Kultura

Wina Kobayashiego są dostępne w ciągu kilku godzin od premiery. Dlatego.

W dzień Travisa Allena jest pielęgniarką anestezjologiczną, mieszka z żoną Mario i dziećmi w Seattle w stanie Waszyngton. Pod względem zbiorów jest jednym z najbardziej innowacyjnych winiarzy w kraju Waszyngton I Oregon .

Allen nie przepadał za winem, kiedy po raz pierwszy spotkał Mario na Uniwersytecie Stanowym w San Diego. Był abstynentem, który wolał plasterki pomarańczy od win pomarańczowych. Kiedy on i Mario przeprowadzili się do San Francisco, odwiedził go Napa valley spróbować wina po raz pierwszy. Przełącznik został przestawiony, gdy usłyszał, jak pracownik sali degustacyjnej opisuje wino jako pachnące jagodami i czarną herbatą. „Całkowicie mógłbym to zrozumieć. Od tego momentu w 2001 roku codziennie czytam coś o winie” – mówi Allen.

jedna z naszych beczek z japońskiego dębu Mizunara — Zdjęcie dzięki uprzejmości Cary Almberg

Allenowie przenieśli się do Seattle w 2007 roku, kiedy Travis został zatrudniony w Szpitalu Dziecięcym w Seattle. Nie interesował się produkcją wina, ale jego program „ukierunkowanego uczenia się” polegający na uczestnictwie w degustacjach wina i zadawaniu wielu pytań był w pełnym rozkwicie. W 2012 roku Allen uważnie słuchał, jak hiszpański winiarz opisywał nieznane techniki w: Hospicjum nad Rodanem seminarium w Kalifornii. Allen zdecydował, że ktoś w stanie Waszyngton powinien robić ciekawe rzeczy i to on będzie tym facetem. Allen mówi: „Naszą pierwszą misją było wprowadzenie zmian”.

Kobayashiego zadebiutował w 2014 roku z 25 przypadkami Cabernet Franka . Obecnie Allenowie produkują 1000 skrzynek rocznie w ramach siły wyższej w Milton-Freewater w stanie Oregon, a ich podstawowe wina kosztują 65 i 85 dolarów. Wielbiciele Kobayashiego piją wina w ciągu kilku godzin od ich wydania.

Może Ci się spodobać: Według znawców 8 winnic w Willamette Valley, które trzeba odwiedzić

Po degustacji 2021 Kontakt ze skórą Marsanne , rozumiem dlaczego. Wino spędziło 41 dni na bukłakach ze stali nierdzewnej, zanim zostało przeniesione do słoika z piaskowca. Zapomnij o tradycyjnych deskryptorach. W tym winie można poczuć się jak Miles Davis interpretujący za pomocą rogu obraz Rothko. To najlepszy kontakt ze skórą, jaki miałem od wieków.

The Winnica WeatherEye Viognier to kolejne dzieło sztuki Allena. Ilustruje to jego bezkompromisową filozofię „nigdy nie wiesz, dopóki nie zapytasz”.

Kiedy Allen zdecydował się zrobić Viognier w 2018 roku, wysłał e-mail do mistrza Condrieu Yvesa Gangloffa z prośbą o konsultację w sprawie wina. Wczesne wiadomości Allena spotkały się z krytyką, ale on się nie poddał. Gangloff ostatecznie zgodził się pomóc Allenowi w stworzeniu Viognier w 2019 r. „W tym roku przyswoiłem od niego tyle informacji, ile mogłem, a on nadal prowadzi mnie na ścieżce Viognier” – powiedział Allen.

Travis Allen wykonuje uderzenia w naczyniu fermentacyjnym ze stali nierdzewnej — Zdjęcie dzięki uprzejmości Cary Almberg

Innym przykładem wytrwałości Allena jest jego dążenie do zostania pierwszą amerykańską winnicą używającą beczek z dębu Mizunara, które według Allena nadają „aromat kadzidła i drewna, ale nie wanilii czy typowego dębu”. To połączenie „przypomniało mi pobyt w świątyni w Japonii” – mówi. Jednak jego prośby zostały odrzucone przez japońskiego bednarza Ariake Sangyo. W końcu Mario wkroczył, aby napisać list po japońsku, w którym przedstawił ich sprawę. Zadziałało.

Beczka przyniosła Allenom zwrot w wysokości 8000 dolarów. Bednarz nalegał również, aby ze względów kontroli jakości 450-litrowa beczka musiała zostać napełniona wodą i przetransportowana drogą lotniczą przez Ocean Spokojny – na koszt Allena.

Może Ci się spodobać: Jak dąb naprawdę wpływa na wino?

Allen wykorzystuje dąb Mizunara do produkcji niezwykłych win Cabernet Franc o eleganckiej strukturze, ciemnych owocach, zapachu zakurzonego drzewa sandałowego i wyczuciu historii. Allen mówi: „Smakuje jak Cabernet Franc. To nie mogło być nic innego. Nawet przy cenie 225 dolarów za butelkę popyt na to wino znacznie przewyższa podaż.

Allen wysłał do firmy raz napełnioną beczkę z dębu Mizunara On Carnasciale w Toskanii, gdzie w listopadzie Allen pomoże w dojrzewaniu w japońskim dębie jedynego w swoim rodzaju wina Il Caberlot (toskańska hybryda Cabernet i Merlot). Wina będą sprzedawane tutaj, w Stanach Zjednoczonych, za kilka lat. Jest mało prawdopodobne, aby gdziekolwiek na półce z winami można było znaleźć bardziej przepiękną bouillabaisse z wpływami kulturowymi.

Artykuł ten pierwotnie ukazał się w kwiecień 2024 magazynu Wine Enthusiast. Kliknij Tutaj aby zapisać się już dziś!