Potężni Czerwoni z Krainy Papieży i Mistral Winds
Ponieważ wspaniały rocznik 1998 jest obecnie głównie na rynku, nie ma lepszego czasu na delektowanie się wyśmienitymi czerwonymi winami z zapierającej dech w piersiach południowej doliny Rodanu - i nie pomijając białych i różowych win.
Winnice południowego Rodanu są jednymi z najważniejszych we Francji dla miłośników win z charakterem. Z regionu o wielkiej urodzie, zaśmieconego starożytnymi ruinami i skąpanego w słońcu przez większą część roku, wina z ich egzotycznymi aromatami i miękkimi, dojrzałymi owocami natychmiast przemawiają do miłośników bogatych czerwieni i ciężkiej bieli.
Wizytówką tego obszaru są suche północne wiatry mistral, które wieją przez co najmniej 200 dni w roku. Dla plantatorów winogron ten wiatr - znany z doprowadzania ludzi i psów do szaleństwa - jest błogosławieństwem. Dzięki temu natura oferuje sposób, aby winogrona były suche i zdrowe, bez zmuszania hodowców do uciekania się do chemii rolniczej.
Dla odwiedzających podróż na południe do Rodanu jest ekscytująca. W niemal dającym się określić momencie, gdzieś na południe od Valence, mleczne światło północnej Francji ustępuje miejsca przenikliwemu blaskowi Morza Śródziemnego. Przez lata wypatrywałem sugestywnego znaku drogowego, który głosił po prostu „Vous êtes en Provence”. Dziś ten znak został zastąpiony przez ogłoszenie, że wjechałeś w region Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, który jest nieco bardziej biurokratyczny, ale ma to samo powitalne znaczenie.
Na południe od tego znaku wąska dolina Rodanu rozszerza się. Od wschodu graniczy z dziwnie ukształtowanym grzbietem skał, zwanym Les Dentelles de Montmirail. Kiedyś myślałem, że postrzępiony zarys Dentelles jest porównywany do zębów, dopóki pomocny Francuz nie powiedział mi, że słowo to faktycznie oznacza szpilki na desce do wyrobu koronek. Jednak zawsze będę o nich myśleć jak o zębach.
Ten grzbiet osłania wschodnie winnice Côtes-du-Rhône. Stojąc na grzbiecie Montmirail i patrząc na zachód, niskie wzgórze w oddali oznacza Châteauneuf-du-Pape. Daleko na południu masywne blankowanie na wzgórzu to pałac papieski w Awinionie. Przez to wszystko Rodan płynie powoli i majestatycznie do Morza Śródziemnego.
Wszystko w regionie jest położone stosunkowo blisko siebie. A między punktami orientacyjnymi leży winorośl, dużo winorośli. Południowy Rodan to drugi po Bordeaux pod względem wielkości obszar winiarski we Francji. Prawie 10 000 hodowców uprawia 100 000 akrów winnic. Praktycznie każdy róg ulicy w każdym małym miasteczku odsłania inną piwnicę z winami, zachęcając do zatrzymania się i zakupu (sprzedaż bezpośrednia jest tak samo ważna w Dolinie Rodanu, jak w Napa, mimo że techniki sprzedaży są znacznie bardziej przypadkowe, a spokojne degustacje są zwykle bezpłatne ). I wydaje się, że każda wioska dowolnej wielkości jest zdominowana przez zbiorniki ze stali nierdzewnej lokalnej spółdzielni, z których większość hodowców wciąż zbiera swoje winogrona.
Najsłynniejszą nazwą południowego Rodanu jest niewątpliwie Châteauneuf-du-Pape. To tutaj zostały opracowane plany francuskiego systemu przepisów dotyczących apelacji, które wyznaczają granice obszarów upraw, dopuszczają odmiany winogron i nie tylko. Châteauneuf to także miejsce, w którym produkowane są najlepsze wina regionu, z aż 13 różnych czerwonych i białych odmian winogron. (W kolejności wyróżnienia: Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cinsault, Clairette Blanc, Bourboulenc, Roussanne, Picpoul, Counoise, Terret Noir, Vaccarèse, Muscardin i Picardan.)
W którymś momencie życia każdego miłośnika wina podróżnika wizyta w Châteauneuf jest niezbędna. Każdy dom wydaje się należeć do wignerona. Miasto i jego zamek wznoszą się nad niewielkim wzgórzem, a pod miastem - na płaskowyżu - znajdują się sękate krzewy winorośli wyrastające z grubej warstwy dużych okrągłych bruków pokrywających glebę. Te kamienie, zwane galetami, są sekretem mocy i wagi win Châteauneuf-du-Pape, ponieważ odbijają ciepło letniego słońca z powrotem w dojrzewające winogrona.
Jak można się domyślić, najlepsze wina są raczej butelkowane, a nie produkowane
przez négociants. Wina butelkowane w Châteauneuf noszą papieski herb ze skrzyżowanymi kluczami Świętego Piotra, co daje gwarancję autentyczności, nawet jeśli nie gwarantuje jakości.
Château de Beaucastel jest prawdopodobnie najbardziej znanym ze wszystkich producentów Châteauneuf i jednym z nielicznych, którzy nadal uprawiają wszystkie dozwolone odmiany. Z drugiej strony Château Rayas produkuje często oszałamiające Châteauneuf wykonane w całości z Grenache. Jednak większość posiadłości Châteauneuf produkuje wina mieszane, które plasują się gdzieś pomiędzy tymi dwoma przykładami, a głównymi składnikami są najczęściej Grenache, Syrah, Cinsault i Mourvèdre.
W latach wysokiej jakości, takich jak 1998, są to duże wina o zawartości alkoholu między 13,5 a 15 procent. Ale dobrzy producenci, tacy jak Le Vieux Télégraphe lub Château La Nerthe, są w stanie wydobyć delikatne, bogate owoce, aby zrównoważyć alkohol. Najlepsze wina regionu charakteryzują się ciepłym, ziołowym, pikantnym smakiem. Pomimo ich ciepła i otwartości, wina te często dobrze się starzeją. Châteauneufs, które rosną przez dziesięć lub więcej lat, nie są rzadkością.
Po jednym ze słabszych roczników w ostatnich wspomnieniach (1997), producenci Châteauneuf odbili się w 1998 roku. Podczas degustacji szeregu Châteauneufów z 1998 roku nasz panel degustacyjny w Nowym Jorku odszedł przekonany, że obecne wydania są pod każdym względem wysokiej jakości. Podczas gdy czerwone lata dziewięćdziesiąte ze wspomnianych Beaucastel, La Nerthe i Rayas nie były dostępne do degustacji na czas, aby włączyć je do tego artykułu, nasi redaktorzy spróbowali wielu win Châteauneuf i szczególnie polubili trzy: Domaine Cuvée Etienne Gonnet na poziomie rezerwatu Font de Michelle, miękkie, ale ciemne wino o ogromnym charakterze, butelkowane przez Les Cèdres z cenionego domu Jaboulet i Lucien Barrot et Fils 'Châteauneuf.
Gigondas to druga czołowa gmina regionu, ale jej wina, z wyższą zawartością Grenache, są zwykle mniej złożone niż wina jej bardziej znanego sąsiada. Mimo to oferty firm takich jak Domaine du Cayron, Domaine Les Goubert, Domaine Saint-Gayan i Domaine Santa Duc często mogą być bardzo mocnymi czerwieniami. Wina z tego regionu mogą dobrze się starzeć, czasami wymagają od pięciu do dziesięciu lat od rocznika, zanim osiągną dojrzałość.
Brusset to kolejna nieruchomość Gigondas, na którą warto zwrócić uwagę. Jej niezwykle głęboki Les Hauts de Montmirail 1998 jest tak pełen smaków ciemnych owoców i kawy, że prawie wymaga widelca i noża. Jest to jedno z najbardziej zalesionych win Rodanu, jakie możesz spotkać, ale głębia i jakość owoców radzi sobie z dużą dawką dębu. Jeszcze innym Gigondasem, który zachwycił krytyków, jest Château de Saint Cosme z Louis Barruol. Aromat tego wina, olśniewający azjatyckimi przyprawami i delikatnym tytoniem, jest wspaniały, a miękka konsystencja zachęca do oddania się pustej butelce.
Wioska Vacqueyras, położona na południe od Gigondas, otrzymała własny AOC w 1990 roku (jej wina były wcześniej oznaczone jako Côtes-du-Rhône-Villages). Może to tylko bóle wzrostowe, ale generalnie te wina nie dorównują jeszcze tym z pobliskich Gigondas czy Châteauneuf. Z drugiej strony są tańsze.
Wokół Gigondas i Vacqueyras znajduje się kilka z 16 wiosek, których wina noszą nazwę Côtes-du-Rhône-Villages. Są to często wersje Châteauneuf lub Gigondas o mniejszej skali, przy czym coraz częstsze stosowanie przez niektórych producentów Syrah i Mourvèdre dodaje elegancji i złożoności, której brakuje w przypadku niektórych mocno grenacheckich win.
Większość win, które pojawiają się w Stanach Zjednoczonych to mieszanki oznaczone po prostu jako Côtes-du-Rhône-Villages, ale jeśli odwiedzasz ten obszar, powinieneś postarać się zatrzymać przynajmniej w Cairanne, Rasteau, Séguret, Sablet i Beaumes-de- Venise, ostatnia, jeśli tylko skosztować rozkosznie słodkiego Muscat de Beaumes-de-Venise. Wioski te stoją naprzeciw siebie w bocznej dolinie rzeki Ouvèze, która wpływa na południowy zachód do Rodanu z Vaison-la-Romaine.
Pozostała część apelacji Côtes-du-Rhône znajduje się na zachodnim brzegu Rodanu. Rozpoczyna się poza Awinionem i rozciąga się na północ aż do miejsca, w którym dopływ Ardeche wpływa do Rodanu. Po drodze obejmuje dwie odrębne nazwy: Tavel i Lirac.
Producenci tavel twierdzą, że do niedawna produkują najwspanialsze wino różowe we Francji, co było twierdzeniem bardziej dawnym niż teraźniejszym. Ale teraz te wina z Grenache, których doskonałym przykładem jest Château d’Aqueria, patrzą w górę. Jak w przypadku wszystkich dobrych róż, świeżość jest najważniejsza, ale charakter nie jest poświęcany. Niektórym konsumentom trudno jest zaakceptować fakt, że róże można traktować poważnie. Ale te z Tavel są różowe, które chcą być czerwonymi. Mają wagę, owoce, bogactwo i dużą złożoność. Powinny zostać wypite w ciągu dwóch lat od zbiorów i schłodzone. Ale mogą się starzeć. Niedawno miałem ośmioletniego Tavela i nadal był w szczytowym stanie.
W międzyczasie producenci Liraku odeszli od produkcji różowych na rzecz win czerwonych, a najlepsze łączą bogaty śliwkowy charakter z nutami przyprawowymi.
Dopełnieniem są wina oznaczone po prostu Côtes-du-Rhône. Te wiejskie wina rzadko kosztują więcej niż 11 lub 12 dolarów za butelkę, ale w dobrych rocznikach oferują znaczne ilości dżemowych owoców i elastyczność, która sprawia, że idealnie komponują się z jedzeniem. Perrin, Guigal, Chapoutier, Jaboulet i Delas Frères to jedne z wielkich nazwisk tworzących dobre Côtes-du-Rhône, a ich lata 98 są szczególnie solidne i satysfakcjonujące.
|
