W przysłowiowej księdze win Rioja to najbardziej znany region Hiszpanii. Wczesne rozdziały opisują królów i pielgrzymów, a późniejsze opisują przybycie Bordelais uciekających filokserą. Tutaj również są opowieści o późniejszym pojawieniu się światowej klasy czerwonego wina i pierwszym namaszczeniu Rioja jako pierwszej hiszpańskiej denominación de origen.

Ale to właśnie ten fragment historii Rioja, który właśnie zostanie wydrukowany, skupiający się na ostatnich 15 latach, powinien kwalifikować się jako lektura obowiązkowa dla współczesnych miłośników wina. Znaczna część tego rozdziału jest poświęcona grupie win rewolucyjnych, a właściwie rewolucyjnemu stylowi wina, który pojawił się na scenie w latach 90. Styl ten znacznie podniósł rangę tego tradycyjnego, często nadmiernie komercyjnego regionu.

Wina są małe w produkcji i głębokie w kolorze, treściwości i alkoholu, z wyśmienitym smakiem starego Tempranillo z winorośli, a także tostami i czekoladą, które pochodzą ze starzenia w nowym francuskim dębie. Te „nowoczesne” wina i poziom akceptacji, jaki osiągnęły, dosłownie zmieniły sposób, w jaki świat patrzy na Rioja. Koń pociągowy D.O. Od 1925 r. Rioja jest podzielona na trzy podregiony - Rioja Alta, Rioja Alavesa i Rioja Baja - z ponad 500 winnicami, ogromnymi 150 000 akrów upraw winorośli i 80 milionami galonów rocznej produkcji wina.

Nazwij te wina tak, jak chcesz, wydaje się, że wszyscy próbowali je etykietować. Około 1994–1995 Rioja Consejo Regulador, organ zarządzający nadzorujący regionalną produkcję wina, ukuł termin alta expresión, czyli high expression, aby opisać rozprzestrzenianie się bardziej ekstrahowanych, grubszych win pochodzących z regionalnych winnic na dużą skalę. Od tego czasu dziennikarze, importerzy i sprzedawcy określają te fioletowo zabarwione, krępe wina, zwykle produkowane z winnic wielkości kortów tenisowych, zasadzonych 30-80 lat temu, jako vinos de autor (wina autorskie / rzemieślnicze), vinos de la vanguardia (wina awangardowe) a nawet la nueva ola (nowa fala).

Ale nazwa, którą lubimy najbardziej, to nowe klasyki. A wytwórnie win i osoby tworzące te tak zwane nowe klasyki wydają się podlegać tej etykiecie.

„Dla nas nuevo classico to wino, które nie jest ani płaskie, ani tłuste” - mówi Marcos Eguren, jeden z najbardziej utalentowanych winiarzy w Rioja. Wraz ze swoim bratem Miguelem Eguren spędził ostatnie 10 lat na biciu ogłuszaczy w pojedynczych winnicach, takich jak El Puntido i La Nieta z miasta Laguardia w Rioja Alavesa, a także San Vicente, Finca El Bosque i Amancio z winnic w pobliżu wioski San Vicente de la Sonsierra w Rioja Alta.

„Wina, o których mówimy, muszą mieć duże owoce dojrzałych winorośli, strukturę, świeżość i elegancję. Ale przede wszystkim muszą mieć równowagę. Trudność w produkcji tych win polega na braku winnic. Mniej niż pięć procent winnic w Rioja ma ponad 50 lat ”- zauważa Miguel Eguren. „Mamy tu długą historię łączenia wielu winnic w jedną całość i chociaż nadal robimy to w przypadku niektórych naszych win, staramy się również oddzielić rzeczy, aby podkreślić charakter poszczególnych miejsc”.

Ostatecznie to równowaga wyróżnia nową klasykę od średniej i słabej. Nie wystarczy, aby nowe wino zastąpiło tradycyjne jaśniejsze odcienie i cierpkość Rioja, rozrzedzone smaki o ciemnych barwach, dużej zawartości alkoholu i ekstraktu, ponieważ można to osiągnąć poprzez przedłużoną macerację lub manipulowanie temperaturami podczas fermentacji.

Miguel i Marcos Eguren z Sierra Cantabria i inne wytwórnie.

Ale posmakuj czegoś stworzonego przez Marcosa Egurena lub Miguela Angela de Gregorio z Finca Allende, Agustina Santolayę z Bodegas Roda lub Jorge Muga z Bodegas Muga, albo nowego klasyka od każdego innego członka tej wschodzącej awangardy, i to nie tylko rozmiar, moc lub specyficzne smaki w winie, to ogólna równowaga pozostawi jego znak.

„To, co sprawia, że ​​rzeczy są interesujące i prawdopodobnie nieco frustrujące, to fakt, że te wina nie trafią do Ciebie w doskonałej formie, rocznik po roczniku. Ponieważ Rioja znajduje się dość daleko na północ w Hiszpanii, z najlepszymi winnicami na wysokości około 1400 stóp, jest to ryzykowny kraj winiarski. Pewne lata mogą być chłodne i deszczowe, np. 2002, a ponieważ zbiory mają miejsce bardzo późno w sezonie - od połowy października do początku listopada - wina mogą okazać się surowe, pofałdowane i niezbyt soczyste. Chroniona od północy przez pasmo Sierra Cantabria, a od południa przez inny zestaw górskich szczytów, naprawdę nie wiadomo z góry, czy w Rioja będzie chłodny rok atlantycki, gorący kontynentalny (patrz 2003), czy też doskonały rocznik utworzony przez boskie połączenie wpływów atlantyckich, śródziemnomorskich i kontynentalnych.

Kiedy wszystko zostało powiedziane i zrobione, Rioja zwykle widzi dwa lub trzy doskonałe roczniki na dekadę (do tej pory 2001 i 2005), kilka złych (2002 i 2003), a pozostałe przypadają gdzieś pomiędzy (2004 i wciąż rośnie). I właśnie dlatego, mimo że istnieje wiele wyśmienitych win pochodzących z pojedynczych winnic, wielu winiarzy nadal woli mieszać winnice z podobieństwami, a nie iść drogą pago (pojedynczą poletką), mieszając, czując, że mogą odizolować się od niespójności Matki Natury.

Przykłady nowych klasycznych mieszanek najwyższej klasy z wielu winnic to Allende’s Aurus, Altos de Lanzaga, Remírez de Ganuza’s Reserva, Artadi’s Pagos Viejos, Roda’s Cirsion i Roda 1 oraz Muga’s Aro i Torre Muga. I nie możemy nie wspomnieć o tym, co zdaniem wielu winiarzy z Rioja jest ojcem lub przynajmniej inspiracją dla wszystkich tych win: Baron de Chirel.

Marques de Riscal zaprezentował Chirel z rocznikiem 1986, pięć lat do dekady, zanim większość innych producentów dołączyła do gry. Do tej pory wino to nadal jest nowym klasykiem i podobnie jak wina, o których wspomnieliśmy, jest również mieszanką wielu starych winnic. Jednak w przeciwieństwie do innych dojrzewa w beczkach z amerykańskiego dębu.

„Chirel był nowy w 1986 roku, ponieważ opierał się na nowoczesnych technikach winiarskich i nowoczesnym sprzęcie, ale tak naprawdę nie był nowy, ponieważ był i nadal jest produkowany w jednych z najstarszych i najlepszych winnic w Rioja Alta” - mówi Javier Salamero, dyrektor techniczny dla winnicy z Elciego. „Mówimy przede wszystkim o nowych winach ze Starego Świata”.

Idź na górę strony.

Rioja’s Côte d'Or

Co zatem wyróżnia tak zwane nowe klasyki spośród tysięcy innych czerwonych Rioja na rynku? „Osiemdziesiąt procent to winogrona” - mówi Jorge Muga. „Rioja jest bardzo duża i jest w nim dużo wszystkiego - rodzaje winogron, jakość winogron, gleby, ekspozycje. Potrzebujesz winnic, które mają około 40 lat, aby uzyskać owoce niezbędne do tych win. Problem w tym, że nie jest łatwo znaleźć i kupić te winnice ”.

Według Miguela Egurena najlepsze winnice w całej Rioja leżą na 20-milowym odcinku terenu, który zaczyna się w mieście Haro w Rioja Alta i rozciąga się na wschód wzdłuż doliny rzeki Ebro do Laguardia w Rioja Alavesa. Eguren nazywa to „Rioja Côte d'Or” i jest zakotwiczone przez miasta pełne winnic, takie jak Briones, Elciego, Cenicero, San Vincente de la Sonsierra, Ollauri i Samaniego.

Tempranillo ze starych winorośli na Lazurowym Wybrzeżu.

Przy tak cennych, ale trudnych do zdobycia winnicach ze starymi winnicami nie powinno dziwić, że nowe klasyki są uważane za rzadkie i drogie wina, a ich ceny zaczynają się od około 60 dolarów za butelkę i kierują się stamtąd na północ. Ale taka wycena ma większy sens, gdy patrzy się na winnice, stare winorośle i kruche, wapienne gleby. Pielęgnacja i pielęgnacja 50-letnich winorośli wymaga mnóstwa pracy, w tym ręcznych zbiorów, które mają miejsce pod koniec sezonu wegetacyjnego. Dodajmy koszt zbiorników do fermentacji drewna, drogich francuskich beczek i niewielkich poziomów produkcji, a wszystko się sumuje.

Na przykład Pablo Eguzkiza i Telmo Rodríguez, przyjaciele od szkoły winiarskiej w latach 80. i partnerzy w Vinos de Telmo Rodríguez, polegają na około 35 akrach winnic rozrzuconych na 20 różnych działkach w Rioja Alta i Alavesa, aby znaleźć wystarczającą ilość owoców do wyprodukowania 500 skrzynek rocznie w Altos de Lanzaga. Winogrona, które nie trafiają do Altos, trafiają do wina o większej produkcji o nazwie Lanzaga.

W Finca Allende, jednym z liderów ruchu na rzecz większych, szerszych i lepszych win Rioja, Miguel Angel de Gregorio spędził ostatnie 20 lat na identyfikowaniu i kupowaniu starych winnic w pobliżu miasta Briones. Dziś Allende posiada 120 akrów winogron rozrzuconych na 92 ​​różnych polach winnic położonych w 14 różnych mikroklimatach. Jedną z tych winnic jest Calvario, która nie ma nawet czterech akrów i znajduje się na szczycie płaskowyżu. Całkowita produkcja Calvario w 2004 roku to zaledwie 650 skrzynek doskonałego wina.

„Mamy tu wspaniałą historię Bordeaux, ale dla mnie Rioja bardziej przypomina Burgundię niż jakikolwiek inny region winiarski” - mówi de Gregorio. „Każda winnica ma tu swój własny charakter, własną glebę, własną ekspozycję. I chociaż faceci tacy jak ja i Agustin (Santolaya z Rody) i Juan Carlos (López de Lacalle, założyciel Artadi) to różni ludzie z różnymi pomysłami i winami, podzielamy przekonanie, że jedynym sposobem na zrobienie wspaniałego wina jest posiadanie odpowiedniego winnice ”.

Agustin Santolaya z Bodegas Roda

Jeśli chodzi o Artadi, nie ma wątpliwości co do jakości 175 akrów, które wykorzystuje do swojej linii win, co podkreślają nowe klasyki, takie jak Pagos Viejos (mieszanka wielu starych winnic), winnica Viña el Pisón i rzadko widywane Grandes Añadas (Wielkie Lata).

Lacalle nalega na stosowanie procesu selekcji jagód po jagodzie, który gwarantuje, że do win takich jak Pagos Viejos trafiają tylko najlepsze owoce, ale jest to kosztowne i żmudne w najlepszych okolicznościach. I nie jest sam w poceniu się szczegółów, ręczna selekcja jagód jest powszechna w Allende, Remírez de Ganuza, Roda i innych.

Artadi wybiera również duże dębowe zbiorniki do pierwotnej fermentacji, która zmiękcza wino i przygotowuje grunt pod fermentację malolaktyczną w dębowych beczkach. Nic dziwnego, że Roda, Muga, Altos de Lanzaga, Marqués de Murrieta i inni używają dużych dębowych zbiorników do pierwotnej fermentacji.

Takie techniki produkcji wina, mówi Muga, są dobrze znane w całej Rioja i mają wpływ na jakość winnicy i wybór beczek, jeśli chodzi o wpływ na produkt końcowy. Jednak to one sprawiają, że młode wina, takie jak Roda Cirsion z 2004 r., Muga Aro z 2004 r., Artadi El Pisón z 2005 r. I La Nieta z 2005 r. Z Viñedos de Páganos, są tak przystępne w młodym wieku.

Fernando Remírez de Ganuza, którego pierwszy rocznik zazwyczaj znakomitego Remírez de Ganuza Reserva pojawił się w 1994 roku, jest kolejnym mistrzem w produkcji win przyjaznych w momencie wydania, ale o odpowiedniej strukturze. Remírez de Ganuza opukuje około 130 akrów winnic, z których wszystkie znajdują się w Rioja Alavesa, i nie sprzeciwia się ustalaniu własnych zasad.

Fermentory dębowe w Bodegas Roda w Haro.

Na przykład Remírez de Ganuza używa stożkowych zbiorników ze stali nierdzewnej do pierwotnej fermentacji, chłodzi owoce przez noc przed rozpoczęciem maceracji, używa tylko ramion (górnej części kiści winogron) do swoich najlepszych win i kratuje swoje winorośle, podczas gdy większość jego sąsiadów woli krzewy winorośli. Lubi nawet wkładać wypełniony wodą, ciężki nylonowy worek do zbiornika fermentacyjnego, aby pomóc wycisnąć wino.

Żadna z tych praktyk nie jest szczególnie normalna i nigdy nie zobaczysz dużej komercyjnej winnicy chłodzącej winogrona w chłodni przed wysłaniem ich do zbiorników. Z drugiej strony nie mówimy o dużych, komercyjnych winach. Oto nowe klasyki, wina, które sprawiły, że Rioja znalazło się w czołówce hiszpańskiego czerwonego wina.

Idź na górę strony.

Mieszany przypadek

96 Viñedos de Páganos 2004 El Puntido (Rioja) 57 $. Zgodnie z oczekiwaniami wino ma gęsty czarny kolor z mineralnym, przypalonym tostem i ciemnymi owocami na bukiecie. Profil smakowy obejmuje wędliny, skórę, grafit oraz dużo jeżyny, mokki, karmelu i kawy. Piękne, nowoczesne Rioja to wspaniałe wino o ogromnej złożoności i stylu.

95 Finca Allende 2004 Calvario (Rioja) 105 USD. Bukiet eksploduje tytoniem, skórą, suchym dębem i falami jagód. W ustach wino leży wygodnie na języku, z mocnymi taninami nadającymi strukturę olśniewającym smakom jeżyny, czarnej wiśni i czarnej porzeczki. Długie i upajające na mecie. To w 90% Tempranillo i 10% Garnacha i Graciano.

95 Artadi 2004 Pagos Viejos (Rioja) 95 $. Klasyczny kolor, wsparty aromatami lawendy, grafitu i czystej jeżyny. Nie jest to zbyt ciężkie, ponieważ kwasowość sprawia, że ​​jest ostry i czysty. W tym winie jest dużo elegancji i równowagi, co stanowi doskonały przykład połączenia wielu winnic w jedną doskonałą całość.

95 Sierra Cantabria 2004 Finca El Bosque (Rioja) 145 USD. Cóż za wspaniałe połączenie nowego dębu, skóry, minerałów, mokki i jagód zapewnia to wino. To olbrzym, z podniebieniem z wysklepionej jeżyny boysenberry, a na dodatek z kawą i wanilią. Widać tu całą moc, precyzję i inne atrybuty nowoczesnej Rioja. Najlepsze za kilka lat. Wybór piwnicy.

95 Vinos de Telmo Rodríguez 2004 Altos de Lanzaga (Rioja) 105 USD. Męskie i mocne rzeczy, takie jak skóra, espresso, wędzone mięso, mokka i mocne aromaty jeżyn, przygotowują podniebienie intensywne, mocne i strukturalne, które jest pełne kokosa, wanilii, kakao oraz czystej śliwki i jagód. Poważny nuevo classico Rioja, jeśli kiedykolwiek istniał. Wybór piwnicy.

94 Bodegas Muga 2004 Aro (Rioja) 194 $. Selekcja owoców z każdej rośliny prowadzi do intensywności, koncentracji i struktury. Aro ma porywające taniny i soczystą kwasowość, a ogólnie cuchnie mocą i precyzją. Na tym wczesnym etapie wydaje się, że może to trwać wiecznie. W rzeczywistości powinno być dobrze za około siedem lat. Wybór piwnicy.

93 Señorío de San Vicente 2004 San Vicente (Rioja) 57 $. Nieco mocniejsze i bardziej złożone niż poprzednie lata, to wino z jednej winnicy dostarcza mnóstwo przypraw i ziół na męskim bukiecie i podniebieniu. Dobrze wymieszane kwasy i garbniki pozwalają na picie go teraz lub w ciągu najbliższych pięciu do ośmiu lat.

92 Bodegas Roda 2004 Cirsion (Rioja) 273 USD. Węgiel i czekolada, a potem odrobina rumu z rodzynkami i czarną wiśnią i jest twój nos. Ta wersja Cirsion, w porównaniu do poprzednich lat, jest w dotyku miękka, rodzynkowa i mniej złożona. Ale to nie znaczy, że nie pokochasz gładkiej konsystencji wina, kakao i pieczonych jagód.

91 Marqués de Riscal 2001 Baron de Chirel Reserva (Rioja) 50 USD. Wino to wciąż aktualny rocznik, w kolorze ciemnofioletowym z wanilią, przyprawami i okrągłymi owocami w nosie oraz tytoniem. Dopiero teraz zaczyna dojrzewać na podniebieniu, a na finiszu wciąż pachnie mokka i czekolada. Mocny, ale z ładnymi taninami i równowagą.

91 Remírez de Ganuza 2003 Reserva (Rioja) 77 $. Gęste, wysiadujące i aromatycznie dojrzałe wino zapewnia moc, chwyt i równowagę. Stworzyła smaki czarnych owoców, po których nastąpiło amortyzujące, miękkie wykończenie. Pij teraz i przez kilka następnych lat, kiedy rok 2001 staje się lepszy, a obiecujący, ale jeszcze nie wydany rok 2004 zaczyna się układać.

90 Marqués de Murrieta 2003 Dalmau (Rioja) 100 USD. Nos niosą ciemny minerał, prażony dąb francuski i czarne owoce. To solidna, ładnie wykonana wysokiej klasy Rioja, ale z powodu upału roku jej wachlarz smaków jest wąski, ponieważ osiada na pieczonej śliwce i melasie. Na finiszu średnio długi, z trwałym posmakiem czekolady.

90 Martinez Bujanda 2004 Finca Valpiedra Reserva (Rioja) 30 $. Czerwone owoce są dominującym graczem zarówno na bukiecie malinowym, jak i na podniebieniu z porzeczkami i wiśniami. W ustach integralność, naturalna kwasowość i powściągliwy dąb w przeciwieństwie do ciężkiego i niepotrzebnego przypalenia nut kawowych i czekoladowych. Czyste i dobrze zrobione wino z potencjałem dojrzewania. Dobra w momencie premiery i będzie działać do 2015 roku.

Aby uzyskać więcej informacji lub dodatkowe recenzje, odwiedź nasze Przewodnik zakupów .

Idź na górę strony.