wieku , który stwierdza: „Wszystkie udogodnienia, jakie posiadamy na południu, nasza gleba, klimat, a zwłaszcza nasi niewolnicy, nic nie mogą przeszkodzić temu, by nasz kraj stał się największym krajem winiarskim, jaki kiedykolwiek istniał”.

Nic dziwnego, że bariery systemowe skutecznie ograniczyły zdolność wielu Czarnych Amerykanów do przyłączenia się do świata wina. Przede wszystkim tzw Amerykańska ustawa o zagrodach z 1862 r dał tanią ziemię tylko białym odbiorcom. Mimo że ustawa została uchylona w 1976 r., nadal rzucała długi cień. Statystyka z 2002 roku pokazują, że biali ludzie posiadali 98% prywatnych gruntów rolnych w USA.

Rzeczywiście, wkład Czarnych w wino pozostawał w dużej mierze niezarejestrowany przez dziesięciolecia, aż do 1940 roku, kiedy to John June Lewis, Sr. założył Woburn Winery, pierwszą odnotowaną w historii winnicę należącą do Czarnych. W 1995, David, Deneen i Coral Brown założył swoją firmę winiarską przy ul Brown Estate , która stała się pierwszą winnicą należącą do Czarnych w Napa. Później, Iris Rideau założył Rideau Vineyards w 1997 roku, pierwszą winnicę w Ameryce należącą do czarnoskórej kobiety.

Chociaż postęp postępował dość wolno przez dziesięciolecia, wydaje się, że przyspieszył od przełomu ubiegłego wieku. The Stowarzyszenie Winiarzy Afroamerykanów (AAAV) został znaleziony w 2002 autorstwa Erniego Batesa, Vance'a Sharpa i Mac McDonalda. W latach 2019-2020 AAAV odnotowało 500% wzrost liczby członków. Dziś liczy się organizacja ponad 50 winnic należących do czarnoskórych, piwnice i winiarnie w ich członkostwie. Ale pozostaje jeszcze wiele do zrobienia: od 2020 r. mniej niż 1% winiarzy są czarne, z mniej więcej tylko 70 winnic należących do czarnych przez Amerykę.

Przeszkody specjalisty od czarnego wina

Współcześni czarnoskórzy sommelierzy i winiarze poczynili wielkie postępy, aby zmienić narrację i posunąć historię czarnego wina do przodu. Na początku kariery Pittsa trzy dekady temu reprezentacja Czarnych w branży winiarskiej była znacznie mniejsza niż obecnie. Opowiada o mentoringu czarnego sommeliera, który pomógł jej zapoznać się z winem i doskonalić jej umiejętności.

„Było to łatwiejsze, ponieważ miałem mentorów, ludzi, którzy byli tam, aby mnie prowadzić, wierzyć we mnie i kibicować” — wyjaśnia Pitts. Nie każdy ma tyle szczęścia. Dziś chce udzielać tego samego wsparcia innym. „Nie chcę, aby ktoś musiał przechodzić przez to, przez co przeszedłem, czyli poczucie izolacji, nawet w pomieszczeniu pełnym ludzi”.

Pitts wierzy, że pracujący dziś profesjonaliści w dziedzinie czarnego wina mogą wytyczyć własne ścieżki. „Dziesięć lat temu prawdopodobnie nie bylibyśmy w stanie tego powiedzieć” – mówi.

Jednak pomimo postępów nadal istnieją poważne wyzwania, takie jak dostęp do kapitału. Prawie połowa firm należących do białych otrzymała kredyty bankowe w drugiej połowie 2019 r., ale mniej niż ćwierć firm należących do osób czarnoskórych otrzymało dofinansowanie.

„Myślę, że to, co nas powstrzymuje w pewnych aspektach, to dostęp do funduszy, ziemi, zasobów, winogron, dostęp do możliwości”, wyjaśnia Pitts.

„To, co próbuję zrobić, to stworzyć ekosystem”: czarna doskonałość kulinarna w czerwcu i później

Marlo Richardson, założyciel Wina Braymara w Kalifornii, zgadza się. „Systematycznie rzecz ujmując, tak naprawdę nigdy nie jesteśmy w stanie dysponować odpowiednimi zasobami i powiązaniami, właściwą ścieżką do podążania” — mówi. „Próba zdobycia tych połączeń i tej sieci była wyzwaniem, ponieważ nie pochodzę z korporacyjnego środowiska winiarskiego”.

Richardson dodaje, że brak dostępu do kapitału może również wpłynąć na zdolność marki czarnego wina do skalowania. Jeśli firma nie ma wystarczającej ilości pieniędzy, nie może pozyskać zapasów, aby współpracować z dużymi sklepami lub dużymi sprzedawcami wina.

Niektóre możliwości finansowania, takie jak Fundusz korzeni a stypendia AAAV zostały stworzone w celu złagodzenia nierówności finansowych, podczas gdy inne organizacje pojawiły się wspieraj profesjonalistów od czarnych napojów . Ale wciąż pozostaje wiele do zrobienia.

Dywersyfikacja przemysłu winiarskiego

Nowoczesność przyniosła szereg możliwości czarnoskórym członkom branży winiarskiej. Pomiędzy nimi? Wino hybrydowe. Czarne kultury na całym świecie historycznie używały innych owoców do produkcji win, w przeciwieństwie do tradycji europejskiej, która obraca się wokół win gronowych.

„Gullah Geechee [grupa potomków zniewolonych Afrykanów z Południowej Karoliny] wytwarza wina z jagód i czarnego bzu. A jednak spotyka się to z niechęcią, ponieważ [to] nie jest europocentryczne” — wyjaśnia Tahiirah Habibi, założyciel The Hue Society i Entuzjasta wina 40 poniżej 40 honorowy. Marki lubią Wina Calche pomagają jednak przenieść takie oferty do głównego nurtu dzięki winom hybrydowym, które zawierają rodzime składniki i metody niespotykane w tradycyjnych winach europejskich.

Nowoczesna scena sommelierska nadal robi miejsce dla czarnych twórców zmian. Zawierają Masona Waszyngtona , 25-letni sommelier mieszkający w Atlancie. Najważniejsze wydarzenia w jego wciąż raczkującej karierze? Stworzenie gorąco oczekiwanego Grand Cru Rieslinga pod marką LELIYG, która wkrótce zostanie wprowadzona na rynek, we współpracy z niemieckim producentem wina Winiarnia Riffel . Koncentracja Waszyngtonu na Rieslingu oznacza wyjątkową współpracę między czarnym sommelierem a niemieckim winiarzem.

„Czasami mam wrażenie, że wina należące do Czarnych można zaszufladkować, więc mam nadzieję, że pomoże to zmienić tę narrację” – mówi Washington.

I rzeczywiście, narracja się zmienia. Dziś bogactwo Etykiety win należące do czarnych , Firmy produkujące żywność i napoje będące własnością Czarnych , Sklepy z winami należące do czarnych , Marki alkoholi należące do czarnych I Browary należące do czarnych nadal wprowadzać innowacje i wytwarzać niezwykłe produkty. Rozkwitły pomimo skomplikowanej historii, która wydaje się nigdy nie pozostać w pełni przeszłością. Napełnia ludzi takich jak Waszyngton ostrożnym optymizmem.

„Ostatecznie torujesz własną drogę winem, a podróż każdego jest inna” — mówi. „Nie wszyscy od razu zobaczą twoją wizję, ale jeśli w nią wierzysz i wkładasz w to pracę, to wszystko, co się liczy. Winorośl nie rośnie z dnia na dzień”.