Degustacje wina zwykle obracają się wokół jakiegoś tematu, ale jednym z bardziej niezwykłych tematów poruszanych ostatnio w Afryce Południowej były wina uprawiane na tej samej glebie, w tym przypadku łupku, w różnych częściach świata winiarskiego.

To był natchniony pomysł sommeliera Jorga Pfuetznera, który wraz z Haraldem Bresselschmidtem, szefem kuchni / właścicielem restauracji Aubergine w Kapsztadzie, zebrał trzech czołowych przedstawicieli uprawy winorośli na tej metamorficznej skale na trzydniową eksplorację win łupkowych.

W skład tego trio weszli dr Ernst Loosen z tytułowej winnicy w niemieckim regionie Mosel Dirk van der Niepoort, który produkuje jedne z najlepszych czerwonych win stołowych Portugalii, a także Ports in the Douro oraz południowoafrykański winiarz Eben Sadie, którego Dits del Terra z regionu łupkowe gleby Prioratu wywołują falę wśród szanowanych europejskich dziennikarzy.

Drugi dzień seminarium obejmował dogłębne badanie win z gleby łupkowej oraz dyskusje i degustacje. Loosen wyjaśnił wpływ różnych rodzajów łupków na jego wina: „Niebieski łupek Bernkastel produkuje wina z bardziej energicznymi kwasami, podczas gdy kwasy w winach z czerwonych łupków z Ürziger wydają się znacznie bardziej miękkie, bardziej zintegrowane, chociaż oba są na tym samym poziomie. „Ta różnica została skutecznie wykazana przez Bernkastel Lay Kabinett 2006 i Ürziger Würzgarten Auslese 2006.

Z innej perspektywy winogrona van der Niepoorta przeznaczone na jego wina stołowe pochodzą z zupełnie innych winnic niż te przeznaczone dla jego portów, z których wiele znajduje się na wyższych wysokościach. „Łupek (łupek) lepiej się wyraża po zmieszaniu z około 20% granitu” - zauważył. Wina z kolei wykazują lekkość i surowość, podkreślając bardziej strukturę niż smak.

Niepoort dodał, że znaczenie gleb łupkowych w wyrażaniu terroir dorównuje stare winorośle (90% jego winnic ma ponad 60 lat), różne odmiany rosnące razem i minimalne zabiegi w piwnicy.

Dzień wcześniej połączenie potraw i wina pokazało, że wina z gleb łupkowych są przyjazne dla żywności. Bresselschmidt dopasował osiem dań z 11 winami, wprowadzonymi przez każdego producenta. Wina Loosen, wszystkie rieslingi z alkoholami w przedziale od 6 do 8%, były doskonałym antidotum na upalny wieczór w Kapsztadzie. Po Bernkastler Lay Riesling Kabinett 2006 („Lay” jest lokalnym dialektem dla łupków) jako aperitif, uczestnicy przeszli przez Wehlener Sonnenuhr Spätlese z 1981 roku, z suchością wieku i dzikimi grzybowymi echami, w połączeniu z Fried Scallops i Erdener Treppchen Auslese 2006, a naturalny z smażonymi na patelni Foie Gras z redukcją maku, do Beerenauslese 2006, dodatek Crème Brûlée z Kumquat Compote doskonale ukazuje słodycz wina i potraw. Kabinett i Beerenauslese zostały zebrane z tej samej winnicy tego samego dnia, a czyste i poddane botrytowi winogrona zebrano do oddzielnych, oznaczonych kolorami wiader.

Winiarze są od lewej do prawej: Ernst Loosen (od Dr Loosen), Eben Sadie, Dirk van der Niepoort i Sommelier Jörg Pfützner z restauracji Aubergine w Kapsztadzie

„W swoich winach szukam świeżości, a nie oczywistych owoców”. Tak więc Dirk van der Niepoort przedstawił swoją białą tiarę i Redoma branca Reserva 2006 oraz czerwone Vertente, Redoma tinto i Batuta 2005. Wiele z licznych rodzimych i niejasnych portugalskich odmian znajduje się w tych winach Cordega i Rabigato ołowiu w dwóch białych, Tinta Amarella w Redoma i Batuta. Ale to klarowność wyrazu i świeżość, a nie owoce, definiują wina Niepoort, a także wina pozostałych dwóch producentów. Bez wątpienia ważną rolę odegrała w tym gleba łupkowa.

Dits del Terra Ebena Sadiego, podawane również z Blesbok, pochodzi ze starych winorośli Grenache i Carignan uprawianych na surowych terenach wiejskich w Priorat. „Od 1994 roku pracuję w różnych obszarach winiarskich w całej Europie” - wyjaśniła Sadie. „Priorat to pierwsze miejsce, do którego naprawdę chciałem wrócić. Tak mnie pociągały te wina z ich delikatnością i ciepłą przyprawą ”.